3015- MALTA, República de

La República de Malta es un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, al norte de Libia y al este de Túnez, país miembro de la Unión Europea. Su especial situación ha hecho que siempre fuera disputado por todas las potencias. Sus primeros pobladores llegaron hacia el año 5.200 a.C. pues nada se ha encontrado anterior a esa fecha. Son varias las estructuras de la época, principalmente religiosas. Ya en el 1.000 a.C. llegaron los fenicios y ocuparon las islas como base para sus exploraciones e igual hicieron los griegos 300 años después. Las islas fueron conquistadas por los cartagineses en el 400 a.C. y en el 218 a.C. pasaron a manos de los romanos, pueblo este último del que quedaron los mayores y principales restos arqueológicos. En aquellos tiempos de ciudadanía romana, Malta pertenecía a la jurisdicción de Sicilia.

MALTA. Fuerte de Sant Angelo. Siglo XI.

Tras el paso de bizantinos y vándalos, fue conquistada por los árabes en el 870 d.C. y por los normandos en el 1.090 quedando nuevamente vinculada a Sicilia. En esta nueva y moderna situación, muchos colonos sicilianos se trasladaron a Malta y crearon una cierta nobleza que todavía persiste. Claro que, a partir de 1282, Malta y Sicilia pasaron a manos de la Corona de Aragón durante dos siglos y medio y fue en 1530 cuanto el rey español Carlos I las dio en arriendo a los Caballeros Hospitalarios. Ellos fueron quienes declararon el italiano como lengua oficial de Malta, favoreciendo la llegada de sicilianos y napolitanos. El 18 de Mayo del año 1.565 más de 160 galeras y 30.000 soldados otomanos rodearon las islas pero los caballeros de la Orden de Malta resistieron sus embates y los turcos hubieron de abandonar el cerco, gracias también a la ayuda del ejército español. 

Fuerte de San Telmo. LA VALETA 

Seis años después se añadiría a esta derrota la de la Batalla de Lepanto en la que se les enfrentaron España, Venecia, Génova y la Santa Sede, derrotándoles nuevamente.
Los Caballeros crearon la ciudad de La Valleta y establecieron en ella su cuartel general y el centro administrativo. 
Actualmente es la capital del país. La Orden de Malta fue conquistada posteriormente por Napoleón Bonaparte en 1.798, en su viaje a Egipto y con la estratagema de que les dejasen descansar en su puerto. Los malteses se sublevaron por el abuso y pidieron ayuda. Los británicos y el Reino de las Dos Sicilias acudieron y se impusieron a los franceses siendo los primeros quienes tomaron el control y convirtieron Malta en su Protectorado.

Curiosamente, a día de hoy, una parte de las dependencias del Castillo de Sant Ángelo están cedidas a la Orden de San Juan, que todavía existe en Roma aunque de forma residual y simbólica, mientras que el resto se usa como Museo Marítimo.
Actualmente Malta es un importante destino turístico y uno de los Estados más poblados de la Unión Europea. Disfruta de un clima cálido y tiene numerosos sitios históricos para visitar, entre ellos nada menos que siete templos megalíticos de más de 5.000 años de antigüedad e interés excepcional. Uno de ellos es el Hipogeo de Hal Saflieni, subterráneo y excavado hacia el año 2.500 a.C. Fue descubierto por accidente en 1.902 durante la construcción de unas cisternas y se cumplen actualmente los 25 años de su completa restauración. Es algo que los visitantes de Malta no se pueden perder. Pero atención... Hay que reservar con dos meses de antelación pues solo se permite el acceso a 80 personas al día.

RAFAEL FABREGAT

3007- NEVSEHIR.

Se cree que la de Nevsehir es la ciudad subterránea más grande del mundo. Claro que aún pueden descubrirse otras... Esta fue descubierta en 2014 y se cree que tiene unos 5000 años de antigüedad. Está en Capadocia (Turquía) y tiene más de 7 Km. de túneles y decenas de galerías de escape, para el caso de ser atacados. Para esta región el hallazgo ha sido recibido con gran alegría y expectación puesto que significará sin duda la llegada de miles de turistas que traerán prosperidad para todos. El hallazgo de esta nueva cueva no es ninguna novedad, puesto que son muchas las encontradas en esta región turca y solo su grandioso tamaño y antigüedad ha llamado la atención de los arqueólogos.

En esta tierra de exóticas formaciones calcáreas, con sus típicas "chimeneas de hadas" ya están acostumbrados a encontrar nuevas cuevas con solo dar una patada a una de las paredes, pero encontrar algo tan grande y antiguo ya es más difícil. La cueva de Nevsehir supera todas las marcas conocidas. Es pues de suponer que a las cuevas habituales y a los templos y tumbas que llaman la atención del turismo internacional, habrá que sumar al que será sin duda "rey" de todos estos atractivos para el visitante. Es fácil imaginar la creación de nuevos hoteles, restaurantes y tiendas que darán más trabajo e ingresos a la gente del lugar. Bienvenidos todos los nuevos descubrimientos a lo largo del mundo, pero muy especialmente en aquellos lugares donde más falta hacen...

Se dice que la suerte no hay que buscarla, que es ella quien debe buscarte a ti, pero nada tan lejos de la realidad. La espectacular cueva de Nevsehir "nació" sin que nadie la buscase. Más de mil edificios fueron destruidos alrededor de la fortaleza en el desarrollo de un macroproyecto constructivo y fue entonces cuando, en la ejecución de este proyecto urbanístico, aparecieron las primeras piedras y oquedades de esta cueva espectacular. Ya eran más de 200 las cuevas conocidas pero de ésta, más profunda de lo habitual, nadie conocía su existencia. Esta provincia ya es famosa por otra grandiosa cueva (Derincuyu) en la que llegaron a vivir más de 20.000 personas con 11 niveles de calles y todos los servicios básicos para dar cobertura a tanta gente y durante un sitio prolongado. 
Total, que habrá que ir. No queremos que nadie nos lo cuente...

RAFAEL FABREGAT

3003- EL CASTILLO DE FRÍAS, ¿SEGURO?.

Seguro, sin ninguna duda. 
Aunque nada sea para siempre, si tras 1.200 años sigue en pie, es de esperar que si vamos a verlo tampoco en ese momento se caiga.
El Castillo de Frías, nombre de la localidad a la que pertenece, se llama oficialmente "de los duques de Frías" o "de los Velasco". Por su situación estratégica, está considerado el castillo roquero más imponente de Castilla y León, corona el entramado urbano y circunda el cerro de La Muela que lo acoge.
Los primeros datos que se tienen sobre este castillo son del año 867, aunque sin duda fue construido mucho más atrás ya que la fecha señalada es una simple mención a su alto valor estratégico en la lucha contra los musulmanes.
Está situado al norte de la provincia de Burgos (España) y desde tan excepcional situación, controla todo el valle de Tobalina y el paso del río Ebro que se sitúa a los pies del castillo.
Está perfectamente conservado, aunque su interior está exento de construcciones auxiliares. Por este motivo está dedicado a las visitas turísticas pero, del pueblo y para el pueblo, también a la celebración de eventos festivos y deportivos locales. Está protegido desde 1949 como Patrimonio Histórico Español.

En 1201 la familia de Los Velasco lo ceden a la Corona y el rey Alfonso VIII de Castilla lo complementa dotándolo de murallas y nuevas defensas que lo convierten en pieza insustituible para el control de la comarca. Tras diversos avatares en 1446 el castillo vuelve nuevamente a la Familia Velasco al cederse a Pedro Fernández de Velasco, ricohombre castellano que llegó a ser Conde de Haro y miembro del Consejo Real, por concesión de Juan II de Castilla. El pueblo de Frías no aceptó estar bajo las órdenes del nuevo señor asediando el castillo, que hubo de cerrar sus puertas para defenderse de las pedradas de los vasallos, pero finalmente el pueblo hubo de doblegarse. Las hostilidades prosiguieron y finalmente, para acabar con los insurgentes, los Reyes Católicos crearon para dicho castillo y su señor el Ducado de Frías, dotando al castillo de artillería con la construcción de troneras y cañoneras.

Su función militar terminó tras la Guerra de la Independencia y en 1920 las autoridades municipales intentaron subastarlo, aunque sin éxito. A la vista de la imposibilidad de sacar un buen dinero para las arcas municipales el castillo es utilizado desde entonces como lugar de ocio para la población, aprovechando el patio de armas para llevar a cabo toda clase de festejos y eventos deportivos. La curiosidad de este castillo está en que la Torre del Homenaje está ubicada en una roca separada del conjunto con aljibe y defensas propias. La citada roca ha sufrido varios desprendimientos que han alterado la estructura. Al pie de la citada torre está el recinto cuadrangular de unos 300 m2. circundado por altas murallas almenadas y dotadas de paso de ronda y torres redondas en el exterior de sus vértices. 

En dicho espacio y sobre un gran aljibe, estaba el patio de armas con un pozo central y los edificios destinados a residencia, así como los destinados al servicio y a usos auxiliares como bodega, cuadra, almacenes, etc.
La Torre del Homenaje se une al castillo mediante una angosta escalera, al pie de la cual se conservan tres capiteles románicos historiados del siglo XII. Dentro de la Torre existen dos estancias abovedadas y arriba una terraza almenada. La última de esas caídas parciales de la torre sucedió el año 1830 y produjo 30 víctimas mortales. La muralla consta de tres puertas de acceso, siendo la de La Cadena o de La Villa la reventada mediante voladura en 1812 por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. A consecuencia de dicha voladura se debilitó la base de la torre y, aunque muchos años después, parte de ella se precipitó al vació. La Junta de Castilla-León se ha hecho cargo de fortalecer la base del peñón sobre el que se asienta dicha torre para que tal desgracia no se vuelva a repetir.

RAFAEL FABREGAT

2996- SANTA MARÍA DE OBARRA.

Esta Iglesia fue también Monasterio románico situado en el pre-pirineo aragonés, extremo occidental de la Sierra de Sis y perteneciente a la localidad de Calvera-Beranuy, comarca de la Ribagorza (Huesca).
Fue construido en los primeros años del siglo XI por maestros lombardos a orillas del río Isábena. Conforme al estilo lombardo, arquerías ciegas en sus muros, separadas por contrafuertes y lesenas. Lo más original de este templo es quizás el friso de influencia musulmana que corona el ábside central.
En su interior una pila bautismal visigoda, sin ningún adorno. En el centro del ábside mayor una imagen de la Virgen de Obarra en piedra policromada del siglo XIV y que fue sustitución de la románica que hubo en un principio.

El edificio está dividido en seis tramos y precedida por un presbiterio. Consta de tres naves, mucho más ancha y alta la central y culminadas las tres por ábsides semicirculares y cubiertos con bóvedas de cuarto de esfera que descansan sobre pilares cruciformes. El tejado cubre la nave central a dos aguas y las laterales, menores en altura y con una sola vertiente. La construcción del campanario fue abandonada cuando llegaron a los 3 metros de altura. La portada es de estilo románico, con arco de medio punto y una arquivolta, sobre la que se encuentra una ventana con arco de medio punto. Hay otra portada lateral, con grandes dovelas y datada en el siglo XVI. El asentamiento de monjes en el lugar está fechado el año 874, llegando a ser corazón del condado de la Ribagorza y escindido del de Pallars por Ramón I en el año 930.

Aparte de éstas, no existen construcciones anteriores al siglo XI, debido seguramente a que serían arrasadas por las tropas musulmanas. Al restablecerse el priorato de Barbastro en 1571 desapareció el priorato y se inició la decadencia de este monasterio que ya nunca se recuperó. Las bóvedas de la iglesia se hundieron en 1872. El Palacio Prioral, levantado en el siglo XVI por Pedro de Mur, está en ruinas al pie de la basílica. El molino harinero que hay junto al río, fue acondicionado como albergue juvenil, pero el puente de estilo gótico que daba acceso al conjunto fue arrastrado por la riada de 1963, aunque se levantó otro para dar servicio a la zona. Cerca del monasterio hay otra iglesia dedicada a San Pablo, también del siglo XII y de una sola nave y bóveda de cañón. Sobre su portada de medio punto hay un crismón de la familia de los Mur. 
¡Hay tanto por descubrir...!

RAFAEL FABREGAT

2963- SANTA MARÍA DE PIASCA.

Hay mucho que ver en Cantabria, pero hoy nos centraremos en la comarca de Liébana. De hecho el municipio es Cabezón de Liébana, aunque el pueblo o aldea se llama Piasca. 
Allí y desde el siglo VIII tenemos la Iglesia de Santa María, perteneciente al desaparecido Monasterio de Santa María la Real, aunque el documento más antiguo que se conserva es del año 930. Este documento menciona la Iglesia y especialmente el monasterio al que los señores Aragonti y Teoda le hacen donación de la villa de Piasca. 
Aunque inicialmente el monasterio fue femenino, otro documento nos cuenta que en el año 941 la abadesa Aylo estaba al frente de una comunidad mixta, bajo la regla de San Fructuoso, no conociéndose la fecha en la que se establecieron hombres en el lugar. Lo que sí se sabe es que, aunque era mixto, hasta el siglo XI en que pasó a manos del Monasterio de San Juan de Sahagún, Santa María de Piasca siempre fue dirigido por abadesas.
Es sin duda un claro exponente del arte románico cántabro.
Su ubicación es muy próxima al municipio de Potes, por lo que cualquier visita a los Picos de Europa hará que merezca la pena nuestro desplazamiento a esta antigua iglesia tan cargada de Historia. No en balde, históricamente comparte con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana el territorio medieval lebaniense.

En el siglo XII se remodela el viejo templo monacal por la suntuosa iglesia románica que actualmente podemos contemplar. 
Según consta en la inscripción lapidaria existente junto a la portada principal, tras dicha modificación, la iglesia fue dedicada a Santa María el 21 de Febrero de 1172. 
En 1439 la iglesia sufrió nuevas modificaciones que afectaron a las naves y a sus ábsides, de tal manera que del estilo románico primitivo solo persiste la parte inferior de los ábsides, las portadas y la ornamentación escultórica. 
En esa misma fecha se restauraron las dependencias monásticas situadas al oeste del claustro y que son las que actualmente se mantienen en pie. La iglesia consta de tres naves. La central y la derecha rematan en su cabecera mediante ábsides, circulares al exterior y poligonales al interior. En su día la izquierda también estaba rematada igualmente pero en determinado momento fue sustituida por una sacristía.

Debido a las obras del siglo XV anteriormente señaladas, las bóvedas de los ábsides y los cruceros son de estilo gótico. En el exterior destaca la imponente espadaña, así como los canecillos y contrafuertes. La iglesia dispone de dos accesos: el principal a los pies de la nave central y otro de dimensiones inferiores que permite el acceso por el sur, siendo esta puerta la que comunicaba con el claustro del monasterio hoy desaparecido. Justamente las portadas y especialmente la principal, son los elementos más sublimes por su riqueza iconográfica. 

La principal consta de cinco arquivoltas, todas ellas de gran valor artístico. Dos de ellas apoyan sobre columnas circulares mientras que el resto lo hace sobre ángulos del propio muro. Los capiteles están profusamente decorados con variada iconografía de animales mitológicos. Sobre esta portada una pequeña galería de tres arcos ciegos con San Pedro y San Pablo a los lados y al centro la Virgen con el Niño.
La pequeña puerta lateral, que comunicaba con el claustro del desaparecido monasterio de Santa María la Real, consta de dos arquivoltas de medio punto que descansan sobre una única columna en cada lado, con interposición de un capitel y amplio cimacio. Su menor tamaño y riqueza ornamental no impide que el conjunto se vea ornado con roleos y motivos vegetales. En cuanto a las dovelas de la arquivolta interior está decorada con diferentes representaciones de figuras humanas.

RAFAEL FABREGAT

2962- MONASTERIO TAUNG KALAT.

Pocos lugares tan interesantes como este ya que, si el monasterio ya lo es de por sí, no lo es menos su emplazamiento, sobre el Monte Popa y su cono, correspondiente a un antiguo volcán.
Este conjunto monumental, está situado en la región de Mandalay y centro de Birmania (Myanmar) a unos 50 Km. al sureste de Pagan.
En tiempo bueno se divisa desde 60 km. de distancia, ya que está situado a 1.518 m. sobre el nivel del mar.
Es el único monasterio del mundo, construido en la cima de un volcán que, a cierta profundidad, no se descarta esté todavía activo. El monte y más aún el monasterio, viene a ser el tapón de un volcán que ¿por qué no? algún día podría reventar como excelente botella de cava.

Kyaukpadaung, el pueblo que hay a los pies del cono volcánico, vive en perfecta armonía con los monjes habida cuenta los interesantes ingresos que le proporcionan las constantes visitas que los turistas giran a la zona. La visita al monasterio está autorizada, pero no todos se atreven a acceder al mismo, ya que la única opción es a través de una escalera colgante de 777 peldaños. El monasterio es budista y centro de peregrinación para los habitantes de Myanmar que la visitan dos veces al año: en la Luna Llena de Nayon (Mayo/Junio) y en la Luna Llena de Nadaw (Noviembre/Diciembre. El vértigo que supone su ascenso hace que la mayoría de los visitantes se queden en el pueblo, lugar bien provisto de bares y restaurantes, así como tiendas de reliquias y souvenirs de todas clases.

Nambalay es enclave de gran cantidad de pagodas una de las cuales, en la antigua ciudad real de Mingun, acoge la campana suspendida más grande del mundo: 60 toneladas de peso. 
Las antiquísimas murallas de la ciudad fueron demolidas diez siglos atrás para poder construir las casas y caminos de la zona. 
Toda la región de Pagan es un monumento en sí misma. 
Casi 5.000 pagodas que rivalizan con d'Angkor y 2.000 templos cuyas ruinas se extienden a lo largo de más de 25 Km. de distancia. 
Algo para no perderse si viajan a la zona.

RAFAEL FABREGAT

2920- LA CATEDRAL DE LAS ERMITAS.

En esta entrada al Blog vamos a explorar la "Ermita de la Antigua", una de las más antiguas del País Vasco. Sin embargo en ella no vamos a encontrar ningún elemento espectacular que justifique el adjetivo catedralicio que se le ha dado al título, pero así la llaman en la comarca donde se ubica y no hemos visto motivo alguno para negarle esta titulación. Más bien al contrario, por sus dimensiones y el peculiar aparato constructivo de la cubierta, en un interminable entramado de vigas de madera, merece seguramente su nombramiento de "Catedral de las Ermitas". Sin duda alguna es un ejemplar único del románico vasco, por representar el esfuerzo y el encanto de la arquitectura popular. 
Su nombre oficial es el de Santa María de Zumárraga, dándose la coletilla de "la Antigua" por ser la primera parroquia de Zumárraga, levantada a principios del siglo XIV.

Los primeros documentos que hablan de esta ermita son del año 1366, cuando el rey Pedro I se la concedió a su leal vasallo Francisco Gómez de Lazcano, junto al señorío de la comarca que lo convertía en Señor de Lazcano. Sin embargo la ermita estaba construida mucho antes. La leyenda cuenta que fue construida sobre las ruinas de un fuerte defensivo del siglo XII y que cuando los gentiles vieron el comienzo de la construcción de la iglesia y que esto podía significar el deterioro de su supremacía en la comarca, desde el monte adjunto de Aznabarreta les lanzaban grandes piedras intentando destruirla o al menos interrumpir su construcción. Sin embargo no solo no consiguieron su objetivo, sino que los lugareños emplearon aquellas piedras para terminar aquella obra de dimensiones tan colosales.

Esta iglesia fue parroquia del señorío de Lazcano hasta 1576 cuando, tras un pleito presentado por los vecinos de Zumárraga y su comarca, recibían sentencia favorable para construir la iglesia de la Asunción, en el casco urbano de la ciudad, como parroquia oficial de los mismos. El obispo de Pamplona subió a la "Ermita de la Antigua" para sacar el Santísimo y llevarlo a una casa de la villa hasta que fuera edificada la nueva parroquia. A partir de ese momento la Antigua entró en decadencia hasta el punto de estar abandonada durante décadas. Con la llegada del siglo XVII (1605) nuevos patrones adquirieron la iglesia y las tierras que acompañaban esta propiedad, preparando acomodo adyacente a la ermita para que viviese allí una serora, que llevaba a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento. 

En el siglo XIX, la ermita y casa de la serora se utilizó para cuidar a gente con enfermedades contagiosas, a fin de no contagiar a los vecinos de la villa. Por la peculiaridad de las bóvedas de la construcción, también se utilizaron aquellos techos para esconder armas en tiempos de guerras. Ya en el siglo XX se construiría la carretera de acceso y en 1965 fue declarada Monumento Histórico-artístico Nacional. En 1976 se rehabilita todo el edificio, eliminándose el falso techo construido en el siglo XVII, dejando al descubierto la cubierta original y que actualmente despierta el máximo interés de todos los visitantes. También fue eliminada la Sacristía, los retablos y la casa de la serora. Detectada una plaga de termitas en la madera se llevó cabo un tratamiento específico que provocó la aparición de pinturas de origen muy primitivo.

La ermita de la Antigua es de planta rectangular de 31x19 m. con ábside saliente trapezoidal que alarga la iglesia 3,40 m. más. Los muros son de un metro de espesor, roto por las escasas ventanas y por la portada románica apuntada de estilo cisterciense, con arquivoltas y jambas sencillas, a la que se accede por medio de una escalera semicircular que salva la diferencia de altura con respecto al terreno circundante. Sobre la portada hay seis piedras salientes que son sin duda vestigios de un antiguo pórtico. En el ábside de la fachada posterior hay un crucero gótico de piedra arenisca dentro de una pequeña portada de medio punto con cinco arquivoltas. Es un Cristo crucificado acompañado de la Virgen y de San Juan Evangelista. Debajo una gran ventana de composición similar a la del crucero y una orla de piedra con la leyenda MCCCCLXXX (1480). La iglesia está compuesta por tres naves, dividida por gruesos pilares cilíndricos. Junto a la portada está la pila bautismal donde se dice fue bautizado Legazpi, marino vasco conquistador de las Islas Filipinas y fundador de Manila.

La iglesia es de construcción rústica, con una perfecta simbiosis entre piedra y madera, que es el elemento más sorprendente y característico de esta iglesia. 
Su estructura de madera nos recuerda un barco al revés y fue enteramente construida por los carpinteros de la zona. 
A excepción de las paredes y las columnas, todo su interior es de madera, destacando el coro y apliques decorativos de siete mujeres (3+3+1) y otros elementos geométricos de tradición popular como estelas, ruedas, cruces gamadas representativas del origen céltico del sol y el fuego. 

Estratégicamente situados ventanales que facilitan la entrada de luz en todas las horas del día, uno de los cuales está sobre el mismo altar. La imagen de la Antigua que se venera no es la original, de estilo románico y desaparecida hace ya muchos años. La actual está labrada en un único bloque de madera. Antiguamente se presentaba vestida pero, desde la restauración se eliminaron las telas que la cubrían, dejándola como está actualmente.
Una visita interesante y altamente recomendable...

RAFAEL FABREGAT

2915- ZAMORA, CUNA DEL ROMÁNICO.

Nada menos que 24 iglesias románicas en una sola ciudad, lo que nos indica claramente la importancia de Zamora en época medieval. Todo un récord que nadie más en el mundo posee. Es sin embargo curioso que sea justamente una de las ciudades españolas con menos visitas turísticas. Yo no me lo puedo creer puesto que, a poco curioso que uno sea de la Historia, Zamora tiene muchas otras cosas que pueden llamar tu atención. Puedes visitar el Portillo de la Traición, lugar por el que en 1072 Vellido Dolfos entró en la ciudad, burlando la persecución del Cid Campeador, tras matar a traición al rey Sancho II el Fuerte, mientras estaba en cuclillas haciendo "sus cosas", durante el cerco de Zamora. En justicia y burlando a la Historia, desde 2009 se llama "Portillo de la lealtad" pues este gesto lo hizo Vellido salvaguardando los intereses de su reina y señora, Doña Urraca.

La Historia de España, nuestra historia, es larga y compleja. Un compendio inacabable para quienes tenemos esta inquietud. Su única nota negativa es que la historia la suelen escribir los ganadores y casi nunca de forma imparcial.
La muralla de Zamora es otro monumento en sí mismo y el citado Portillo de la Traición, está justamente practicado en la misma muralla. Formando también parte de la misma, tenemos el Castillo de Doña Urraca, hija primogénita de Fernando I de León y de su esposa la reina Sancha.
El año 1101 Doña Urraca heredó la plaza de Zamora tras el reparto realizado por su padre antes de morir... León para su hijo Alfonso; Castilla para Sancho; Galicia para su hijo García; el señorío de Toro para Elvira y Zamora para Urraca.
Como reina y señora de la plaza, Doña Urraca estableció en Zamora su residencia, concretamente en el palacio anexo a la fortaleza que todavía hoy lleva su nombre, a escasa distancia de la Catedral. Mucho antes de todo eso, exactamente el año 1060, Doña Urraca fue Madrina de Armas de Don Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid Campeador, que fue investido en la iglesia zamorana de Santiago de los Caballeros. Claro que Doña Urraca no gobernaría con placidez, puesto que su hermano Sancho no estuvo conforme con la partición de su padre y declaró la guerra a todos sus hermanos arrebatándoles su herencia, lo que no ocurrió en su caso.

Solo Urraca resistió tras los muros de Zamora un asedio que duró siete meses, hasta la muerte de su hermano Sancho. Retirada ya muy mayor a un convento leonés, recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León.
De la misma época que Doña Urraca es el románico zamorano. La Colegiata de Toro es un buen ejemplo de románico esplendoroso auspiciado por los reyes de León. Comenzó en el último tercio del siglo XII y finalizó a mediados del XIII. Claro que la catedral de Zamora y sus más de dos decenas de iglesias, todas ellas románicas, tampoco se quedan atrás.
-Iglesia de San Andrés,

-Iglesia de San Vicente,
-Santa Marta de Tera,
-Santa María la Nueva,
-Iglesia de Santiago de los Caballeros,
-Santa María Magdalena,
-San Pedro y San Ildefonso,
-Iglesia de San Isidoro,
-Iglesia de San Juan Bautista,
-Iglesia del Espíritu Santo,
-San Claudio de Olivares,
-Iglesia de San Frontis,
-Iglesia de los Remedios,

-Iglesia de San Lázaro,
-Iglesia de San Cipriano,
-Iglesia de San Torcuato,
-Iglesia de San Esteban,
-Iglesia de San Antolín,
-Santa María de la Horta
-Iglesia de San Leonardo,
-Iglesia de Santa Lucía,
-Iglesia de Cristo Rey,
-Iglesia del Santo Sepulcro,
-Catedral del Salvador
y un larguísimo etcétera en pueblos aledaños que ya distorsiona nuestra atención sobre tan interesante estilo arquitectónico.

Vamos pues a dejarlo aquí pues es tanta la riqueza arquitectónica de Zamora que llega un momento en el que uno ya no sabe si están todos los que son o si son todos los que están. 
Solo deciros una vez más que si os gusta el románico, Zamora y el Pirineo catalán son sin duda alguna los mejores destinos a los que podéis optar dentro de la península. España es rica en muchas cosas y, por supuesto, también en construcciones románicas, un estilo claramente cristiano que agrupó las diferentes opciones que se habían utilizado desde la temprana Edad Media y hasta los siglos XI al XIII. Nació de forma paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia y Alemania, con características propias en cada uno de estos países, pero con caracteres concordantes que lo convirtieron en un estilo internacional de ámbito europeo.

RAFAEL FABREGAT

2883- SAN BENITO DE ALCÁNTARA.

Decir, en primer lugar, que estamos en la localidad de Alcántara, provincia de Cáceres. ¿Monasterio, convento, castillo...? Todo en uno, e incluso teatro...
Desde lejos su apariencia quiere engañarnos, pues uno no sabe muy bien de qué tipo de construcción se trata. Vayamos a la historia...
En 1176 se fundó la Orden de San Julián de Pereiro, en lo que entonces eran tierras portuguesas y en 1218 ya pasó a denominarse Orden Militar de Alcántara. La orden tuvo un papel relevante durante la Reconquista y con ella alcanzó una envidiable posición económica y militar. A principios del siglo XVI y bajo el reinado de los Reyes Católicos, se le concede un real Privilegio para la construcción del edificio que podemos ver actualmente. Las obras duran 69 años y los diferentes arquitectos imprimen pinceladas de estilos gótico, plateresco y renacentista. 

Su enorme estructura se divide en tres pisos, flanqueada por dos torres cilíndricas con los escudos de Carlos V y Felipe II impresos en ellas.
Los monjes soldados de la Orden de Alcántara mantuvieron aquí su sede, desde el siglo XVI al XIX. Dado su carácter militar, el convento hizo las veces de fortaleza y con el tiempo sufrió no pocos ataques y el consiguiente deterioro. Durante la Guerra de la Independencia, los franceses desalojaron a los monjes del convento, lo saquearon y posteriormente lo incendiaron. De lo poco que se salvo de su biblioteca, uno de los soldados encontró el recetario del convento. Un libro en el que, a lo largo de los siglos, los frailes que por allí pasaron fueron recopilando las tradiciones gastronómicas de la comarca. El libro llegó a las manos del general francés Junot y éste se lo regaló a su esposa Laura Permón, duquesa de Abrantes.

La duquesa, siendo escritora y novelista, hizo suyas muchas de las recetas culinarias que allí se describían. 
Con la Desamortización de Mendizábal el convento fue vendido a particulares que establecieron aquí su vivienda, utilizando algunas dependencias como almacén de aperos agrícolas y corral para el ganado. La sala capitular fue convertida en almazara, donde molturar las aceitunas y extraer el preciado aceite de oliva. Todo un despropósito... El año 1960 este antiguo conjunto monacal fue adquirido por la empresa Hidroeléctrica que lo restauró y puso en valor. Se decide no obstante, dejar visible la inmensa grieta de un muro como recuerdo de los daños ocasionados por el gran terremoto de Lisboa de 1755. 

En el zaguán, que da paso a las dependencias de los monjes, se encuentra el sepulcro de Don Suero Martínez, vigésimo Maestre de la Orden y hombre de confianza del rey Pedro I de Castilla.
El claustro, de dos plantas, forma parte de la primera etapa constructiva del convento. En el pavimento, numerosas laudas sepulcrales de diferentes monjes de la Orden. Es característico el pozo que, normalmente en el centro, en este caso está adosado a la pared. Esto nos da idea del carácter militar de la Orden y de que no se trata de agua llegada de fuera, que podía ser envenenada, sino que es un pozo-aljibe que recoge todas las canalizaciones que provienen del agua de lluvia. En cada esquina del claustro un altar dedicado a una etapa de Jesús. El de la Resurrección es el único que se conserva del siglo XVI. 

La iglesia adjunta fue proyectada por los Reyes Católicos como catedral, pero nunca llegó a terminarse. Está dedicada a la Inmaculada Concepción y la mayor parte fue construida en tiempos de Carlos V. Desacralizada por la Desamortización y utilizada posteriormente por sus nuevos propietarios, todavía permanecen en ella unas ruedas de molino de grano. Lo más representativo actualmente es la fachada conocida como Galería de Carlos V. Era la hospedería de los reyes y en ella se alojaron tanto el propio Carlos V como su hijo Felipe II. Es interesante recorrer este recinto histórico y escuchar los relatos del guía que te llevan a sentirte partícipe de todo lo que vivieron estas paredes. A primeros de Agosto esta misma fachada se convierte en un mágico escenario. Frente a ella, en lo que era la huerta conventual, un graderío acoge a los espectadores y todo el conjunto se convierte en el famoso Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Algo digno de ver...

RAFAEL FABREGAT

2855- CASTILLO DE GORMAZ.

Fortaleza califal de la provincia de Soria que domina un paisaje de kilómetros a la redonda. Su construcción data del siglo IX, aunque ya había allí un castillo anterior de origen incierto. En principio solo se construyó un pequeño castillo pero el califa Alhaken II ordenó a su general Gálib una gran ampliación en el año 956 que duró 11 años de trabajos.
El castillo comprende dos partes muy diferentes entre sí y separadas por un foso. Al Este se encuentra el alcázar, con su torre del homenaje, aljibe y aposentos califales, mientras que al Oeste hay una gran alberca para abrevar a los animales y una gran explanada donde acampaban las tropas. El castillo tiene una gran puerta de origen islámico a la que llaman comunmente "la Puerta Califal". Con un perímetro amurallado de 1200 metros, 446 metros de ancho y 28 torres, fue el castillo más grade de su época.

Dada su especial situación estratégica, no es de extrañar que fuera pieza clave musulmana contra los reinos cristianos del norte. Su excelente visibilidad permitía controlar el acceso al Duero y a todas las rutas que iban de norte a sur en los siglos IX y X. El año 975 el conde García Fernández y sus aliados Ramiro III de León y Sancho II de Pamplona unieron sus fuerzas y asediaron este castillo pero de improviso fueron atacados por la retaguardia por las tropas del general Gálib ibn Abd Al-Rahmán. Los cristianos sufrieron una humillante derrota, pero Gálib fue caballeroso y permitió a los supervivientes retirarse. Los cristianos vuelven a intentarlo con éxito el año 978 y lo mantienen en su poder hasta el año 983, fecha en que lo recupera Almanzor. El Castillo de Gormaz permanecería en poder musulmán hasta su conquista definitiva por los cristianos, lo que sucedería el año 1060 por las tropas de Fernando I de León. 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, sería Señor de Gormaz a partir del año 1087, momento en que se funda, a los pies del castillo, la población de San Esteban de Gormaz. Empujados los moros hacia el sur, con motivo de la imparable Reconquista cristiana, la importancia estratégica del Castillo de Gormaz fue decayendo, usándose posteriormente como prisión, hasta su definitivo abandono. El castillo es Monumento Nacional, pudiendo ser visitado de forma gratuita. En mitad de la ladera se encuentra la ermita románica de San Miguel, de nave única y ábside cuadrados, que se consideran construidos a finales del siglo XI o primeros del XII. La cubierta está sobre armadura de madera en la nave y bóveda de cañón en el ábside. La caída de parte del estucado interior ha permitido descubrir interesantes pinturas románicas murales fechadas entre 1125 y 1139. Entre Mayo de 2009 y Enero de 2010 fue sede de la Exposición de las Edades del Hombre.

RAFAEL FABREGAT

2854- ¡COSAS DE ROMANOS!.

Se trata de Barbegal, el molino de harina más grande del mundo y de casi dos mil años de antigüedad. Nada menos que 16 molinos de harina consecutivos, 8 en cada lado de una escalera central cubierta, a lo largo de la cual discurrían en dos canales paralelos las aguas del acueducto de Caparon que desembocaban en los saetines o seguían hacia Arlés.

Acueducto de Arlés y molinos de Barbegal.

Construido en la ladera de la montaña el agua proveniente del acueducto movía los primeros molinos y el agua sobrante lo hacía con los siguientes, hasta llegar a la parte baja del cerro. 
Este acueducto llevaba también el agua a la ciudad de Arlés, a 13 Km. de distancia, franqueando el valle mediante arcos. 
El agua, proveniente del Ródano, llegaba a los molinos con una caída de 20 metros, moviendo un conjunto de 16 ruedas de dos metros que, a su vez, hacían girar una piedra de 90 centímetros en cada molino. 
Se estima que cada uno de los molinos podía moler 180 Kg. de trigo por hora, o sea, tres toneladas en total, producción ocho veces mayor a las necesidades de la ciudad. 

MUSEO DE ARLÉS.- Maqueta de la disposición de los molinos romanos de Barbegal. 

Sin duda este complejo industrial sería de gran importancia económica para la comarca, ya que con la producción sobrante abastecerían a otras ciudades relativamente próximas. 
Hasta 1940 las ruinas de este grandioso complejo industrial estuvieron abandonadas y sin que nadie pudiera explicar el uso que habían tenido en su momento. 
Se han encontrado más de cuarenta molinos romanos hidraúlicos a lo largo de lo que fue el Imperio Romano, pero es extremadamente raro encontrar molinos múltiples y, desde luego, ninguno como el de Barbegal, con 16 molinos alimentados con un mismo caudal de agua.
Los griegos ya dispusieron ingenios semejantes para aprovechar la energía hidraúlica, pero fue en el siglo I a.C. cuando el ingeniero y arquitecto romano Marco Vitrubio documentó por primera vez el funcionamiento de la noria vertical y su aprovechamiento en muelas de grano, ruedas de afilar, martillos basculantes, poleas, etc.

RAFAEL FABREGAT

2851- MONASTERIO DE FITERO.

En realidad Fitero es el municipio navarro donde se halla este monasterio cisterciense de soberbia construcción románico-gótica. Su nombre correcto es el de Monasterio de Santa María la Real o de Santa María de Nienzebas. 

El origen de su fundación fue la donación que Alfonso VII de León otorgó en 1.140 a San Raimundo de Fitero, abad que junto a un grupo de monjes cistercienses construyó una iglesia provisional en la localidad próxima de Niencebas, para más tarde construir el monasterio de Fitero. A la muerte de Alfonso VII, en 1.157, Raimundo fue a Toledo para que Sancho III, el nuevo rey, le confirmase los privilegios concedidos al monasterio por su padre. 

Ante el anuncio de una inminente ofensiva musulmana a Calatrava la Vieja y de la promesa del rey de otorgar la plaza a quien la defendiera, Raimundo y su amigo fray Diego se animaron y crearon la Orden de Caballería, que más tarde se llamaría "Orden de Calatrava", y de la que Raimundo fue fundador y primer Gran Maestre. 
En poco tiempo reunieron un importante ejército de caballería que se organizó de acuerdo a las normas del Císter. Al ver la gran defensa de la plaza los moros se disuadieron de atacarla. Ya muy mayor Raimundo se retiró a la villa de Ciruelos, donde murió en 1163. Fue canonizado en 1.729 por el papa Clemente XI.

Las obras del nuevo Monasterio de Fitero se dieron por concluidas en 1152 con la bendición del cementerio de Fitero y el traslado de toda la comunidad al nuevo emplazamiento. Las características constructivas son las propias de la transición del románico al gótico, con las características propias del gusto cisterciense. Por razones que se desconocen, en 1959 el Monasterio de Fitero fue invadido por una muchedumbre armada enviada por el obispo de Tarazona que, tras destruirlo, se hizo cargo del dominio espiritual. Todos los monjes fueron apaleados, consiguiendo huir hasta el Monasterio de Calahorra. Ni ellos ni el abad Raimundo pudieron regresar jamás a su monasterio. Dos años después, en 1.161, una nueva comunidad cisterciense restauró someramente los destrozos y se instaló en el Monasterio de Fitero.


Raimundo y sus monjes, con el apoyo de Alfonso VIII, intentaron recuperar su monasterio pero no lo consiguieron. Seguramente el apoyo real sería más moral que armado, con lo cual sus pretensiones no llegaron a fructificar. Fue entonces cuando, cansado de tanta lucha y viendo que ya no había posibilidad alguna de conseguir sus objetivos, se autoexiló a la localidad de Ciruelos donde fallecería dos años después.
La nueva comunidad cisterciense y su abad Guillermo empezaron la construcción de un nuevo monasterio que es el que hoy podemos contemplar. Según lo acostumbrado se empezó por la cabecera, concluida a finales del siglo XII, siguiendo con todo el cuerpo de la iglesia que fue finalizada en 1247. 

Las obras fueron financiadas por el obispo de Toledo Don Rodrigo Jiménez de Rada. Este obispo murió ese mismo año 1247 cuando regresaba de Lyon, donde se había entrevistado con el papa Inocencio IV con la petición (conseguida) de una Bula de Indulgencias para quienes visitasen la nueva iglesia.
Con el gran crecimiento de la población, a partir del siglo XVII, el monasterio quedó encajonado por las construcciones particulares, invadiendo incluso parte del conjunto. 

Solo delante de la portada principal y en la de los ábsides posteriores se puede contemplar exteriormente esta gran obra. Fue en ese momento de la Historia cuando, convertido en parroquia, se organizó la capilla bautismal y el coro que sustituía al medieval.
No vamos a pormenorizar las excelencias de esta extraordinaria iglesia, sino a aconsejar su obligada visita a un monumento románico, gótico y de bóvedas estrelladas, propias del renacentismo. Todos los estilos pueden ser encontrados en esta singular iglesia. Si pasan por la comarca no dejen de visitarla. Les encantará.

RAFAEL FABREGAT