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10 de junio de 2015

1786- EL LAGO VICTORIA.

Con 68.422 Km2 de superficie es el tercer lago más grande del mundo y el segundo de agua dulce, tras el Lago Superior de Canadá-EEUU. Todo son récords para el Lago Victoria. Tiene una longitud de 340 Km. y un ancho de hasta 240 Km., ocupando el territorio de 3 países diferentes: Uganda, Tanzania y Kenia. Es una de las principales fuentes del Nilo Blanco pues, desbordando el Lago Victoria, sus aguas prosiguen camino hacia el Lago Alberto y de allí al mar Mediterráneo. Su afluente más caudaloso es el río Kagera el cual nace en Rwanda por medio del afluente Nyabarongo, antes Mwogo y formando parte de la cuenca del Nilo, le da al Kagera-Nilo el segundo puesto mundial en longitud con un total de 6.853 Km., detrás del río Amazonas.

El Kagera fluye hacia el norte formando frontera natural entre Rwanda y Tanzania, pero durante un largo tramo lo hace con Uganda. Durante el genocidio de Rwanda en 1994, en el que el gobierno Hutu pretendió llevar a cabo la total extinción de la minoría Tutsi, el río Kagera y sus afluentes llevaron al Lago Victoria los cuerpos de miles de personas. La cifra oscila entre 500.000 y 1.000.000 de muertos. La magnitud de la situación fue de tal gravedad que el estado de Uganda tuvo que declarar el estado de emergencia. La convivencia de estas etnias fue pacífica hasta el siglo XVI. Entablada la guerra y ganada ésta por los tutsi mataron a los reyes hutu y como símbolo de su superioridad les cortaron los genitales y los colgaron en los tambores reales.

El Lago Victoria ocupa una depresión de escasa profundidad en la zona centro-oriental africana. De hecho su mayor profundidad es de tan solo 82 metros. El lago tiene 3.000 millas de costa y la zona de influencia es de 184.000 Km2. Situado sobre una zona geológica inestable el lago ha sufrido grandes cambios a lo largo de la Historia. Desde convertirse en un número indeterminado de pequeños lagos hasta el completo secado de la región. El Lago Victoria se secó por completo unos 17.000 años atrás, volviendo a llenarse hace 14.000 años. Con apenas 400.000 años de vida, puede decirse que el Victoria es un lago joven, formado por una ligera elevación de la corteza de la Tierra.

Desde su descubrimiento por los europeos en 1858 y durante décadas, el Lago Victoria fue considerado la "Fuente del Nilo". Sin embargo el año 2005 y por vez primera el río Nilo fue recorrido en su totalidad, buscando las fuente más caudalosa y lejana del Lago Victoria que lógicamente puede considerarse así mismo Fuente del propio Nilo. El viaje, desde su desembocadura en el mar Mediterráneo, tuvo una duración de 4 meses y medio. Su fuente principal quedó establecida en el Bosque de Nyungwe, nacimiento del río Rukarara, afluente del río Kagera, en tierras de Uganda, a 621 Km. más allá del Lago Victoria.

La cuenca y especialmente las orillas del Lago Victoria son uno de los lugares más densamente poblados del planeta y motivo de enormes cantidades de vertidos domésticos e industriales sin tratamiento alguno, lo que está provocando la desaparición de las diferentes especies de peces e incluso el inminente peligro del uso doméstico del agua, ya convertida en foco de enfermedades infeccionas y muchas veces mortales.

RAFAEL FABREGAT 

7 de junio de 2015

1782- EL RÍO LENA.

Con 4.313 Km. de longitud el río Lena ocupa el 9º lugar del mundo en cuanto a longitud. El río Lena es ruso 100% ya que nace al sur de la meseta central siberiana, en los montes Baikal y a 20 Km. del lago del mismo nombre. En su recorrido se le unen más de 2000 afluentes, siendo los principales el río Kirenga y Vitim. Aunque las precipitaciones de la zona son escasas, en su desembocadura consigue reunir un caudal medio superior a los 16 millones de m3 por segundo que desembocan en el mar de Láptev, al suroeste de las islas de Nueva Siberia formando un delta de casi 11.000 Km2. de superficie. 

Con más de 400 Km. de anchura, el delta del río Lena está congelado alrededor de 8 meses al año. Cuando a mediados del mes de Mayo consigue convertir su hielo en agua cristalina, la región se convierte en un espectacular humedal que reúne a millones de aves de todas las especies. Descubierto el río en el año 1620 no fue hasta 1885 cuando la Academia de Ciencias rusa envió una expedición, fundamentalmente para explorar el Delta y la multitud de islas que lo componen. Lo inaccesible de la región la han mantenido prácticamente virgen pudiendo encontrarse fósiles de todo tipo de animales y especialmente del antidiluviano Mamut.

Uno de los fenómenos más llamativos de este río es el llamado "Bosque de piedra" o los "Pilares del Lena", una espectacular formación rocosa que la lluvia y el propio río han esculpido durante milenios en sus orillas. A los pies del propio río y durante casi 80 Km. de recorrido, se erigen orgullosas estas columnas de piedra caliza que alcanzan hasta 150 metros de altura. Visitar este fenómeno no es nada fácil, pero tampoco imposible. En primer lugar hay que desplazarse a Yakutsk, con 215.000 habitantes, la mayor urbe del mundo construida enteramente sobre hielo.

Yakutsk es una de las ciudades más frías del mundo, con temperaturas medias en invierno de -40ºC. Ya llegados a esta ciudad hay que remontar el río 140 Km. En verano hay barcas que hacen este recorrido para atender la demanda de los diferentes turistas, pero en invierno los interesados solo pueden ver este fenómeno haciendo el recorrido con trineo tirados por perros. El año 2006 este fenómeno natural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
¿Construirán también un tren subterráneo, para poder visitarlo en invierno?.  Es que, algunos elementos (como yo) con una ligera brisa ya se resfrían. En fin, creo que tendré que abstenerme...

RAFAEL FABREGAT 

27 de abril de 2015

1735- HISTORIAS DEL ORINOCO.

Con 2800 Km. de longitud, el Orinoco es el cuarto río más largo de Sudamérica. Discurre mayormente por territorio de venezolano y sirve de frontera con Colombia y Guayana. 

Su cuenca es de casi un millón de Km2. de los que dos tercios pertenecen a Venezuela y uno a Colombia. Nace en el estado venezolano de Amazonas y desemboca en el océano Atlántico por medio de uno de los deltas más grandes del mundo. Este río tiene la caída de agua más alta del mundo. La denominan "el Salto del ángel" y tiene una altura de 979 metros, 807 de los cuales son de caída ininterrumpida.


El primer europeo en descubrirlo y también en recorrerlo fue el español Diego de Ordaz, llegado a Cuba en 1511. Formó parte de la exploración de tierras de Colombia y Panamá, en busca de el Dorado. Posteriormente Ordaz se unió también a Hernán Cortés en la conquista de México y fue el primer europeo en ascender hasta la cima del volcán Popocatépeti, causando una gran impresión entre los nativos que les acompañaban puesto que, además de lo sagrado del volcán, éste estaba en aquellos momentos bastante activo. Como premio a su hazaña y a los méritos militares, el emperador Carlos V le concedió en 1525 el derecho a poseer un escudo de armas con una imagen del volcán. Tras años de penurias abandonó la búsqueda infructuosa de el Dorado y en 1532 encontró la muerte en la Península de Paria (Venezuela) cuando se disponía a regresar a España. En su honor, el Gobierno venezolano fundó en 1952 una ciudad planificada a orillas del río Orinoco a la que llamó Puerto Ordaz y que actualmente está unida a San Félix formando la Ciudad Guayana que con 1,2 millones de habitantes es la sexta ciudad más grande de Venezuela.

Cristóbal Colón recorrió en su tercer viaje del año 1.498 buena parte de los 400 Km. de costa que tiene el Delta del Orinoco, con más de cien ramales y tan exuberante que Colón entendió que estaba frente al Paraíso, motivo por el cual no penetró en él por creer que precisaba del permiso divino (?). Su nacimiento se encuentra casi en la misma frontera entre Venezuela y Brasil, más concretamente en el cerro Delgado Chalbaut, ubicado en la serranía de Parima, en el venezolano estado de Amazonas. Buena parte del río Orinoco es navegable y de buen calado, hasta el punto de que incluso los barcos oceánicos y de la Armada de Venezuela llegan hasta Ciudad Bolívar, a 435 Km. de la desembocadura.


El nacimiento del río Orinoco no sería explorado por europeos hasta el año 1951, cuando llegaron hasta sus fuentes un equipo conjunto de franceses y venezolanos. Por contra el español anteriormente mencionado Diego de Ordaz, en 1531 y partiendo de la desembocadura de la corriente principal actualmente llamada Boca de Navíos, aprovechando la marea alta que invierte la dirección de las aguas del delta, remontó el río hasta su confluencia con el río Meta, más de 900 Km. río arriba. Actualmente en ese punto se encuentra la ciudad de Puerto Carreño, antes llamada El Picacho, con más de 10.000 habitantes y puerto fluvial. 


En época prehispánica la región estaba poblada por los indígenas Achagua, relacionados comercialmente con los Caribes. La escasa diferencia de altitud entre el nacimiento y la desembocadura (1.047 m.) junto a su importante caudal, favorece su navegabilidad. 

El gigantesco delta del Orinoco (400 Km. de costa) y la cantidad de caños e islas que contiene, hizo pensar a los exploradores españoles que se trataba de un mar. Otra peculiaridad del río Orinoco es que tiene conexión con el río Amazonas por medio del río Casiquiare. Se trata de un brazo del Orinoco que, por desbordamiento de las aguas, se encuentra con el río Negro que es afluente del Amazonas, lo que constituye un canal natural que conecta ambas cuencas sin que este "derrame" pueda suponer peligro alguno para la integridad del Orinoco. La rareza se convierte en simple anécdota puesto que el fondo rocoso del Casiquiare impide que esa pérdida de aguas pueda aumentar hasta convertirse en una verdadera captura fluvial.

RAFAEL FABREGAT

8 de octubre de 2013

1151- EL RÍO CONGO.

Con una longitud de 4.380 Km. el río Congo es el 8º más largo del mundo y el segundo de África tras el río Nilo. También se le conoce como río Zaire y drena buena parte de la superficie de hasta ocho países. Río y afluentes recorren la selva congoleña, segunda más grande del mundo, tras la amazónica, siendo también el segundo río más caudaloso del mundo (41.300 m3/s) tras el Amazonas. Nace en la República Popular del Congo con el nombre de Lualaba y sube hacia el norte hasta la ciudad de Kisangani, momento en el que gira hacia el oeste. En los casi 1.700 Km. siguientes y hasta el Lago Malebo el río es perfectamente navegable, encontrándose allí con las ciudades Kinshasa y Brazzabille. 

Después el río se estrecha y cae a las profundidades de las Cataratas Livingstone no estabilizándose hasta 70 Km. después cuando llega a las ciudades de Matadi y Boma, a poco más de 100 Km. de su desembocadura. Este tramo del río Congo no navegable lo salvan las innumerables mercaderías que viajan de forma fluvial, por medio de un ferrocarril al efecto. La mayor parte del comercio de África Central viaja a través del río Congo y por lo tanto también por medio del citado ferrocarril. Los últimos 116 Km., entre estas ciudades y su desembocadura en el Atlántico, vuelven a ser navegables. La desembocadura es una zona inundada, junto a la ciudad de Muanda que supera los 5 km. de anchura. 

Durante siglos los muchísimos Km. de recorrido en dirección norte hicieron pensar a gentes africanas y a otras europeas mejor preparadas, que el río Lualaba era un posible afluente del Nilo que nada tenía que ver con el río Congo, tesis defendida por el explorador David Livingstone que lo recorrió en 1866 por el África Central pero sin completarlo. Un anterior intento británico de exploración del río Congo lo había llevado a cabo James Kingston en 1816 y desde su desembocadura, pero no logró superar las Cataratas Livingstone. Por fin, en 1877 Henry Morton Stanley completó el recorrido saliendo desde su nacimiento y hasta llegar al océano Atlántico. Ya perfectamente explorado y cartografiado, la parte navegable fue dotada de vapores fluviales transportados, desde la costa y hasta pasadas las cataratas Livingstone, pieza a pieza y a hombros de porteadores.


Stanley se convertiría más tarde en agente del rey Leopoldo II de Bélgica, un monarca que a la opinión de muchos debería figurar en la lista de criminales más sangrientos del siglo XIX y XX, entre la que figuran Hitler y Stalin, sin saber cual de los tres merece encabezarla. 
Fue la época más sombría de este país africano. 
Lamentando no estar incluido en la lista de las potencias coloniales del momento y resarciéndose de tal postergación, Leopoldo II de Bélgica convirtió al Congo en su empresa privada. 
Bajo artimañas legales y falsos pretextos humanitarios sometió al Congo a una explotación despiadada basada en la entrega de cuotas fijas de caucho y marfil a la Corona. 
Periódicamente agentes a su servicio recogían el material exigido y cuando los poblados no satisfacían las cuotas establecidas eran acusados de robar el material. El castigo eran ejecuciones en masa, violaciones, saqueo y mutilaciones. 
Viajeros ocasionales constataron la existencia de personas de raza negra con manos o piernas cercenadas. 


Curiosamente Leopoldo II había "bautizado" al país con el inverosímil nombre de Estado Libre del Congo. Una verdadera falacia, una burla para una población que atravesaba uno de los peores momentos de su historia. 

El escándalo de los abusos del monarca belga dieron lugar a una campaña propagandística que culminó con el envío de varios despachos acusatorios del cónsul inglés a su gobierno británico confirmando las denuncias de la prensa. En 1905 una comisión internacional visitó el Congo y constató el difícil momento que atravesaba la población de este territorio y las causas que la habían abocado a ello. Esa misma presión internacional obligó a la renuncia de Leopoldo II a su control sobre el territorio y el Parlamento belga aprobó su anexión al Estado. Ajeno a la barbarie de los hombres, el río Congo siguió bajando impasible, desde sus fuentes en el Lago Bangweulu hasta el estuario habitado por la tribu de los Bakongos, 4.380 Km. más abajo. Escenario de grandes desastres humanitarios, provocados por la inocencia de sus gentes, por su indefensión y por la ambición desmedida de unos pocos desalmados.

RAFAEL FABREGAT

26 de agosto de 2013

1108- EL RÍO AMUR.

Precedido por el Amazonas, el Nilo, el Yanh-zé, el Misisipi, el Amarillo y el Obi, el río Amur es, con 4.494 Km. de longitud, el séptimo más largo del mundo. Desde las montañas Khentii del noroeste de China hasta el mar de Ojotsk en Rusia. Se trata de un río extremadamente caudaloso puesto que drena casi 2 millones de Km2. al unírsele afluentes de la importancia del Argún y del Shilka, que suman entre ambos más de 2.000 Km. de recorrido. En su diversidad, el río Amur atraviesa desiertos, estepas, tundra y taiga, acogiendo aguas y nieves de Siberia y de la Mongolia Interior que son cruzadas por magníficos puentes.

El caudal medio de este río está alrededor de los 10.000 m3/s. superando los 20.000 m3/s. en los meses de Agosto/Septiembre tras los monzones. El caudal máximo se registró en 1.951 con 30.700 m3/s. La economía de esta vasta región está basada en la metalúrgia, en la minería y la producción hidroeléctrica, si bien se mantienen importantes recursos agrícolas y en especial el cultivo de trigo, el mijo y la soja. El río Amur es vía de paso de grandes partidas de madera y del comercio entre Rusia y China, no siendo menor el sector de la pesca pues entre sus aguas hay más de 100 variedades de peces, entre ellas dos endémicas de gran aprecio como son el esturión del Amur y el Kaluga. Sin embargo la pesca que da mayores ingresos es la del salmón que llega del Pacífico en grandes cantidades a finales del verano y principios del invierno para desovar en agua dulce.

La China del Noreste y el Extremo Oriente Ruso fueron históricamente denominados Manchuria Interior y Manchuria Exterior. Los manchúes y la dinastía Qing siempre consideraron este río como sagrado y lo llamaron Sahaliyan ula o río Negro. Durante siglos el valle del Amur estuvo habitado por Tungules y Mongoles. Para ellos la pesca era su principal sustento. Hasta el siglo XVII estos pueblos no fueron conocidos por los europeos y tampoco por los chinos que de forma generalizada llamaban a estas gentes "Yurchens" o "Dazi Yupe" (tártaros de piel de pez) debido a sus ropas hechas con piel de pescado. Los mongoles que reinaron en China desde la dinastía Yuan (s.XIII y XIV) establecieron una débil presencia militar en la parte inferior del río Amur, documentada mediante excavaciones en la ciudad de Tyr que han sacado a la luz las ruinas de un templo Yuan.

En su campaña por establecer el control de las tierras adyacentes al Imperio en su parte noreste o Manchuria, la dinastía Ming alcanzó el Amur en la época Yongle y Xuande, a principios del siglo XV y obtuvieron la lealtad de las tribus establecidas en el curso inferior del río. De todas formas dicha dominación duró un tiempo escaso pues, ante la debilidad del reinado Yongle, las fronteras se retiraron prontamente hacia el sur de Manchuria. Hacia el siglo XVII las tierras del Amur se verían nuevamente en conflicto debido a los rusos que se expandían por la Siberia oriental y al recién ascendido Imperio Qing, cuyas bases estaban establecidas al sudeste de Manchuria. Aprovechando que los Qing estaban ocupados en la conquista de China, los cosacos establecieron un fuerte (Albazin) en el curso superior del Amur pero cuando los Qing se afianzaron en el poder dirigieron su mirada hacia los rusos invasores y los desalojaron del territorio.

Bajo el poder de los Qing la región del Amur fue un remanso de paz en el siglo y medio siguiente y Aigun la única gran ciudad a orillas del río. Sin embargo a mediados del siglo XIX los rusos volvieron con mayor fuerza a la zona y forzaron la cesión de las tierras del norte del río y la isla de Sajalín al Imperio Ruso. Siguió una numerosa migración rusa a la zona que propició la creación de ciudades tan importantes como Blagovéshchensk primero y más tarde Javárovsk. Numerosas dragas mineras americanas trabajaron en la extracción de oro del río y varias compañías de vapores dieron servicio a los nuevos habitantes establecidos y a las mercaderías, hasta la Primera Guerra Mundial cuando las cañoneras alemanas se pusieron al servicio de China y obstaculizaron estas actividades. El periodo entre guerras devolvió una cierta tranquilidad que finalizaría pocas décadas después.

La ruptura chino-soviética tras la Segunda Guerra Mundial dio lugar en 1.969 a numerosos conflictos fronterizos en las islas fluviales de Zhembao, Amur y Ussuri, hasta entonces neutrales. Estas disputas causaron numerosas muertes en ambos bandos: 150 bajas entre muertos y heridos de la parte rusa y 800 bajas entre los chinos. En Mayo de 1.991 Rusia reconoció la soberanía de China sobre las islas pero el mal ya estaba hecho y este conflicto supuso el momento más bajo entre las relaciones de los dos países comunistas en los que se llegó a temer por la posibilidad de una gran guerra entre las dos potencias mundiales. Mientras todo eso sucedía, los 10.610 afluentes que aportan sus aguas al río Amur seguían impasibles el conflicto y las disputas por sus aguas y sus islas, incapaces de comprender el por qué de las luchas humanas por su custodia. No es de extrañar, algunos humanos tampoco las comprendemos...

RAFAEL FABREGAT

14 de febrero de 2013

0925- RÍO OBI, EL SEXTO MÁS LARGO.

Pues si amigos. Para los profanos en la materia el río Obi no es demasiado conocido pero, con 5.410 Km. de longitud, es efectivamente el sexto río más largo del mundo. Nace en los montes rusos de Altai (Asia Central) y desemboca en el golfo de Ob (océano Ártico). Su cuenca abarca más de 3 millones de Km2. llegando a Kazajistán, Mongolia e incluso a China. Como puede verse en el mapa adjunto, en esa extensión colabora en gran medida su afluente el Irtish, un río siberiano que constituye una de las arterias fluviales más largas del mundo. De todas formas el Obi es el titular y el que aporta el caudal madre. Se trata pues del segundo río más largo de Asia (el primero es el Yang Tse) y el sexto más largo del mundo.
Cuando las condiciones estacionales lo permiten, el Obi es un río navegable en gran medida. Se trata de una importante vía de comunicación que une zonas rusas de gran desarrollo económico y social en este momento. Es también principal comunicador entre las importantes ciudades industriales de Omsk, Ekaterimburgo y Novosibirsk. 

En las últimas décadas se descubrieron en su cuenca importantes yacimientos de hidrocarburos que han significado gran riqueza para los habitantes de la zona y también la alta contaminación de sus aguas y territorios, pero así son las cosas. La longitud de este río, como sucede en todos los casos, depende en gran manera del punto en que se tomen las medidas. Como hemos dicho antes, el río Obi en sí, nace en Altai y solo tiene una longitud de 3.650 Km. a los que hay que añadir los 650 Km. de su estuario. Es el afluente Irtish el que propicia su longitud extraordinaria de 5.410 Km. pero así están medidos otros ríos del mundo, en los que se ha determinado el nacimiento de su afluente más alejado para dar su longitud final. 

El nacimiento del río Obi se produce al unirse el río Katún con el Biya. Estos ríos son de aguas permanentes que corresponden al deshielo de las nieves de las altas cumbres de los montes Altai. Nacen a 688 y 301 Km. respectivamente y son de un caudal constante, que en su punto de unión y nacimiento del Obi suponen algo más de 1.100 m3 por segundo. En su recorrido no para nunca de recibir afluentes, mayormente de corta longitud pero de aguas constantes. Su desnivel es del 2,4x1000 lo que no impide que se formen numerosos bancos de arena y pequeñas islas que entorpecen y ralentizan su descenso. Este primer tramo que los geógrafos llaman el Obi superior acaba cuando llega a su confluencia con el río Tom. A partir de ese momento y hasta su encuentro con el principal afluente (Irtish) se denomina Obi medio. Nuestro río sigue recibiendo afluentes de longitudes variables y empieza a cruzar zonas boscosas inmensas y deshabitadas allí denominadas "taigas siberianas". Valles de más de 50 Km. de anchura con bosques boreales de coníferas. Lugares que no superan los 18º en verano y sí los -30º en invierno, con una media anual de entre 0 y 5º. 

Finalmente el Obi se encuentra con el Irtish. A partir de ese momento constituye el Obi inferior que le llevará a su destino final: el océano Ártico. El río llega a la ciudad de Peregrióbnoye y cruzando el límite septentrional de la taiga empieza a adentrarse en la tundra, una llanura sin vegetación arbórea, propiciada por los fríos glaciares que azotan la zona. Apenas los musgos y los líquenes habitan en ese punto. Posteriormente el río entra en el delta, un amplio valle de más de 30 Km. de anchura y donde el agua empieza a dividirse en dos grandes brazos. Todavía en ese momento, cada uno de los ramales recibe diferentes afluentes. 

Cuando el Obi llega a la ciudad de Shuryshkary su lecho tiene 19 Km. de anchura y 40 metros de profundidad. Poco después sus aguas llegan al Golfo de Obi. Un espacio que unos llaman estuario aunque otros muchos discrepan de tal denominación justamente por sus dimensiones ya que, para llegar al mar de Kara, todavía le faltan 800 km. con anchuras de entre 30 y 100 Km. y un total de 105.000 Km2 de extensión. A pesar de constituir una vía de comunicación esencial para la Siberia Occidental, el río solo es navegable seis meses al año en el curso superior y cuatro en el inferior.- Todo muy interesante, pero ¿qué quieren que les diga?. A un servidor solo de ver esta última foto ya le ha entrado frío. Y eso que está hecha en plena primavera. Nada, nada. Que a pesar de la crisis y de los chorizos que nos gobiernan, de los que nos han gobernado y de los que nos van a gobernar, ¡yo me quedo en España!.

RAFAEL FABREGAT

25 de octubre de 2012

0826- LAS CATARATAS DEL NIÁGARA.

Maravilla de la naturaleza, de la que difícilmente puede uno explayarse por ser archiconocida mundialmente. 
Sin embargo siempre hay detalles que pocas veces llegan al público, incluso a aquellos que las han visitado personalmente. 
Frontera entre Canadá (Ontario) y el Estado norteamericano de Nueva York, las cataratas son visitables desde ambos lados y con perspectivas bien diferentes. 
En mitad del río está Goat Island, una pequeña isla deshabitada perteneciente a Estados Unidos.

Se trata de tres cataratas, por las que pasa toda el agua de los Grandes Lagos. 
La visita nocturna es más atractiva desde el lado canadiense puesto que potentes focos multicolor las iluminan por ambos lados. 
El Parque Reina Victoria dispone de varias plataformas desde las que pueden admirarse las cataratas de forma espectacular. 
Senderos ubicados en la misma roca sitúan al visitante en pequeños observatorios que causan la impresión de estar bajo las propias aguas. 
También en la parte estadounidense se ofrecen al visitante perspectivas fascinantes como la que se observa desde de la Cueva de los Vientos. (Foto siguiente)

Se trata de un túnel en pendiente que lleva a los turistas a un pequeño mirador, casi al final de la cascada, desde donde se aprecia la caída del agua desde más de 30 m. de altura en una visión que da denominación (Velo de novia) a esta cascada.
Como se ha dicho anteriormente, tanto en uno como en otro bando, hay senderos que conducen al visitante a pequeños observatorios desde los que da la impresión de estar bajo las propias cataratas. 
Ambos países han hecho cuanto han podido por explotar comercialmente este bello fenómeno, no solamente por la altura desde las que el agua se precipita, que no es tanta, (54 m.) sino por la inmensidad de caudal medio que el río Niágara transporta (2.800 m3/s.) y los diferentes puntos (945 m.) por los que baja a ese nivel inferior.
Tal explotación turística hace que las cataratas se puedan observar de forma tanto terrestre como marítima e incluso por aire, pues hay barcos y helicópteros para hacerlo posible. 

Aunque bastante más caro, varios helicópteros sobrevuelan no solo las cataratas sino todo el parque natural, ofreciendo al turista una completa visión del conjunto. 
De todas formas, quienes lo han probado todo, dicen que nada es comparable a la subida de adrenalina que significa la visita náutica, donde el viajero teme sin motivo un posible accidente.
A los pies de esa inmensidad de agua y aunque bien provistos de chubasqueros, no solo salen todos los pasajeros mojados, sino que lo hacen con la sensación de que la pequeña embarcación, repleta de turistas no es más que una cáscara de nuez que se mece a los vaivenes de las aguas y que carece de rumbo y control, cosa que -naturalmente- no es así y su capitán domina el medio a la perfección. 
Bueno, bueno... ¡Al menos, eso es lo que te dicen!.


Nueva Francia, dibujada por Champlain. (1612)
El nombre de estas cataratas ya lo establecen los primitivos pobladores de la zona (iroqueses). Para ellos la palabra Niágara significaba "Trueno de agua". Sobre la eterna pregunta de quienes fueron los primeros europeos que las encontraron parece ser que fueron expedicionarios que acompañaban en 1.604 a Samuel de Champlain, fundador de la ciudad de Québec aunque, según su libro de viaje, el personaje en cuestión no llegó a verlas personalmente. La primera descripción que se conserva es de Pehr Kalm, que las visitó  a principios del siglo XVIII pero los historiadores concuerdan que en 1.677 ya las había descrito también el padre Louis Hennepin que acompañaba a Cavelier de la Salle.

El 8 de Septiembre de 1.824 y ante un público jamás imaginado, un barco perfectamente engalanado se despeñó por la Cataratas del Niágara. En su interior viajaban un búfalo, dos mapaches, dos osos, un ganso y un perro. Buscando publicidad, varios hoteles de la zona habían comprado un viejo barco y tras una vistosa capa de pintura habían publicitado de esta manera el evento: "Barco con animales salvajes y feroces será lanzado a las cataratas". El salvajismo y la cantidad de animales que ocupaban la nave había sido bastante inferior a lo que la gente esperaba, pero el público acudió expectante a observar tan novedoso espectáculo. A la hora convenida los curiosos vieron bajar por el río Niágara la llamativa embarcación y todos expectantes esperaban el desenlace. En breves instantes el barco se precipitó al vacío desde lo alto de las Horsenhoe Falls. Como era de esperar, al chocar con las aguas la nave estalló en mil pedazos ante las exclamaciones de los presentes que horrorizados se tapaban la cara con las manos. Tras el brutal impacto solo hubo tres supervivientes. Entre la espuma de las aguas el ganso salió a flote y lo mismo hicieron los dos osos que, mientras la embarcación se precipitaba, habían saltado al agua y se agazaparon a la isla central.

Ya en 1.759 Daniel Joncairs descubrió el potencial de sus aguas al construir un pequeño canal con el que movía las máquinas de su aserradero. En 1.805 los hermanos Ponter compraron los derechos del área (cataratas incluidas) para sacar energía para su molino de harina y una curtiduría de pieles. Cincuenta años después (1853) una compañía eléctrica fue contratada para realizar los canales e instalaciones adecuadas para su explotación. En 1.881 el ingeniero Jacob Schoellkopf fue capaz de producir corriente continua que permitía iluminar las cataratas y dar luz a los pueblos cercanos. Poco después Níkola Tesla descubrió la corriente alterna y eso permitió que en 1.893 la Compañía Niágara Falls Power Company contratara a la Compañía George Westinhouse para diseñar un generador con este adelanto. Gigantescos conductos y turbinas de valor incalculable consiguieron fabricar 100.000 HP y enviarlos a la ciudad de Búfalo, ubicada nada menos que a 32 Km. de distancia. La modernidad había llegado. En 1.915 un español (Torres Quevedo) instaló un funicular de 580 metros sobre las cataratas de gran impacto turístico, no apto para enfermos del corazón. 

A finales del siglo XIX los gobiernos de Estados Unidos y Canadá decidieron adquirir las tierras de ambos lados del río Niágara, hasta entonces privadas, para proteger la zona de la natural erosión y para dotarla de todos los recursos suficientes para explotar su potencial eléctrico y turístico. Actualmente (2012) las visitas rondan los 20 millones de viajeros anuales. En la foto adjunta (1.911) tenemos al intrépido Bobby Liachl con el barril con el que se lanzó río Niágara abajo y después al vacío de las cascadas resultando ileso. También han sido muchos quienes han intentado traspasarlas de parte a parte con más o menos suerte. Equilibristas e ilusionistas famosos lo han conseguido en varias ocasiones, pero han sido muchos los que han muerto en el intento. Actualmente la tentativa está totalmente prohibida y son grandes las multas previstas a quienes hagan caso omiso a la ordenanza.

En fin, vamos a dejarlo aquí, porque son cientos las anécdotas surgidas a lo largo de los años en estas famosas cataratas. Como puede verse, aún siendo las más famosas del mundo, las cataratas del Niágara no son excepcionales en altura, sino por el ancho que ocupan y la inmensidad de su caudal. La altura de aproximadamente 55 metros es, más o menos, el desnivel entre los lagos Ontario y Eire. Consejos para visitarlas todos y ninguno, pues cada persona es un mundo diferente y lo que sirve para unos no sirve para todos. Aún así hay que decir que, para no olvidarlas jamás, hay que hacer la visita navegable. Todas las diferentes visiones de las cataratas son magníficas pero mecerse ante esa inmensidad de agua... es algo que nadie debería perderse. El que las visita de esa manera, ya está curado de espanto para acometer cualquier aventura... Y no es que haya peligro alguno en ello, sino que son las sensaciones y la magnificiencia de estar en ese punto donde el agua se precipita y donde se aprecia doblemente la grandiosidad de ese fenómeno natural.

RAFAEL FABREGAT

6 de junio de 2012

0703- EL RIO AMARILLO. (CHINA)

Con 5.464 Km. el río Amarillo es el segundo más largo de Asia y el quinto del mundo. Su nombre viene dado por la gran cantidad de lodo que lleva disuelto en sus aguas y que le confieren este permanente color amarillento. El río Amarillo nace en la cordillera de Kunlun, en la provincia china de Qinghai, una zona al sur del desierto de Gobi que le proporciona al río cientos de afluentes de gran importancia. Ya desde ese mismo punto las aguas arrastran importantes cantidades de sedimentos que la enturbian, con lo que se puede decir que el río es amarillo desde su mismo nacimiento. Desde la antigüedad y también en tiempos actuales, los chinos han aprovechado el caudal de este gran río para diversos usos y también para el transporte de personas y mercancías entre el interior del país y hasta la costa del mar de Bo Hai, o Golfo de Chihli, donde tiene su desembocadura. Del mismo también se está aprovechando su potencial energético con la construcción de grandes presas hidroeléctricas. Con la industrialización el río se ha visto muy contaminado por los vertidos incontrolados, lo que preocupa a la ciudadanía y autoridades pero China es un país gigantesco donde los controles no siempre son fáciles de implantar. 

En sus orillas, numerosos yacimientos arqueológicos nos indican la importancia de este río desde los primeros albores de la humanidad. Desde los primeros tiempos sus aguas se emplearon para el uso de la ganadería y para la irrigación de las tierras aledañas al mismo. Sin embargo en las últimas décadas las grandes explotaciones agrícolas demandan inmensas cantidades de agua para el riego que empieza a suponer un verdadero problema. Los científicos han llamado la atención de las autoridades pidiendo el replanteamiento de esta actividad ya que algunos años de menor pluviometrí
a el curso inferior del río ha llegado a secarse. Históricamente ha sido llamado también "la maldición china" por las grandes catástrofes que han ocasionado sus crecidas, pero todos reconocen la gran importancia que ha supuesto para el desarrollo del país y de sus gentes, auténtica cuna de la civilización china. Aunque su longitud oficial es la que figura al inicio de este artículo, extraoficialmente el río Amarillo es bastante más largo puesto que no es ninguna contradicción que pueda y deba sumarse la longitud de su afluente más largo, cosa que también se ha hecho a la hora de valorar otros ríos del mundo. 

En base a esto puede decirse que su longitud más aproximada y real serían 5.850 Km., que es la distancia que separa la desembocadura en el mar Hai Bo del altiplano del Tíbet donde tiene su fuente más alejada. El río atraviesa 
después y durante cientos de kilómetros el desierto de Ordos hasta llegar a la provincia de Mongolia interior para después girar al Este hasta la provincia de Shanxi, donde oficialmente toma su nombre. Desde allí el río Amarillo toma rumbo a las llanuras del norte de China, ya a través de un ancho canal y diques que evitan históricas inundaciones y donde es perfectamente navegable. Este río ha cambiado muchas veces el curso y no siempre por cuestiones naturales. En la guerra chino-japonesa de 1.938 se destruyeron los diques de la ciudad de Kaifeng a fin de impedir la invasión de Japón. Finalizada la contienda los diques se reconstruyeron de nuevo para devolver las aguas a su cauce. Las menores lluvias que se están dando en las últimas décadas y las grandes zonas de irrigación agrícola que se han implantado -últimamente más de 100.000 Km2- han secado el río en varias ocasiones, lo que ha desatado las alarmas al respecto. 

Durante la estación lluviosa -Julio/Octubre- el río recoge el 60% de su caudal anual, pero es de Marzo a Junio cuando la agricultura demanda mayores cantidades que, a pesar de la grandeza del río, no podrían obtenerse de no tener enormes excedentes embalsados.

La enorme cantidad de sedimentos transportados por el río Amarillo son también los culpables de las frecuentes inundaciones, ya que el lecho del río está permanentemente subiendo y en la estación lluviosa las riberas son incapaces de contener todo el inmenso caudal, desbordando con cierta facilidad. Es entonces, cuando el río desborda y tierras y gentes sufren su furia. También es entonces cuando suelen producirse cambios naturales en el curso del río y es que, por mucho que hagamos los humanos, tarde o temprano la naturaleza acaba implantando sus leyes. En este país donde los datos industriales están siendo tan importantes en los últimos años, no dejan de ser curiosas algunas profesiones que están ejerciéndose todavía a lo largo del río... 

El señor Wie Xinpeng, a quien vemos en la foto adjunta, se dedica a la recogida y venta de cadáveres del rio Amarillo. En los siete años que lleva en el negocio ha recogido alrededor de 500 cuerpos de los cuales solo ha podido vender una décima parte. Normalmente se trata de suicidas, pero también los hay que han sido asesinados. Su oficio no es envidiable pues él no pesca peces, sino que saca cuerpos de las aguas y los deposita en la orilla esperando venderlos a sus familiares. 
Xinpeng de 55 años de edad es el último recurso de quienes tengan un familiar desaparecido en la zona. 
Tiene los cuerpos en fila y boca abajo, en una ensenada a salvo de las aguas. 
Tras cada uno de los hallazgos Wie pone anuncios en los periódicos locales con las características del muerto y cuando los familiares le visitan les cobra una cantidad por llevar a cabo la comprobación. 
Si quieren llevárselo a su casa cobra 500 dólares, pero todos no tienen ese dinero y hay que negociar una rebaja. 
Algunas veces el negocio queda sin cerrar y los familiares no recogen el cuerpo. 
Habrá que darle sepultura o lanzarle nuevamente al agua. 
Lógicamente esto último será sin duda lo más fácil y rápido... 

RAFAEL FABREGAT

24 de septiembre de 2011

0499- MISSISSIPPI, EL CUARTO RÍO MÁS LARGO.

Nacido en el lago Itasca, al norte de Minesota, con 6.800 Km. de longitud el río Mississippi es el cuarto más largo del mundo, si bien es cierto que a esa longitud y como suele ser admisible, se suma la de su afluente el Missouri que nace al sudoeste de Montana, dándose la paradoja de que el afluente es más largo que el río principal. Lo cierto es que la longitud del Mississippi es tan solo de 3.770 Km. y el afluente (Missouri) otros 4.030 Km. más. Antes de desembocar en el Golfo de Méjico, 160 Km. al sur de Nueva Orleans, la cuenca hidrográfica Mississippi-Missouri baña o hace frontera con diez estados norteamericanos.
Arkansas, Ilinois, Iowa, Kentucki, Luisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Tennessee y Wisconsin, ven pasar sus aguas a lo largo de su territorio, en gran medida utilizadas por sus habitantes y muchas de ellas perfectamente navegables.

Siendo el Missouri un afluente del río Mississippi, no solo es pertinente incluir su longitud sino su cuenca hidrográfica que convierte al río principal en la tercera más importante del mundo, tras la del Amazonas y río Congo, aunque estos ríos tienen un caudal muy superior. Se trata nada menos que de 3.238.000 m2. (31 estados) los que vierten sus aguas en el río Mississippi, con un caudal medio en la desembocadura de 18.000 m3 por segundo, sexto del mundo en importancia. Uno de cada cuatro ciudadanos norteamericanos (72 millones) viven en la cuenca del Mississippi.

Por tratarse de zonas templadas, el caudal del Mississippi no es muy elevado pero tiene grandes variaciones, dependiendo de la temporada o del lugar donde se haga la medición, que oscilan entre los 8.000 m3/s. hasta los 50.000 m3/s. En periodo de crecidas puede llegar fácilmente a los 70.000 m3/s. y en una de ellas (año 1.927) se alcanzaron los 300.000 m3/s.
Con un delta de 75.000 Km2., no se sabe exactamente si el Mississippi desemboca en el mar o si es el mar quien se adentra en el continente en un golfo interminable. El calado del cauce principal es importante y la corriente, debido al ancho de su desembocadura, se interna suave en el mar, permitiendo el acceso de cualquier tipo de embarcación. Hay constancia de que en 5.000 años su desembocadura cambió nueve veces de lugar, datando la actual de un milenio escaso.

Los 730 millones de toneladas anuales de aluvión que el río deposita, hacen avanzar al delta unos 100 metros cada año debido, principalmente, a la poca profundidad de las aguas del Golfo y a la escasa fuerza de las mareas. Otro dato interesante y poco frecuente es que, para barcos que no alcancen los tres metros de calado, el Mississippi y sus afluentes suman un total de más de 8.000 Km. navegables pudiendo llegar hasta Mineápolis. Los beneficios que el río proporciona son múltiples y de gran importancia. Todo en el Mississippi es a lo grande. Desde sus cangrejos, camarones y ostras, hasta sus cultivos de arroz, caña de azúcar y algodón, así como sus explotaciones ganaderas o las de madera para la fabricación de papel y sus interesantes fuentes de recursos minerales y de hidrocarburos.

La mayor ciudad precolombina del Mississippi (siglo XII) era Cahokia, de la que se supone una población de entre 20.000 y 30.000 personas. Ya entonces el rio se utilizaba como importante vía fluvial y la ciudad era importante centro de intercambio mercantil de toda clase de productos agrícolas, pieles, madera, etc.
El explorador español Hernández de Soto, fue el primer europeo que descubrió el Mississippi y lo hizo el día 8 de Mayo de 1.541, bautizándolo con el nombre de Espíritu Santo. Más de un siglo después (1.660) Francia decide conquistar los territorios descubiertos por los españoles desde el Golfo de México hasta Canadá, en la búsqueda de un paso hacia la China y al mismo tiempo hacerse con las riquezas naturales de los países conquistados. En Abril de 1.682, La Salle manda levantar una gran cruz con el escudo de Francia y llama a la zona Luisiana en honor al rey Luis XIV. Regresado a Versalles convence al ministro de marina para que le otorgue la gobernación de Luisiana y en 1.687 monta una nueva expedición que no logra encontrar el delta y finalmente es asesinado por sus propios hombres. En 1.718 Jean-Baptiste le Moyne llega a Luisiana y funda Nueva Orleans y un fuerte en la actual Baton Rouge, creando la Compañía de Occidente para el comercio de esclavos.

El siglo XIX se caracteriza por una gran pujanza de la economía, basada en la esclavitud. En 1.811 y con el nombre de New Orleans, se establece el primer barco de pasajeros y mercancías a vapor con el trayecto Ohio-Nueva Orleans, pero el desarrollo solo acababa de empezar. Nuevos barcos y hasta carreras entre ellos, llegaron unas décadas después. Las grandes plantaciones esclavistas de caña de azúcar y algodón llegaron prontamente a su máximo apogeo. Grandes y bellísimas mansiones empezaron a salpicar el delta del Mississippi ante la riqueza obtenida por las familias que manejaban grandes extensiones de tierras y cientos de esclavos.

A finales del siglo XIX el control del río se convierte en el principal objetivo durante la Guerra de Secesión. Sin embargo, la llegada del ferrocarril empieza a restar importancia a la vía fluvial y las disputas pierden intensidad.
Ya en el siglo XXI, todo aquello quedó para la historia. En este momento los controles sobre el Mississippi no tienen otra razón de ser que, el mejor empleo de sus aguas y la mejor atenuación de sus crecidas que, todavía en 1.993, dieron lugar a uno de los episodios más catastróficos de su historia. Varias ciudades fueron anegadas por sus aguas durante más de seis meses, obligando al desplazamiento de miles de personas. Todo eso y mucho más, es el Mississippi...

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