17 de junio de 2025

3171- SANTA MARÍA DE PIASCA.

Santa María de Piasca es una joya del románico cántabro, monumento nacional desde el 4 de Julio de 1.930 y perteneciente al municipio de Cabezón de Liébana (Cantabria). Formaba parte del Monasterio de Santa María la Real, hoy desaparecido.
Se cree que el monasterio fue una fundación privada del siglo VIII, aunque las noticias más antiguas que se conocen son del año 930 cuando el 25 de Julio de ese año los señores Teoda y Aragonti le dan al monasterio la villa de Piasca.También consta que el año 941 la abadesa Aylo estaba al frente de una comunidad de 36 religiosas y un número indeterminado de monjes que se regían por la regla de San Fructuoso. El siguiente documento refleja que hasta entonces, fue predominantemente femenino y dirigido por abadesas hasta que en el siglo XI una bula papal ordenó la separación de los monasterios dúplices y pasó a ser masculino y dependiente del monasterio de San Benito de Sahagún. 

Sin embargo unos años después las monjas volvieron a Santa María de Piasca y con ellas las abadesas consiguientes. 
La comunidad no paró de crecer y fué obligada una ampliación de la iglesia y del claustro hoy desaparecido juntamente con el complejo monástico. A día de hoy queda solamente la iglesia en cuya fachada figura una lápida fundacional que fija la fecha de aquella ampliación el 21 de Febrero de 1.172, citándose en ella el obispo de León, el abad de Piasca y el maestro de obras llamado Covaterio. En la portada meridional una puerta algo más pequeña que la principal, pero no exenta de interés, comunicaba el templo con el claustro, únicamente utilizada en su día por los religiosos de ambos sexos que allí convivían y que se denominada Puerta del cuerno, con dos arquivoltas y una sola columna a cada lado.

En el siglo XV unas filtraciones de agua obligaron al derrumbe del ábside norte que posteriormente se convirtió en sacristía y eliminándose su original forma circular.
De toda su larga historia quedan patentes numerosas modificaciones que la han convertido en un conjunto protogótico, amplio y bien conservado de tres naves, la central más ancha y alta que las lateralles.
En 1.836 la Desamortización de Mendizábal produjo la exclaustración de los religiosos y la pérdida de todos los bienes monásticos, siendo la iglesia convertida en parroquia de la aldea de Piasca, actualmente con 75 habitantes. 
Nada, nada es para siempre...

RAFAEL FABREGAT 

16 de junio de 2025

3170- HACE 350 MILLONES DE AÑOS...


Era el periodo llamado Carbonífero... 
Tiempo en el que finalizó la Edad del Hielo y aparecieron sobre la Tierra los primeros animales vertebrados e insectos de gran tamaño. También setas, más grandes que la vegetación que tenían a su alrededor, así como las primeras coníferas y un bosque interminable de helechos gigantes e insectos de todo tipo. La única planta superviviente de aquella remota época fue la llamada vulgarmente "Cola de caballo", más abundante en zonas deforestadas y húmedas como márgenes de lagos y humedales. Su uso medicinal, ampliamente probado, es el diurético previa cocción y toma del líquido resultante. También es remineralizante y antioxidante. Su uso extendido es contra la retención de líquidos, fortalecedor de uñas y huesos así como la mejora de la piel. No se aconseja en el caso de úlceras gástricas o intestinales, así como en el de dolencias cardiacas o respiratorias. Tampoco si eres alcohólico.
El nombre de este periodo, Carbonífero, le viene dado por la abundante formación de carbón, originado por los restos de árboles y el gran tamaño de la foresta que había bajo ellos, junto al medio pantanoso que abundaba en aquellos tiempos.

El gran bloque meridional (Gonwana) chocó con la actual Norteamérica (Laurentia), Europa oriental (Báltica) y la meseta central siberiana (Siberia), formándose el  supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente englobaba la práctica totalidad de la Tierra en superficie y que empezó a separarse hace unos 180 millones de años creándose los continentes que conocemos hoy y con cuya separación, creó especies endémicas de animales y plantas a lo largo de todos los continentes. 
Este proceso de alejamiento sigue activo a día de hoy y es el que provoca los terremotos y la actividad volcánica. Que nadie crea, por nuestra corta vida, que toda la evolución del planeta ha terminado. Lamentablemente no es así. El planeta sigue buscando su acomodo final y hasta entonces no faltarán pequeños o grandes cambios, con el consiguiente sufrimiento para la humanidad.

África, núcleo central de Gonwana, sigue fragmentándose y, por consiguiente Arabia sigue alejándose del mar Rojo  que se ensancha cada vez más. Claro que este es un proceso muy lento, casi imposible de captar por la humanidad debido al corto ciclo de la vida. Pero los ciéntificos van elaborando y reuniendo datos que nos indican cambios constantes.
La gente corriente, nada notamos de estos cambios. 
Una gran fractura es visible al Este del Gran Valle del Riff y que partiendo del río Zambece llega hasta el mar Rojo, camino del mar Mediterráneo, incrustándose a mucho tardar antes de 50 millones de años en los países del sur de Europa. Pero, en fin, tranquilidad pues nadie de quienes vivimos ahora y los que vivirán después van a enterarse de esta eventualidad. El mundo, a todos los niveles, es cambiante y hermoso. Los feos somos nosotros, 

RAFAEL FABREGAT

UN CHISTE CADA DÍA:..




CHISTE 16 JUNIO 2025
Si lo dejas pasar... ¡Te lo pierdes!.


¡Y TODAVÍA NOS QUEJAMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL...!


RAFAEL FABREGAT



15 de junio de 2025

3169- EL VALLE DE LAUTERBRUNNEN.

Hola amigos. Estamos en Lauterbrunnen!, valle suizo actualmente muy turístico y popular. El motivo son sus idílicos paisajes y múltiples fuentes y cascadas propiciadas por el deshielo de las cercanas montañas. Su difícil acceso natural hizo que apenas fuera conocido este enclave montañoso antes del siglo XIII aunque, como es natural, ya tenía dueño. Se trataba de un noble austrohúngaro procedente de Wänderwil que en 1240 vendió el valle al Monasterio de Agustinos de Interlaken. Que la propiedad fuera de los monjes no fue impedimento para que el Señor de Thun poblara la parte alta del valle con gentes de su simpatía y protección, formándose algunas poblaciones que tenían sus propios gobiernos y autonomía sobre el monasterio. 

Tanto era así que hacia 1349 varias de esas poblaciones se rebelaron contra los franciscanos aunque fallaron en el intento y sufrieron las represalias de los monjes. A partir de ese momento las villas del valle formaron parte de la parroquia de Interlaken.
En 1526, tras la Reforma Protestante, Berna adoptó esta nueva fe y fue imponiéndola en el valle de Lauterbrunnen. Dos de las villas y los monjes se rebelaron fallidamente y el Monasterio fue secularizado y convertido en una parroquia protestante. En el siglo XVIII la pobreza de la gente llegó a tal extremo que la mayoría optó por emigrar. A finales del XIX llegaron gran cantidad de turistas aficionados al alpinismo y la fama del valle no paró de crecer hasta el punto de construirse una carretera, una vía férrea y un funicular. 

En 1912 se construyó también un tren cremallera que se convirtió en la más alta de Europa. El tren va casi todo su recorrido por el interior de las montañas, el no va más de los amantes de los deportes de invierno. Aquella pequeña aldea de Isenfluh se convirtió en pocos años en la Lauterbrunnen actual, un paraíso invernal a tan solo 72 Km. de la capital Suiza.
Los idílicos paisajes y las innumarables casacadas de hasta 75o metros de altura hacen que aún no siendo deportista, merezca la pena visitar este enclave suizo. El tren cremallera o el teleférico son experiencias que te muestran este nuevo mundo desde sus mejores perspectivas. 

Algunos pueblos empiezan a estar tan saturados que han sido cerrados al tráfico y creando una tasa a todos aquellos que acudan en vehículo propio y no pernocten más de una noche. Que nadie se asuste por las posibles dificultades del terreno ya que la extensa red ferroviaria permite ir de una montaña a otra sin esfuerzo alguno. Es un viaje que se debe tomar sin prisas, puesto que el enclave tiene muchísimo para ofrecer. Los costes tampoco son desproporcionados, como se pudiera pensar. El tren, el autobús y algunos funiculares son gratuítos. Los precios en hoteles de lujo son caros, pero hay hostales y albergues a precios muy asequibles, bares a precios módicos y barbacoas gratuitas, Hay que ir... ¡Vale la pena!.

RAFAEL FABREGAT

14 de junio de 2025

3168- ANÍBAL BARCA.

Aníbal fue uno de los más grandes generales de la Historia. Nació en Cartago el año 247 a.C., ciudad situada al norte de África, en el actual Túnez; una antigua colonia fenicia fundada hacia el siglo IX a:C. y que había prosperado hasta convertirse en una potencia mediterránea con nombre propio.
Aníbal fue hijo del gran general Amilcar Barca, conquistador del Sureste de la Hispania romana a fin de extender los territorios cartagineses. Su hijo no le andó a la zaga y fué admirado incluso por sus propios enemigos. Como no podía ser de otra forma, de pequeño ya aprendió el odio a Roma, por ser el principal enemigo de sus antecesores. Al igual que su padre tuvo en mente desde su más tierna infancia, conquistar Roma y hacerse con el control de todo el Mediterráneo. Claro que una cosa son los sueños y otra las realidades... Su padre, Amílcar Barca, ya luchó contra los romanos en Sicilia, aunque finalmente y mediante un Tratado de Paz se retiró a África. El año 237 a.C. dirigió una expedición a Iberia y tras ocho años de luchas murió en la Batalla de Helike. (Se cree que en tierras de la provincia del actual Albacete, España). 

Le sucedió su hermano Asdrubal, fundador de Cartago-Nova, capital cartaginesa en Iberia.
Fiel a sus ideas, tras la muerte de su padre y su tío, Aníbal siguió sus pasos y su primera misión importante contra los romanos fue la conquista de Sagunto el año 218 a.C. Esta ciudad era una de las principales aliadas de Roma. Claro que la respuesta de Roma no se hizo esperar, tanto en Cartago como en Hispania. Mientras uno de los cónsules se dirigió a Sicilia para preparar al ejército que debía atacar Cartago, el general Publio Cornelio Escipión se dirigió al encuentro de Aníbal en Hispania. Pero Aníbal no aguardó su llegada y, a pesar de estar en pleno invierno, decidió invadir Roma a través de los Alpes. El precio pagado por este atrevimiento fue aterrador. Aníbal empezó el viaje con 90.000 soldados, 12.000 jinetes y 37 elefantes de guerra y partió a traves de las montañas, habida cuenta su inferioridad naval y sus dificultades financieras para fletar una armada suficiente. Durante el viaje se les sumaron gran cantidad de tropas celtas y galas pero, el descalabro contra el frío fue de tales dimensiones que, a su llegada a Turín, solo le quedaban vivos 20.000 soldados, 6.000 jinetes y 1 elefante. Así y todo, el 2 de Agosto del año 216 a.C. Aníbal se enfrentó en Cannas (Apulia-Italia) a un ejército romano muy superior al suyo y gracias a una táctica envolvente resultó victorioso, causando la muerte de 50.000 soldados romanos. La derrota fue tras estrepitosa y próxima a una desprotegida Roma que sus habitantes entraron en pánico. 

Aníbal hubiera podido arrasar la ciudad, pero no lo hizo. Esa fue una nefasta decisión. Lejos de sus puertos y sin posibilidad de recibir refuerzos hispanos, por su lejanía, Aníbal tuvo que regresar a África sin culminar su conquista. Sin embargo, estando Aníbal todavía en Italia, en 202 a.C. Publio Cornelio Escipión, el Africano, se le anticipó llegando a Cartago que estaba relativamente indefenso. Informado Aníbal, se desplazó rápidamente a Cartago con sus hombres a los que sumó las tropas africanas, 4.000 macedonios enviados por Filipo V. y 80 elefantes de guerra. Sin embargo, con un número menor Escipión derrotó al cartaginés al haber ordenado a sus hombres, previamente a la batalla, que puliran sus escudos para confundir animales y tropas. Deslumbrados por el sol y abriendo pasillos entre sus filas para dejar paso a las bestias, éstas fueron saeteadas. Los animales, heridos, huyeron despavoridos al desierto. 

Tras una larga lucha, relativamente igualada, entró en batalla Cayo Lelio con la caballería y atacaron la retaguardia dispersando a las tropas cartaginesas. 
Aníbal y los supervivientes se retiraron incapaces de resistir las embestidas romanas. Después, silencio. La victoria romana era indiscutible. Las condiciones impuestas a Cartago fueron humillantes: Desarme militar y prohibición de tener flota de guerra, lo que, con el tiempo, condujo a la Tercera Guerra Púnica.
El año 149 a.C. los cartagineses entraron nuevamente en guerra contra los romanos, pero esta fue una guerra mucho más corta. Los romanos asediaron la ciudad de Cartago, mataron a sus pobladores y esclavizaron a los supervivientes, arrasando poesteriormente la capital púnica. Se dijo que los romanos sembraron la ciudad de Cartago de sal, para que ni siguiera la yerba puiera brotar, pero esta teoría ha sido desmentida. Aníbal no murió en la batalla y se refugió en Bitinia, pero los romanos exigieron su entrega y para no ser capturado se quitó la vida envenenándose. Era el año 183 a.C...

RAFAEL FABREGAT

12 de junio de 2025

3167- CENTENARI DE LA PORTADA DEL AIGUA A CABANES. (1925 - 2025)


A la part baixa 
del poble 
i carrer de Castelló,                                                                
hi ha una xicoteta placeta 
a la que ningú preste atenció. 
Sin embargo es de historia antiga 
i bon record, per a alcaldes de bona voluntat, 
que pensaben en la gent del poble 
i les seves necesitats.

Insuficientes los pozos abiertos dentro del casco urbano, en tiempos de gran escasez de agua y economía poco boyante, las autoridades de Cabanes mandaron excavar, entre otros, un pozo a las afueras del pueblo, lindantes con el colegio actual. Con métodos rudimentarios (una pequeña bomba eólica) consiguieron que el agua aflorara a la superficie tan solo con la simple brisa marina que, cada día, llega a nuestro pueblo desde la costa. Una ayuda más para mitigar la escasez histórica de tan necesario elemento, como es el agua. 

No va a acabar ahí la cosa ya que, aprovechando el desnivel propio del terreno, trasladaron el corto pero ansiado caudal a extramuros del pueblo, mediante una larga cava subterránea, levantando una bonita fuente actualmente llamada "Font Vella". A partir de ese momento, la calle que la acogía pasó a llamarse coloquialmente "carrer de La Font". El mantenimiento de dicha cava, e incluso la misma "Font Vella", fueron casi abandonados a su suerte a partir del momento en que, en 1925, se instaló en la "Plaça dels Hostals" la fuente llamada del Buensuceso y de la que brotó el agua procedente del barranco de "Les Santes" y finca del "Racó dels Pardos", creándose entonces los Lavaderos Públicos. 

Sin embargo, hasta que esa agua llegó a la población, para más comodidad de los vecinos próximos a la Carretera de Zaragoza (calle de las Eras y parte final de las calles "Castelló" y "de la Font") se instaló una sencilla tubería que trasladaba una parte del agua de la Font Vella a la citada placita, confluencia de las calles Castelló, Eres y Font. Para crear un entorno agradable y bonito, se plantaron chopos blancos, acacias y moreras en su perímetro y en el centro una pequeña pero bonita fuente de granito, con el escudo de Cabanes con sus tres emblemáticas torres. Debajo del mismo, un grifo de botón para que no se desperdiciara ni una sola gota del preciado líquido. Pero el tiempo pasa y la memoria es corta y desigual, según quien mande.... Muchos años después, otro alcalde que presumía de estar siempre al lado de los más necesitados, arrancó todos los árboles y la fuente en cuestión. 

La fuente desapareció por arte de magia, pues en los escombros de la obra no se encontró. Lo sabe quien escribe este artículo puesto que, previo permiso municipal, convirtió en leña para calentar su casa los árboles arrancados que, junto a la tierra y restos de las obras, fueron depositados junto al cauce del "Ravatxol" a la altura del Molinet del Vent. En esa fecha todavía no había sitio oficial para depositar "inertes". 
La guinda del despropósito fue que, queriendo mejorar la imagen de la plaza de la Iglesia y de la calle de San Vicente, donde vivían algunas de las familias más influyentes del pueblo, se instalaron unas jardineras, de tan mal gusto que parecían (y parecen) ataúdes. Las quejas de vecindario tan ilustre no se hicieron esperar pero el alcalde, con buen criterio, no quiso lanzarlas como vulgares escombros, para no recibir las críticas de sus opositores políticos. Y...¿Cual dirían ustedes que fue la solución...?
¡Pues instalarlas en la placeta "a la que ningú preste atenció"!.
Por lo visto, los pobres tenemos mucho más aguante...

RAFAEL FABREGAT

10 de junio de 2025

3166- EL VELLO PÚBICO ¿NECESARIO?*.

La evolución del ser humano hace que el vello corporal haya desaparecido, casi por completo. En la antigüedad, como raza descendiente de los primates y forma de protección del entorno, nuestro cuerpo estaba cubierto de pelo en su totalidad y así sigue siendo todavía en los animales que viven en ese medio selvático. 
Se estima que esta raza de animales surgió al final del Cretácico, alrededor de 60-80 millones de años atrás. Un grupo que abarca indivíduos de apenas 30 gramos (Lémur ratón) hasta los 200 Kg. que puede llegar a apesar un gorila oriental y que siguen siendo casi idénticos a cuando se creó la especie.
El vello no tiene otra misión que la de proteger el cuerpo de los posibles traumas, la insolación y las infecciones. Por consiguiente el ser humano, debido a su evolución, ha ido perdiendo la mayor parte del pelo, puesto que cada día va siéndole más innecesario.

La transformación de nuestra especie, ha hecho que apenas tengamos necesidad de conservar el pelaje que la naturaleza nos proporcionó a lo largo de los millones de años de nuestra existencia. Sin embargo, el que nos queda, sigue teniendo su función y por eso sigue acompañándonos a día de hoy y muy especialmente el de la cabeza. A todas las agresiones anteriormente citadas, al vello púbico se suma el hecho de servir como reclamo erótico. Además del poderoso reclamo que supone la pilosidad de las zonas genitales para ambos sexos, el vello femenino protege los delicados tejidos de la zona y acumulan el olor que desprenden las glándulas genitales.
Sin embargo las modas actuales imponen cuerpos lampiños y muchos jóvenes de ambos sexos proceden a depilarse esas zonas. Desde el punto de vista médico no hay problema de llevar a cabo esas prácticas pero, siempre y cuando no surjan irritaciones o procesos alérgicos.

RAFAEL FABREGAT


(*).- Visto en muy Interesante.


9 de junio de 2025

3165- LES GALLINES DE DALT CAGUEN A LES DE BAIX.

Lamentablemente y a pesar de hacer las cosas lo mejor que saben y pueden, las quejas no pueden faltar en un Ayuntamiento, tanto si es de pueblo como de ciudad. Tampoco en una villa, que es la categoría de la que presume nuestro pueblo y sus habitantes.
Los que mandan no pueden vigilarlo todo y los que obedecen, van a su aire, sin pensar ni mirar las consecuencias de un trabajo mal hecho. Les hablo de la limpieza de nuestra plaza principal de Cabanes llamada "dels Hostals", aunque ha tenido nombres para todos los gustos, y lo hago tras acabar las Fiestas Patronales de Mayo y otras que puedan venir... 

Como es sabido por todos, para que toros y recortadores puedan lucirse con un mínimo de seguridad, el Ayuntamiento cubre dicha plaza con una buena cantidad de arena y acabada la fiesta la retira por parte de su brigada de limpieza o bién mediante empresas encargadas de los trabajos de montaje de barreras y demás accesorios.
Bien está lo que está bién, pero los elementos mecánicos utilizados en esa limpieza no recogen la arena al 100% y barrer toda la superficie de la plaza a mano les parece mucho trabajo, que sin duda lo es. 
Total, que los encargados de la limpieza saben que la plaza ha de quedar impoluta y no se les ocurre otra cosa que conectar una manguera y con esa presión arrastrar la arena restante calle Delegado Valera abajo. 

Efectivamente con dicho sistema la "Plaça dels Hostals" quedó limpia como culito de bebé pero... ¿Qué pasa con la Calle Delegado Valera y sus adyacentes "Carrer de l'Hort, la Fira, Plaça del árbol, Escultor Maurat y plaça Tinença de Miravet"?
Cualquiera diría que todas las gentes que allí viven, son pocas ó no pagan sus impuestos.
Quien esto escribe supone que, aparte de ésta, otras quejas sobre este tema no habrán faltado y que, a la vista del resultado, habrá otra forma de solucionarlo en futuras celebraciones. Bueno, al menos, eso esperamos todos...

RAFAEL FABREGAT

3164- CASTILLO DE BURGALIMAR.


Se trata del segundo castillo más antiguo de EuroPA, tras el de Doué-la-Fontaine, en Francia. Se le conoce también como la "Fortaleza de los 7 reyes" puesto que en dicho castillo estuvieron presentes hasta siete monarcas. (Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando II de Aragón, llamado el Católico). Fernando III, llamado el Santo, incluso nació dentro de dicho recinto en 1189. 

Desde 1989 este castillo ostenta el privilegio de poder enarbolar en su Torre del Homenaje la bandera de la Unión Europea, distinción que solo tiene también el castillo de Florencia.
Se le conoce también como Castillo de Baños de la Encina por estar construído sobre un cerro que domina esta localidad de la provincia de Jaén (España). Fue construído por el califa Alhakén II (hijo de Abderramán III) en el año 968, fecha existente en la puerta de acceso (357 de la Hégira). Consta de 14 torres defensivas, más la Torre del Homenaje y es la mejor conservada de toda España. El castillo pasó a poder de cristianos y musulmanes en varias ocasiones hasta que finalmente fué conquistado por Fernando III el Santo que lo ganó para Castilla el año 1225. Cedido al arzobispo de Toledo, éste confíó su defensa a los caballeros de la Orden de Santiago.

En 1458 Enrique IV cedió la fortaleza a su condestable Miguel Lucas de Iranzo pero, ante el rechazo de la población de Baños, éste lo devuelvió a la Corona.
Durante la invasión napoleónica el castillo fué ocupado por los franceses y en 1828 el patio de armas se utilizó como cementerio municipal. En el patio de armas hay un aljibe con bóveda de cañón, dividido en dos espacios. 
Diferentes excavaciones han puesto al descubierto un asentamiento de la Edad del Bronce, una fase ibérica con un oppidum del siglo IV y una fase medieval.
Una visita inexcusable...

RAFAEL FABREGAT

7 de junio de 2025

3163- SAN FABIÁN.

San Fabián fue el Papa nº 20 de la Iglesia Católica y ejerció como tal entre los años 236 y 250.
La curiosidad de su elección es la que nos mueve a  representarlo en este blog ya que, según relata el historiador eclesiástico Eusebio de Cesárea, Fabián regresaba de sus trabajos en el campo y enterado que estaban reunidos los electores para nombrar al sucesor del anterior papa Antero, entró a verlo. Por lo visto, en esa época no había el secretismo y privacidad actuales. Durante la reunión de los prelados una paloma entró en la estancia y se posó sobre la cabeza de este señor, un humilde granjero laico que había acudido como simple espectador.
Los presentes y el pueblo que esperaba espectante 
el inminente veredicto de los allí reunidos, interpretó el hecho como una señal milagrosa del Altísimo que le escogía como candidato e inmediatamente procedieron a nombrarlo sacerdote y obispo de Roma,
El día 20 de enero del año 250 fue apresado por orden del emperador romano Decio, martirizado y enterrado en las Catacumbas de San Calixto.

RAFAEL FABREGAT

6 de junio de 2025

3162- ISLAS COOK

Se trata de un Estado libre asociado a Nueva Zelanda pero que forma parte de la Commonwealth, por lo que el Jefe del Estado es Carlos III de Inglaterra. Se trata de un conjunto de 15 islas divididas en dos grupos que, en conjunto, suponen un total de 236 Km2. y una población de 15.040 habitantes.
Estas islas se poblaron por primera vez en el siglo VI y lo hicieron por polinesios que migraron de Taití y otras islas cercanas. 
Su primer contacto europeo fue el explorador español Alvaro de Mendaña que llegó a la isla Pakapuka y la bautizó con el nombre de San Bernardo. En 1606 el explorador portugués Perdo Fernández de Quirós llegó a la isla Rakahanga y la bautizó como Gente Hermosa y en 1764 avistan Pukapuka, pero no llegana a asentarse en la isla.

En 1779 llegó a las islas Tahití y Tonga el capitán británico James Cook  que de inmediato reclamó el archipiélago para la Corona Británica y un siglo después adquieren el rango de Protectorado Británico, anexándose unos años más tarde a Nueva Zelanda.
Las islas son autogobernadas, pero con libre asociación a Nueva Zelanda que se encarga de su representación y defensa.
Las Islas Cook están situadas entre los paralelos 9º y 23º y consta de nueve islas volcanicas montañosas y numerosos atolones, siendo su punto más alto el llamado Te Manga de 650 metros de altura.y las isla más grande es Rarotonga, con 67 Km2., donde se encuentra la capital: Avarua, de 13.400 habitantes.

El clima es tropical, motivo por el cual la mitad de los ingresos provienen del turismo y de la agricultura, de la cual se exporta Copra y cítricos. Los paisajes son espectaculares. También hay un centenar de productores de perlas negras. La escasa industria se limita a la preparación de la fruta y a la artesanía. Muchos de sus habitantes se ven obligados a emigrar para mejorar su economía familiar. El Gobierno intenta mejorar la industria pesquera, tanto para consumo como para exportar peces de acuario. Tan solo existen 300 Km. de carreteras, 200 de los cuales están asfaltados y los restantes 100 Km. son de tierra, lo que supune muchos muertos y heridos en accidentes, aumentados por el exceso de alcohol y la nula vigilancia. Hay un aeropuerto internacional y ocho más de servicios locales y charters, pero solo dos de ellos están pavimentados. La moneda local, el Dólar de las Islas Cook es de un valor aproximado de la mitad de un Euro y el PIB nominal de 5.000 euros anuales.

RAFAEL FABREGAT

5 de junio de 2025

3161- SANTA MARIA DE YERMO.

Una más de las joyas del románico, éste erótico y montañés, que tenemos en una España invadida por el turismo mundial, en busca de este arte cada día más apreciado.
La iglesia que vemos en la foto adjunta, fue monasterio donado en el año 853 por los obispos Severino y Ariulfo al obispo Serrano de Oviedo, según la "Kártula testamenti" en la que se reflejan otros lugares e iglesias bajo su dominio. En esa donación se especificaba que el monasterio había sido construído por ellos mismos con la inestimable ayuda de Ramiro I, rey de Asturias entre los años 842 y 850. Nada se sabe de la vida monástica de este enclave ni del motivo de su extinción. La última noticia es del año 1031, siendo abad Poncio de Yermo. Esta bonita construcción, como tantas otras, vería muchos cambios a lo largo de los siglos... 

Lo que vemos hoy es una iglesia románica, con algunos 
arcos ligeramente apuntados restaurada a finales del siglo XII cuando ya nadie se acordaba de su carácter monástico. 
La iglesia conserva perfectamente una notable decoración escultórica, interesantes relieves y modillones bajo las cornisas, que representan figuras en forma de S o de personajes, algunos en actitud impúdica.
Está situada en la aldea de Yermo, perteneciente al municipio de Cartes (Cantabria) y de todo su pasado esplendor solamente ha sobrevivido la iglesia del concejo, de modestas dimensiones, de una sola nave, ábside semicircular y espadaña, amén de una amplia iconografía que parece aludir a la caza y a los vicios terrenales.

Queda patente documentalmente que este antiguo monasterio y su "coto privado" fue establecido por el rey Ordoño I, por lo que reunió gran poder y territorio, no exento de pleitos hasta el papado de Lucio III, que encomendó en Enero de 1152 la solución de los mismos a los obispos de Sigüenza y Orense, nombrándolos jueces e incluyendo más tarde al obispo de Palencia. En 1184 este tribunal de Sahagún logró un acuerdo por el que Oviedo renunciaba a las iglesias de Asturias de Santillana, a favór de Burgos y que éste hacía los propio con cuatro iglesias concretas. Fueron muchas más y muy variopintas las luchas entre el poder eclesiástico y el político a las que, naturalmente, Nuestra Señora la Virgen de Santa María de Yermo fue siempre ajena...(!)

RAFAEL FABREGAT 

 




3 de junio de 2025

3160- EL SOCIALISMO EN QUIEBRA.

Lamento mucho esta realidad, pero así están las cosas en todo el mundo, España incluída. Está claro que en otros países cabe la posibilidad, aunque lo dudo, de que esto no sea así, pero, ¡ay, ay!. El socialismo y más aún el comunismo, es planta que arraiga rápida y profundamente en tierra pobre pero bien abonada. Es decir: en países donde se come tarde y mal, después de horas interminables de trabajo. España, afortunadamente, ya no está en esa tesitura, gracias a quien corresponda. Yo diría que es gracias a las circunstancias, pero no gracias al Gobierno que tenemos, ni tampoco al de otros partidos políticos que aspiran a sentarse en ese mismo sillón. Repito: son las circunstancias. Los españoles tenemos la suerte de serlo y de que nuestro país esté donde está porque, si estuviéramos en el centro de Africa o Asia, seríamos tercermundistas como lo son los países que allí se encuentran.

¿Socialistas, comunistas?. Sí, lo puede ser cualquiera... 
Cualquiera que para poder llegar a fin de mes, tiene que hacer más horas que un reloj y trabajando como un negro, con perdón por la expresión que, al fin y al cabo, no he inventado yo.
Las personas llamadas de "izquierdas" son todos aquellos que he nombrado antes y cuatro cándidos que creen en las palabras de los dictadores fascistas que se llaman de izquierdas sin serlo, al solo objeto de llegar al poder y actuar como dictadores, que son en realidad. Esos son los gobernantes de izquierdas... Con buenas casas, buenos restaurantes y escaso trabajo. 
Si me apuran, más de la derecha que los partidos que se apodan como tales. Claro que eso es lo que yo digo, no me hagan mucho caso, puesto que nadie está en posesión de la verdad absoluta. El 100% de la verdad no la tiene nadie.

El 99% de la verdad la dice (y la tiene) quien busca igualdad, trabahando para ganarla y sea cual sea su cuna pero, cuando la situación boyante se consigue, dejan de predicar esta lección y cambian de libro rápidamente. Total: que todo son paparruchas que nadie se cree; ni siquiera sus votantes. ¿No me creen?. Me parece muy bien, están en su derecho, pero a su casa no les llevará nada nadie. ¡Mande quien mande!. Más bien harán lo que más les convenga, se situarán en la poltrona y harán todo cuanto esté a su alcance para sanear su economía particular y buscarán a quién les garantice igual o mejor sueldo cuando los votantes les abandonen y tengan que vivir de otra cosa. Otra cosa que nunca será trabajar. Simplemente fichar o ni eso siquiera. Todo lo demás y según el refranero español, vaina de habas, o de judías, o de garbanzos...

Antes les he preguntado y se lo vuelvo a preguntar: ¿No me creen?. No pasa nada... Miren que pasa en Cuba, Rusia, China, India, Pakistán,... 
¡Y un largo etcétera que incluye gran parte de los países africanos, casi todos tercermundistas!. Con las mejores armas del planeta, eso sí, incluida la potencia nuclear. Entre cuatro se reparten el pastel y los demás (millones de personas) trabajan como bestias, unos escondidos en talleres clandestinos y otros en fábricas interminables, confeccionando prendas de marcas del "primer mundo" a destajo o con jornales irrisorios. Y el que no rinde lo suficiente ¡a la calle con el!. Eso es lo que pasa en los países social-comunistas. ¿Les parece exagerado lo aquí expuesto?. Consulten Internet y se enterarán de una realidad que, naturalmente, nadie les mostrará en canales de televisión abierta.

RAFAEL FABREGAT

2 de junio de 2025

3159- EL TEMPLO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO.

Se trata de ruinas halladas en el punto más alto de una cadena montañosa situada al sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Se estima que fue un centro religioso construído hace 11.000 años, en el periodo Neolítico y por lo tanto sin contar con herramientas metálicas.
El montículo, totalmente cubierto de tierra, fue descubierto en 1.960 por un arqueólogo de la Universidad de Chicago, pero nada mereció su interés y en su informe solo indicó la posibilidad de que se tratara de un cementerio medieval.
Treinta y cuatro años más tarde el arqueólogo alemán Klaus Schmidt tuvo una corazonada y quiso comprobar personalmente en antiguo hallazgo. Nada encontraron en principio hasta que finalmente divisaron lo que los pastores del lugar llamaban la "colina panzuda" (Göbekli Tepe).

Schmidt dedujo rápidamente que la colina no era natural ya que, en su superficie encontraron gran cantidad de fragmentos de piedra caliza y astillas de sílex. Antes de llegar al lugar ya vieron que aquella superficie brillaba al sol y apretaron el paso para constatar que se trataba de trocitos de sílex y otros tipos de piedra que señalaban claramente la presencia del hombre en tiempos remotos. Iniciada la excavación encontraron prontamente bloques tallados y restos de esculturas. Aunque el arqueólogo tenía previstas varias excavaciones, enseguida dedujo que este hallazgo tenía grandes posibilidades y se dedicó en cuerpo y alma a llegar hasta el final, preguntándose como era posible que nadie antes hubiera excavado este yacimiento.
Al año siguiente les renovaron el permiso para reiniciar la excavación del complejo megalítico, ya señalado por todos los entendidos como el más antiguo del mundo. Al menos hasta el día de hoy, ya que fue levantado 6.000 años antes del Stonehenge.
Se estima que entre esas ruinas milenarias nacería posiblemente la conciencia de lo divino y el inicio de la civilización. Es en ese momento cuando se estima que comienza la aparición de los primeros asentamientos humanos permanentes y la llegada de la agricultura y ganadería primigenias.

El dilema sobre estos hallazdos estriba solamente en el hecho de construirse en la cima de una montaña reseca y pedregosa, muy alejada por tanto del agua y de tierras aptas para el cultivo. Por ese motivo, su descubridor sostiene que es más probable que se trate de un santuario de nómadas cazadores-recolectores con pocos o ningún asentamiento permanente en la zona próxima de excavación. De todas formas las excavaciones no han sido ni mucho menos finalizadas y por lo tanto todavía no han dicho su última palabra. Nuevos arqueólogos han cogido el testigo y siguen explorando en busca de respuestas concluyentes. El mundo de la arqueología está todavía pendiente de encontrar otras muchas estructuras que puedan dar luz a algunas incógnitas todavía no resueltas.

El estrato III está datado en el neolítico precerámico y de una antigüedad superior a los 11.000 años, con pilares monolíticos. De momento se han descubierto 4 estructuras de este tipo, pero se cree que existen 16 estructuras más. El estrato II ha puesto de relieve el hallazgo de habitaciones adyacentes con suelo de cal pulimentada y trozos de ladrillo apisonado.
Se supone que en el momento de la construcción del santuario, 11.000 años anterior al presente que se vive hoy en la zona, el entorno sería más benévolo que en la actualidad, con caza abundante y tierra más productiva y no en la región seca y polvorienta que es hoy. El lugar fue abandonasdo hacia el año 8.000 a.C. y cubierto de desechos de otros lugares hasta cubrirlo por completo. De todas formas las incógnitas son todavía muchas pues solo ha sido excavado un 5% del total. El tiempo irá mostrando más información sobre la realidad de aquellas gentes.

RAFAEL FABREGAT

1 de junio de 2025

3158- LA ISLA REUNIÓN.

Una explosión de naturaleza en su máximo esplendor. Difícil encontrar playas y paisajes más hermosos que los que se encuantran en esta isla totalmente paradisíaca. Claro que no todo allí es hermoso..
Reunión es una isla volcánica perteneciente a la Repúblida de Mauricio y a Francia. Fue creada hace millones de años por el volcán Pitón des Neiges, de 3.071 metros de altitud. Clima tropical húmedo, variable según las zonas puesto que el relieve de la isla es sobrecogedor y por lo tanto consta de multitud de microclimas, que la hacen muy especial y para todos los gustos. Lluvia y temperaturas son muy variables dependiendo si estás en las playas o zonas bajas o si visitas sus maravillosas montañas. 

En poniente la precipitación anual apenas si llega a los 500 mm., mientras que al sureste ronda los 4200 mm.
La temperatura es muy suave a lo largo del año y oscila entre los 10-15ºC y los 20-25ºC. En la costa y época cálida puede llegarse a los 30ºC de máxima.
La playa de L'Ermitage es una de las mejor conservadas, de arena blanca y rodeada de árboles y cocoteros, equipada además de aparcamiento, servicios y espacios para barbacoas. En algunas playas al atardecer se proyectan películas y están rodeadas también de restaurantes para atender la demanda del turismo. Una de las playas más jóvenes del mundo es la de Saint Philippe es de arena verde, formada por cristales de Olivino, creada por el flujo de la lava el año 2007. En una isla tan paradisíaca como Reunión existen lamentablemente las tres playas más peligrosas del mundo, debido a los tiburones, cocodrillos marinos y medusas venenosas.

La isla Reunión está situada en el océano Indico, al este de Madagascar. Pertenece a Francia desde el siglo XVII. Forma parte de las Islas Mascareñas (Mauricio, Reunión y Rodrigues) y administrativamente está incluida en la República de Mauricio, formando el grupo de las Mascareñas. La isla estaba desierta a la llegada de los portuguese, camino de las Indias en el siglo XVI. En el siglo XVII estas islas eran tamién escala obligada de Ingleses y holandeses. Fue en ese siglo cuando los franceses desembarcaron y tomaron posesión de las islas en el nombre de Francia y las Indias Orientales, desembarcando un número importante de colonos. A partir del siglo XVIII las islas experimentaron un importante auge económico con el cultivo del café, clavo y nuez moscada, para el que desembarcaron una importante cantidad de esclavos negros para su cultivo. 

Tras muchas guerras y revoluciones, ya en el siglo XIX se abolió la esclavitud y a finales de siglo llegaron numerosos emigrantes de indios, musulmanes y chinos. Se alquilaron las tierras a los recién llegados y en dos décadas, debido a nuevas enfermedades, acabaron con la gente y su producción. La llegada del siglo XX supuso mejoras constantes para la isla y sus gentes, hasta la II Guerra Mundial que mermó los suministros y sobrevino la hambruna. Finalizada la guerra, en un par de décadas, Reunión se recuperó rápidamente al aparecer la clase media y el turismo. Desde entonces y hasta hoy no ha parado de mejorar, con la construcción de carreteras, viviendas y nuevos hoteles y servicios para isleños y turismo internacional. La reserva marina y su parque natural garantizan la diversidad y su conservación.

RAFAEL FABREGAT

30 de mayo de 2025

3157- LA DONCELLA DE ORLEANS.

Más conocida como Juana de Arco, fue una joven campesina, reconocida como heroína de Francia por su protagonismo a finales de la "Guerra de los Cien Años". Esta guerra sobrevino en 1337 con motivo de la disputa por la herencia del trono francés.
Asolados los franceses por la Peste Negra y con el rey Carlos VI enfermo de gravedad, los ingleses tenían casi dominada la larga batalla. Pero en 1430, ya al final de la guerra, la excéntrica visionaria Juana de Orleans, con apenas 18 años de edad y tras varios intentos infructuosos, consiguió que el Delfín Carlos VII, todavía no coronado, la recibiera y le hizo saber la visita del Arcangel San Miguel que le había ordenado que ayudara a Francia en el desarrollo de la guerra evitando la dominación inglesa. Carlos VII, no tenía claro que dicha aseveración fuera cierta pero mandó a Juana al asedio de Orleans con otras tropas de socorro y apenas nueve días después el asedio fue levantado. Después de otras victorias igual de rápidas permitieron que Carlos VII fuera coronado como rey de Francia. Este hecho levantó la moral de las tropas y supuso la pronta llegada de la victoria final. Sin embargo en Mayo de 1430 Juana, que ya contaba con la simpatía del rey, fue capturada por las tropas del conde de Borgoña, aliado de los ingleses. 

Entregada a éstos, Juana fue juzgada y condenada a morir en la hoguera, lo que se llevó a cabo un año despues (1431) cuando contaba 19 años.
En 1456 el papa Calixto III estudió el caso de Juana y anuló los cargos señalados en el juicio contra ella, ordenando al tribunal inquisitorial que la declarara inocente. Acto seguido el papa la nombró mártir
En el siglo XVI fue nombrada símbolo de la Liga Católica y en 1803 Napoleón Bonaparte la convirtió en símbolo nacional de Francia. Todo era poco para reconocer a este personaje como un ser excepcional por lo que, en 1909 fue beatificada y en 1920 canonizada. 
La hereje condenada a la hoguera en 1431 pasaba a ser santa y nombrada por Francia como uno de sus Patronos más relevantes. Desde entonces ha sido y sigue siendo una de las figuras más populares del país galo.
En el idioma actual el nombre de la Doncella  de Orleans se traduce por Jeanne d'Arc, ya que el nombre de padre era Jacques d'Arc. De todas formas ella misma se denominaba como la Pucelle, o sea, la Doncella de Orleans. Según la tradición, hacia los trece años y en el jardín de la casa paterna, se le apareció una figura luminosa que ella identificó como el Arcangel San Miguel, rodeado de ángeles, 

Declaró haber llorado porque quería marchar con ellos, pues eran muy hermosos. Más adelante, hacia 1429, esos mismos santos le dijeron que tenía que marchar de su aldea, en ayuda del delfín Carlos para expulsar a los ingleses y para llevarlo después a Reims para su coronación. Según declaraciones de la propia Juana, ella cabalgó instigando a las tropas francesas con su estanderte en primera línea de batalla, pero nunca mató a nadie. No solo se recuperó Orleans, sino que fueron conquistados varios castillos en la misma ofensiva. Su presencia elevó la moral de las tropas francesas y poco a poco los ingleses fueron derrotados y expulsados de Francia.
Su casa natal, en Domrémy, es actualmente un museo, ampliamente visitado por turistas y visitantes franceses, especialmente colegios de la comarca.

RAFAEL FABREGAT