3164- CASTILLO DE BURGALIMAR.

Se trata del segundo castillo más antiguo de EuroPA, tras el de Doué-la-Fontaine, en Francia. Se le conoce también como la "Fortaleza de los 7 reyes" puesto que en dicho castillo estuvieron presentes hasta siete monarcas. (Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando II de Aragón, llamado el Católico). Fernando III, llamado el Santo, incluso nació dentro de dicho recinto en 1189. 

Desde 1989 este castillo ostenta el privilegio de poder enarbolar en su Torre del Homenaje la bandera de la Unión Europea, distinción que solo tiene también el castillo de Florencia.

Se le conoce también como Castillo de Baños de la Encina por estar construído sobre un cerro que domina esta localidad de la provincia de Jaén (España). Fue construído por el califa Alhakén II (hijo de Abderramán III) en el año 968, fecha existente en la puerta de acceso (357 de la Hégira). Consta de 14 torres defensivas, más la Torre del Homenaje y es la mejor conservada de toda España. El castillo pasó a poder de cristianos y musulmanes en varias ocasiones hasta que finalmente fué conquistado por Fernando III el Santo que lo ganó para Castilla el año 1225. Cedido al arzobispo de Toledo, éste confíó su defensa a los caballeros de la Orden de Santiago.

En 1458 Enrique IV cedió la fortaleza a su condestable Miguel Lucas de Iranzo pero, ante el rechazo de la población de Baños, éste lo devuelvió a la Corona.

Durante la invasión napoleónica el castillo fué ocupado por los franceses y en 1828 el patio de armas se utilizó como cementerio municipal. En el patio de armas hay un aljibe con bóveda de cañón, dividido en dos espacios. 

Diferentes excavaciones han puesto al descubierto un asentamiento de la Edad del Bronce, una fase ibérica con un oppidum del siglo IV y una fase medieval.

Una visita inexcusable...

RAFAEL FABREGAT

3015- MALTA, República de

La República de Malta es un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, al norte de Libia y al este de Túnez, país miembro de la Unión Europea. Su especial situación ha hecho que siempre fuera disputado por todas las potencias. Sus primeros pobladores llegaron hacia el año 5.200 a.C. pues nada se ha encontrado anterior a esa fecha. Son varias las estructuras de la época, principalmente religiosas. Ya en el 1.000 a.C. llegaron los fenicios y ocuparon las islas como base para sus exploraciones e igual hicieron los griegos 300 años después. Las islas fueron conquistadas por los cartagineses en el 400 a.C. y en el 218 a.C. pasaron a manos de los romanos, pueblo este último del que quedaron los mayores y principales restos arqueológicos. En aquellos tiempos de ciudadanía romana, Malta pertenecía a la jurisdicción de Sicilia.

MALTA. Fuerte de Sant Angelo. Siglo XI.

Tras el paso de bizantinos y vándalos, fue conquistada por los árabes en el 870 d.C. y por los normandos en el 1.090 quedando nuevamente vinculada a Sicilia. En esta nueva y moderna situación, muchos colonos sicilianos se trasladaron a Malta y crearon una cierta nobleza que todavía persiste. Claro que, a partir de 1282, Malta y Sicilia pasaron a manos de la Corona de Aragón durante dos siglos y medio y fue en 1530 cuanto el rey español Carlos I las dio en arriendo a los Caballeros Hospitalarios. Ellos fueron quienes declararon el italiano como lengua oficial de Malta, favoreciendo la llegada de sicilianos y napolitanos. El 18 de Mayo del año 1.565 más de 160 galeras y 30.000 soldados otomanos rodearon las islas pero los caballeros de la Orden de Malta resistieron sus embates y los turcos hubieron de abandonar el cerco, gracias también a la ayuda del ejército español. 

Fuerte de San Telmo. LA VALETA 

Seis años después se añadiría a esta derrota la de la Batalla de Lepanto en la que se les enfrentaron España, Venecia, Génova y la Santa Sede, derrotándoles nuevamente.
Los Caballeros crearon la ciudad de La Valleta y establecieron en ella su cuartel general y el centro administrativo. 
Actualmente es la capital del país. La Orden de Malta fue conquistada posteriormente por Napoleón Bonaparte en 1.798, en su viaje a Egipto y con la estratagema de que les dejasen descansar en su puerto. Los malteses se sublevaron por el abuso y pidieron ayuda. Los británicos y el Reino de las Dos Sicilias acudieron y se impusieron a los franceses siendo los primeros quienes tomaron el control y convirtieron Malta en su Protectorado.

Curiosamente, a día de hoy, una parte de las dependencias del Castillo de Sant Ángelo están cedidas a la Orden de San Juan, que todavía existe en Roma aunque de forma residual y simbólica, mientras que el resto se usa como Museo Marítimo.
Actualmente Malta es un importante destino turístico y uno de los Estados más poblados de la Unión Europea. Disfruta de un clima cálido y tiene numerosos sitios históricos para visitar, entre ellos nada menos que siete templos megalíticos de más de 5.000 años de antigüedad e interés excepcional. Uno de ellos es el Hipogeo de Hal Saflieni, subterráneo y excavado hacia el año 2.500 a.C. Fue descubierto por accidente en 1.902 durante la construcción de unas cisternas y se cumplen actualmente los 25 años de su completa restauración. Es algo que los visitantes de Malta no se pueden perder. Pero atención... Hay que reservar con dos meses de antelación pues solo se permite el acceso a 80 personas al día.

RAFAEL FABREGAT

3003- EL CASTILLO DE FRÍAS, ¿SEGURO?.

Seguro, sin ninguna duda. 
Aunque nada sea para siempre, si tras 1.200 años sigue en pie, es de esperar que si vamos a verlo tampoco en ese momento se caiga.
El Castillo de Frías, nombre de la localidad a la que pertenece, se llama oficialmente "de los duques de Frías" o "de los Velasco". Por su situación estratégica, está considerado el castillo roquero más imponente de Castilla y León, corona el entramado urbano y circunda el cerro de La Muela que lo acoge.
Los primeros datos que se tienen sobre este castillo son del año 867, aunque sin duda fue construido mucho más atrás ya que la fecha señalada es una simple mención a su alto valor estratégico en la lucha contra los musulmanes.
Está situado al norte de la provincia de Burgos (España) y desde tan excepcional situación, controla todo el valle de Tobalina y el paso del río Ebro que se sitúa a los pies del castillo.
Está perfectamente conservado, aunque su interior está exento de construcciones auxiliares. Por este motivo está dedicado a las visitas turísticas pero, del pueblo y para el pueblo, también a la celebración de eventos festivos y deportivos locales. Está protegido desde 1949 como Patrimonio Histórico Español.

En 1201 la familia de Los Velasco lo ceden a la Corona y el rey Alfonso VIII de Castilla lo complementa dotándolo de murallas y nuevas defensas que lo convierten en pieza insustituible para el control de la comarca. Tras diversos avatares en 1446 el castillo vuelve nuevamente a la Familia Velasco al cederse a Pedro Fernández de Velasco, ricohombre castellano que llegó a ser Conde de Haro y miembro del Consejo Real, por concesión de Juan II de Castilla. El pueblo de Frías no aceptó estar bajo las órdenes del nuevo señor asediando el castillo, que hubo de cerrar sus puertas para defenderse de las pedradas de los vasallos, pero finalmente el pueblo hubo de doblegarse. Las hostilidades prosiguieron y finalmente, para acabar con los insurgentes, los Reyes Católicos crearon para dicho castillo y su señor el Ducado de Frías, dotando al castillo de artillería con la construcción de troneras y cañoneras.

Su función militar terminó tras la Guerra de la Independencia y en 1920 las autoridades municipales intentaron subastarlo, aunque sin éxito. A la vista de la imposibilidad de sacar un buen dinero para las arcas municipales el castillo es utilizado desde entonces como lugar de ocio para la población, aprovechando el patio de armas para llevar a cabo toda clase de festejos y eventos deportivos. La curiosidad de este castillo está en que la Torre del Homenaje está ubicada en una roca separada del conjunto con aljibe y defensas propias. La citada roca ha sufrido varios desprendimientos que han alterado la estructura. Al pie de la citada torre está el recinto cuadrangular de unos 300 m2. circundado por altas murallas almenadas y dotadas de paso de ronda y torres redondas en el exterior de sus vértices. 

En dicho espacio y sobre un gran aljibe, estaba el patio de armas con un pozo central y los edificios destinados a residencia, así como los destinados al servicio y a usos auxiliares como bodega, cuadra, almacenes, etc.
La Torre del Homenaje se une al castillo mediante una angosta escalera, al pie de la cual se conservan tres capiteles románicos historiados del siglo XII. Dentro de la Torre existen dos estancias abovedadas y arriba una terraza almenada. La última de esas caídas parciales de la torre sucedió el año 1830 y produjo 30 víctimas mortales. La muralla consta de tres puertas de acceso, siendo la de La Cadena o de La Villa la reventada mediante voladura en 1812 por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. A consecuencia de dicha voladura se debilitó la base de la torre y, aunque muchos años después, parte de ella se precipitó al vació. La Junta de Castilla-León se ha hecho cargo de fortalecer la base del peñón sobre el que se asienta dicha torre para que tal desgracia no se vuelva a repetir.

RAFAEL FABREGAT

2952- CASTELLÓN. Turismo y gastronomía provincial.

Por mucho que se enfaden algunos, en esta entrada al Blog no voy a hablar de la ciudad de Castellón/Castelló, pues sobran días y motivos para ello. Hoy toca señalar algunos rasgos diferenciales que podemos encontrar en cualquier excursión que hagamos por el interior provincial y/o anécdotas que me hayan ocurrido en alguno de ellos. Tampoco voy a extenderme mucho, sino simplemente algunas pinceladas sobre algunos detalles que para mi marcaron la diferencia con respecto a los demás. También los señalaré alfabéticamente y no por su importancia. Para no extenderme demasiado me limitaré a 10 localidades y ni una más, señalando alguna de sus peculiaridades. Que me perdonen todos aquellos pueblos que, siendo incluso más importantes, no estén incluidos en esta relación. 
Gracias por su comprensión.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO. (3.866 hab.)
En la década de 1950 este núcleo urbano pertenecía a la ciudad de Burriana. Allí me criaron durante algunos años mis tíos, una hermana de mi madre (Angeles) y su marido (Federico), al fallecer mi madre y teniendo yo apenas dos años cumplidos. El marido era cobrador de las tasas del Mercado Central de Burriana mientras yo quedaba al cuidado de mi tía. Me encantaba el agua y cuando ésta no pasaba por la acequia que regaba los huertos de naranjos, siempre bajaba un hilillo en el que yo me distraía cazando angulas, esas que actualmente valen una millonada y que entonces no miraba nadie. Allí estuve, jugando por aquellos huertos, hasta que mi padre se casó nuevamente y vinieron a buscarme. En su iglesia parroquial se hacía de vez en cuando una procesión y no sé porque razón yo fui uno de los abanderados. Cosas de mis tíos, sin duda.

BENAFIGOS. (190 hab.)
No lo conozco en demasía, aunque he ido varias veces a buscar robellones en su término municipal. La anécdota de este pueblo fue con su alguacil o empleado municipal que vigila que todo en el pueblo se mantenga en orden, incluido el dar cuerda al reloj de la iglesia parroquial. Este señor, Juan se llama, hizo conmigo el Servicio Militar en el cuartel Tetuan 14 de Castellón y en cierto momento me dijo que él nunca había visto el mar.
-Nunca más volverás a decirlo -le respondí y por la tarde lo subí a mi SEAT-600 y lo llevé al Grao de Castellón. Le pareció grande -me dijo- y después de estar un buen rato por el puerto viendo los barcos, regresamos no sin antes "obligarme" a repostar gasolina pues, aunque yo me negaba, quiso colaborar en los gastos del viaje. 50 pesetas pusimos. (30 céntimos de euro, que entonces era lo que valían unos 4 litros).

BENICASIM. (18.192 hab.)
Antiguamente pertenecía al Castillo de Montornés, siendo continuo objeto de ventas y cesiones a diferentes baronías a partir de su conquista por parte de Jaime I de Aragón y hasya 1603, fecha en la que doña Violante de Casalduch le otorgó la Carta Puebla a fin de repoblarla y poder escapar de los contínuos saqueos piratas. De todas formas su impulso definitivo no llegaría hasta 1769 cuando se funda su primera iglesia y las gentes empiezan a construir en las proximidades de la misma. Su economía está basada fundamentalmente en el turismo de sol y playa. Durante buena parte del año y por su buen clima y proximidad a Castellón se convierte en ciudad-dormitorio. Tiene 7 km. de playas e importantes infraestructuras hoteleras. En su término municipal se encuentra el llamado "Desert de les Palmes" y el monasterio de los padres Carmelitas Descalzos que se encuentra dentro de la propiedad.

CABANES. (2.734 hab.)
Estaba claro, no había remedio. Es mi pueblo y tenía que estar aquí. Aunque no tenga demasiadas cosas destacadas que ver, las pocas que hay son importantes e históricas. Se ha dicho durante cientos de años que bajo sus cimientos está la villa romana de "Ildum". Las gentes del Cabanes actual son la fusión habitacional de tres castillos moros, conquistados primeramente por el Cid Campeador (1091) y posteriormente por Jaime I de Aragón (1224). Las gentes de Zufera, Miravet y Albalat se integraron a Cabanes el día 5 de Julio de 1575. Como prueba de todas estas historias queda en pie y en perfecto estado, aunque a falta del entablamiento y las enjutas, el Arco Romano de Cabanes, a dos kilómetros de la villa. También las ruinas de los tres mencionados castillos moros. Importante también es el palacio municipal y la Iglesia de San Juan Bautista, una de las más grandes de la comarca, así como el ermitorio de Les Santes.

CHERT. (912 hab.)
Lo más destacado de esta población es la Iglesia Vella de l'Assumpsió y el Palacio de los Condes de Pestagua. Un dato curioso de este municipio es que desde muchas décadas atrás ha cobijado a la última destilería artesanal de la provincia de Castellón. Allí se ha elaborado y se elabora uno de los brandys (Gran Maestre) más caros del mundo, aunque también se comercializan otras muchas marcas más asequibles. El conocido popularmente como "coñac Segarra" se comercializa allí mismo por el último de sus descendientes, el popular Julián Segarra Esbrí, que atiende diligentemente a todos cuantos quieran visitar sus instalaciones. Otra anécdota curiosa es la gran afición de estas gentes por el fútbol y la gran pasión y vehemencia en discutir las jugadas, motivo por el cual no es conveniente acompañar al equipo visitante, no sea cosa que... (Es broma).

CUEVAS DE VINROMÁ. (1823 hab.)
Tras su conquista a los moros, Jaume I lo donó a Blasco de Alagón pasando después a la Orden de Calatrava. Abolida la Orden de los Templarios en 1294 el papa Clemente V lo cede a los Hospitalarios pero Jaime II, a fin de que esta Orden no adquiriera un poder excesivo, crea la Orden de Montesa y lo cede a ésta, que fue el ultimo señorío de estas tierras. Su desaparecido castillo se ubicaba en lo más alto del montículo donde ahora se encuentra la población. En su término municipal se encuentran numerosas masías que se resisten a ser abandonadas. Sus propietarios, todos con casa en el pueblo, siguen viviendo en ellas y hasta allí se les hizo llegar la luz, el agua y la línea telefónica hoy obsoleta. Todos ya con vehículo propio, difícil será que algún día se queden despobladas.

LUCENA DEL CID. (1331 hab.)
Interesante pueblo de la provincia subiendo desde Castellón a la provincia de Teruel por Alcora, una de las ciudades pioneras en la fabricación de la cerámica castellonense. Su añadido "del Cid" se produjo el año 1863, aunque antes tenía el "de Aranda" por ser éste el apellido de su señor feudal. La necesidad de esta coletilla se produjo al darse cuenta de que en España eran al menos media docena los pueblos que se llamaban igual. Se la conoce como "la Perla de la Montaña". Estampa de calles torcidas, estrechas y empinadas que miran desde lo alto el paso del río Lucena a sus pies. La población fija apenas llega a la mitad de lo que se indica, pues son muchos los que han ido cambiando su vivienda principal a la ciudad de Castellón, Alcora y otras limítrofes, aunque muchos no han querido cambiar el censo y perder la vecindad de su pueblo natal.

MORELLA. (2739 hab.)
Es uno de los municipios más emblemáticos de la provincia, por su larga historia, por su castillo y por estar a día de hoy totalmente amurallada. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España y de una interesante gastronomía que gira alrededor de la trufa, de la que es importante productor. También es histórica la industria textil, basada en la fabricación artesanal de mantas y otros productos de lana. Sus monumentos principales son la iglesia Arcipestral de Santa María, el convento de San Francisco, diferentes iglesias y ermitas y por supuesto su Castillo, Puertas y Murallas Medievales de la ciudad, acueducto de Santa Sofía, Palacio del cardenal Ram y el Santuario de la Virgen de Vallivana, patrona de la villa. Actualmente vive principalmente del turismo, comercio y restauración.

PEÑÍSCOLA. (7413 hab.)
Localidad peninsular rodeada por el Mediterráneo a excepción de un estrecho istmo de arena que facilitaba su defensa, pero que en muchas ocasiones se inundaba. La construcción del puerto y la calle que lo bordea hacen que este hecho curioso haya desaparecido. Esta localidad me permitió, durante 15 días, ser uno de los obispos del Papa Luna, gracias a los Festivales de España y que, en este lugar, puso en escena la vida y obra del Papa Benedicto XIII, con éxito clamoroso. De hecho la obra estaba prevista prevista para una semana de duración y hubo que alargarla hasta los 15 días. La historia nos cuenta que su inexpugnable castillo cuyas murallas rodean la ciudad fue construido primeramente por los moros. Jaime I de Aragón sitia durante dos meses Peñíscola en 1225 pero no es hasta 1233 cuando logra conquistarla. En 1251 le da carta poblacional, desposeyendo a los moros de todos sus bienes y entregándolos a los pobladores cristianos. Entre 1294 y 1307 Berenguer de Cardona, Maestre de la Orden del Temple levanta el castillo actual sobre los restos de la alcazaba árabe y el año 1411 lo cede al depuesto Papa de Aviñón, Benedicto XIII, conocido popularmente como el Papa Luna. Esta ciudad vive actualmente del comercio, el turismo y la restauración. Típicos de esas aguas son los caracoles de mar y las galeras.

SAN MATEO. (1963 hab.)
Capital histórica del Maestrazgo, está situada a 65 Km. de Castellón y en la carretera que sube de la capital provincial hacia Morella. Es rico en fuentes de agua cristalina y su cultivo característico es el aceite que producen sus olivos milenarios. Son especialmente famosos sus quesos de cabra y oveja. El año 250 a.C. Ptolomeo ya situaba la ciudad Intibili en este mismo enclave. Con motivo de diferentes obras, son varios los restos romanos encontrados en diferentes puntos de la localidad. A principios del siglo XIV fue centro de una comunidad cátara y junto a Morella residencia de su prefecto Guillaume Belibaste. Reinando Jaime II de Aragón, San Mateo es también residencia de los Maestres de Montesa, hasta 1400 cuando se anexiona la Orden de San Jorge de Alfama. En época medieval es capital y centro comercial de la comarca, de cuya época quedó grabada una frase que decía: "Mudos hubiesen quedado los telares de Florencia, si les hubiera faltado la lana de Sant Mateu". El Papa Benedicto XIII, en su exilio de Aviñón, llega a Sant Mateu en 1411 y se instala durante varios meses en el palacio del Maestre de Montesa fray Romeu de Corbera hasta que finalizan las obras de acondicionamiento del castillo de Peñíscola, nueva sede pontificia del Papa Luna en el exilio.

Ya bajando hacia la costa encontramos localidades tan emblemáticas como Vinaroz, (24.438 hab.) capital del Bajo Maestrazgo y primera ciudad de la provincia de Castellón, llegando desde Tarragona. Son muy populares sus carnavales (la reina de la izquierda es hija del cabanense "Pepe el Maquet") y exquisitos sus preciados langostinos. Claro que también están Benicarló, Alcoceber, Torrenostra, Oropesa del Mar, Burriana, etc. etc. todos con una amplia gastronomía que gira alrededor de la paella valenciana y del arroz con marisco de la zona.
Sirva esta breve reseña para mostrar alguno de los puntos de interés turístico provincial y con los que el autor se siente emocionalmente identificado. Perdone pues el lector que muchos otros puntos provinciales, también de gran interés, no se hayan visto reflejados en esta entrada, puesto que ya fueron relatados en entradas anteriores. Gracias por su comprensión.

RAFAEL FABREGAT

2946- EL CASTILLO DE GLAMIS.

Nosotros no vamos a creerlo pero, según la leyenda, todos los castillos de varios siglos de antigüedad tienen uno o varios fantasmas y el Castillo de Glamis no iba a ser una excepción. Dicho castillo es una portentosa construcción del siglo XIV, auténtica fortaleza de cuento de hadas situada en Glamis (Escocia). Como no podía ser de otra forma, a este castillo no le faltan criptas y cámaras secretas que esconden lóbregas historias y leyendas.
Sus comienzos fueron una simple torre inicial cedida por el rey Robert the Bruce a la familia Bowes-Lyon en 1327, aunque ya en el siglo XI hubo un pabellón de caza en el mismo lugar. La humilde torre fue ampliándose a lo largo de los siglos y lo más curioso es que siempre perteneció a la misma familia. Otra interesante curiosidad es que a esta ilustre familia perteneció el abuelo de la Reina Madre, Isabel Bowes-Lyon, madre de Isabel II de Inglaterra. Isabel Bowes-Lyon fue la esposa del rey Jorge VI y por lo tanto reina consorte del Reino Unido (1936-1952) hasta la muerte de su esposo.

Reina Madre, Isabel Bowes-Lyon, esposa de Jorge VI.

Descendiente directa de John Lyon este castillo fue residencia de soltera de la futura Reina Madre, esposa de Jorge VI y madre por tanto de Isabel II y de la princesa Margarita, condesa de Snowdon.
Coincidiendo con la II Guerra Mundial, por su carácter indomable, Adolf Hitler la describió como "la mujer más peligrosa de Europa". 
En 1952 la salud del rey se deterioró y falleció convirtiendo a su hija mayor en reina de Inglaterra con el nombre de Isabel II. La Reina Madre siguió su vida pública hasta pocas semanas antes de su muerte, cuando contaba 101 años de edad.
Una de las zonas más populares del Castillo de Glamis es la Duncan's Hall, lugar en el que el rey Macbeth asesinó al rey Duncan I de Escocia.
Según la obra de Shakespeare, Macbeth y Banquo eran dos generales del rey Duncan I de Escocia. Ambos se encontraron con tres brujas que vaticinaron que Macbeth sería rey, aunque primero sería Barón de Cawdor. A Banquo le dijeron que él nunca sería rey, pero engendraría reyes. Tal como habían predicho las brujas, al regresar de una batalla Macbeth fue nombrado Barón de Cawdor por su valentía. Viendo cumplida parte de la profecía se lo contó a su esposa y ésta lo convenció para que matara al rey Duncan. Así lo hizo, pero no en la Duncan's Hall del Castillo de Glamis, sino en la Batalla de Botnagowan.

En el Castillo de Glamis vivió también el conde Earl Beardie, personaje despreciable y muy aficionado a las cartas y a las apuestas. Según la leyenda un sábado por la noche invitó a varios amigos y tras la cena empezaron una de esas partidas tumultuosas en una de las habitaciones del castillo. Poco antes de la medianoche uno de los sirvientes se acercó a la mesa de juego para recordarles que faltaban pocos minutos para las doce y que, según la tradición, era un sacrilegio apostar en domingo. El conde y sus amigos hicieron caso omiso al recordatorio del sirviente y la partida continuó, pero a las doce en punto alguien llamó a la puerta. La visita era la de un hombre vestido con ropas oscuras que pidió incorporarse a la partida. El conde le invitó a sentarse y jugaron hasta bien entrada la madrugada, cuando de la habitación escapó un alarido. El conde se estaba consumiendo en llamas cuando entraron los criados. Resultó ser que el recién llegado era el propio Demonio y que el Conde había apostado su alma y la había perdido, siendo condenado a jugar toda la eternidad por haber jugado en domingo. Se dice que el conde y el Demonio siguen jugando en una habitación secreta y que de madrugada se oyen los gritos de la partida y el repiqueteo de los dados.

Claro que son muchas más las almas en pena que merodean por el Castillo de Gladis. Janet Douglas, viuda del Señor de Gladis en 1528, fue acusada por el rey Jacobo V de Escocia de haber envenenado a su esposo. Claro que el único crimen cometido por la señora Gladis era el de pertenecer a la familia Douglas, con la que el rey estaba enemistado. Demostrada su inocencia, en 1537 cayó nuevamente en el punto de mira del rey, acusada de conspirar con envenenarle. Esta vez no pudo escapar la pobre mujer. Aunque sin prueba alguna, fue encarcelada en el Castillo de Edimburgo y poco después la quemaron en la hoguera por supuesta brujería. El espectro de la señora Gladis volvió al Castillo y se encontró con que el rey se había apoderado del mismo. Afortunadamente a la muerte del rey el castillo pasó a manos del hijo de Janet Douglas.

El Castillo de Glamis tiene incluso un cementerio de mascotas. En él descansan incluso los compañeros de juegos de la Reina Madre y lógicamente muchos otros que fueron allí enterrados a lo largo de los años. 
Queda una última historia del espeluznante Castillo de Glamis... En 1921 los condes tuvieron un niño, con tales deformidades que sus padres lo encerraron de por vida en una habitación secreta de los sótanos del castillo para que nadie lo viera, anunciando su muerte. A una doncella que accedió a esos aposentos por error, le fue cortada la lengua para que no pudiera contar el secreto familiar. Desde su muerte, también esta criada deambula por el Castillo con el rostro desfigurado. La leyenda cuenta que, arrepentido por su acción, el conde de Glamis estableció la condición de que, antes de tomar posesión del castillo y de los títulos nobiliarios que lo acompañan, los herederos están obligados a conocer lo sucedido y a visitar la habitación donde aquel desgraciado niño había permanecido hasta su muerte. 

RAFAEL FABREGAT

2903- ALEPO Y SU CIUDADELA.

Alepo no es la capital de Siria pero, con 4,7 millones de habitantes era la ciudad más poblada del país. La capital, Damasco, solo tenía 1,8 millones. De todas formas, estos datos son del año 2010 y por lo tanto antes de la guerra que se inició tras las protestas antigubernamentales iniciadas en 2011 por la oposición y a la que respondieron lógicamente las Fuerzas Armadas. No vamos a entrar en detalle, pero sí a señalar que este conflicto se internacionalizó, participando Rusia y Estados Unidos, así como los países del Golfo Pérsico e incluso los grupos islamistas radicales. Alepo se convirtió en blanco de unos y otros y frente principal de la Guerra Civil, con el resultado de una ciudad destruida por completo. Estando en Estambul los principales dirigentes de la revolución, más de mil fábricas de Alepo fueron saqueadas y los bienes transferidos a Turquía, con el pleno conocimiento de las autoridades turcas. 

Así son las cosas. Una ciudad, de las más antiguas del mundo, sino la que más, convertida en escombros por la barbarie religiosa y la ambición de poder de unos y otros. Más irreparable todavía son los 470.000 muertos habidos en el país desde el comienzo de la contienda y la pobreza extrema que atenaza al 85% de la población. Es el antes y el después de una guerra interminable en la que quien manda nunca está en el campo de batalla.

Rusia apoyando al gobierno y EEUU a los rebeldes, la guerra se ha hecho eterna y especialmente destructiva para personas y bienes, convirtiendo al país en un territorio desolado, donde los escombros sirven de sepultura a miles de muertos todavía no contabilizados.
Alepo está situada al noroeste del país, en un enclave estratégico a medio camino de la ruta comercial que une la costa mediterránea y el Éufrates. Es la capital de la provincia homónima que ocupa unos 16.000 Km2., todos ellos destruidos por la guerra. Tanto es el daño, que ni los más prestigiosos arquitectos saben por donde comenzar su rehabilitación. Devolver a Alepo a su estado original no lo creen posible pero sin duda, como ave Fénix, renacerá de sus cenizas. Experiencia histórica no les falta.

Excepcionalmente la provincia de Alepo tiene un 30% de habitantes cristianos, pertenecientes al Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, pero nada ha escapado de la ruina. 
Los obispos de la Iglesia siria y griega fueron también secuestrados al inicio de la guerra. El Patriarca ortodoxo Juan X de Antioquía denunció la pasividad mundial ante la barbarie ocurrida en toda Siria y muy especialmente en Alepo, la histórica ciudad que posee documentos que, según fuentes Hititas, la acreditan como población anterior al año 1.800 a.C. El año 1.600 a.C. fue capital del Reino Amorita para posteriormente volver a ser Hitita. Años más tarde sería asiria y persa. También los griegos la conquistaron el año 333 a.C. siendo Seleuco I Nicátor quien le dio el nombre de Beroea. El año 64 a.C. fue conquistada por Roma e incorporada al Imperio.

Alepo fue bizantina hasta la llegada de los árabes en el año 637, volviendo a manos bizantinas entre el 974 y el 987. 
Los cruzados, Saladino, los mongoles, el Imperio Otomano y finalmente colonia francesa, para volver a ser turca en 1939. Derribando y reconstruyendo han pasado vidas y milenios en una ciudad tan histórica y emblemática. 

Sin embargo, a pesar de sus reveses, siempre mantuvo la esencia original y se mantuvo firme; hasta esta última guerra civil que la devastó hasta los cimientos.
El año 2006 fue nombrada capital mundial de la cultura islámica. En el centro de la parte antigua se encuentra la Ciudadela, uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo, hoy también muy dañado por la guerra. Su uso se remonta al segundo milenio a.C. y pasó por las manos de todos los pueblos conquistadores. Originalmente era un templo de más de cuatro mil años de antigüedad, a cuya sombra se apiñaba no solo el palacio del rey, sino también el caserío del pueblo llano, pero la vida en paz se hizo imposible y hubo que amurallarlo todo para defenderse de los constantes invasores.

Esta última guerra, todavía no finiquitada, es solo una más de las decenas de contiendas que los muros de la ciudadela han tenido que sufrir. Hoy la población, mil veces multiplicada, ya no cabe entre estas anchas paredes fortificadas. La ciudad se expandió por el llano que rodea la ciudadela, en un radio que supera con creces los 10 Km. pero todo ha sido derribado por los obuses y las bombas de la aviación. Los extensos campos de olivos y pistachos que rodean Alepo están ahora semi-abandonados por dueños muertos, heridos o desaparecidos. Los supervivientes deambulan entre los escombros sin decidirse a restaurar nada pues la paz todavía no ha regresado a estas tierras abandonadas de la mano de Dios. Sin apenas nada que comer, lo peor es para niños y ancianos que no solo lo han perdido todo, sino también la protección de sus familias. ¿Hasta cuando...?

RAFAEL FABREGAT

2855- CASTILLO DE GORMAZ.

Fortaleza califal de la provincia de Soria que domina un paisaje de kilómetros a la redonda. Su construcción data del siglo IX, aunque ya había allí un castillo anterior de origen incierto. En principio solo se construyó un pequeño castillo pero el califa Alhaken II ordenó a su general Gálib una gran ampliación en el año 956 que duró 11 años de trabajos.
El castillo comprende dos partes muy diferentes entre sí y separadas por un foso. Al Este se encuentra el alcázar, con su torre del homenaje, aljibe y aposentos califales, mientras que al Oeste hay una gran alberca para abrevar a los animales y una gran explanada donde acampaban las tropas. El castillo tiene una gran puerta de origen islámico a la que llaman comunmente "la Puerta Califal". Con un perímetro amurallado de 1200 metros, 446 metros de ancho y 28 torres, fue el castillo más grade de su época.

Dada su especial situación estratégica, no es de extrañar que fuera pieza clave musulmana contra los reinos cristianos del norte. Su excelente visibilidad permitía controlar el acceso al Duero y a todas las rutas que iban de norte a sur en los siglos IX y X. El año 975 el conde García Fernández y sus aliados Ramiro III de León y Sancho II de Pamplona unieron sus fuerzas y asediaron este castillo pero de improviso fueron atacados por la retaguardia por las tropas del general Gálib ibn Abd Al-Rahmán. Los cristianos sufrieron una humillante derrota, pero Gálib fue caballeroso y permitió a los supervivientes retirarse. Los cristianos vuelven a intentarlo con éxito el año 978 y lo mantienen en su poder hasta el año 983, fecha en que lo recupera Almanzor. El Castillo de Gormaz permanecería en poder musulmán hasta su conquista definitiva por los cristianos, lo que sucedería el año 1060 por las tropas de Fernando I de León. 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, sería Señor de Gormaz a partir del año 1087, momento en que se funda, a los pies del castillo, la población de San Esteban de Gormaz. Empujados los moros hacia el sur, con motivo de la imparable Reconquista cristiana, la importancia estratégica del Castillo de Gormaz fue decayendo, usándose posteriormente como prisión, hasta su definitivo abandono. El castillo es Monumento Nacional, pudiendo ser visitado de forma gratuita. En mitad de la ladera se encuentra la ermita románica de San Miguel, de nave única y ábside cuadrados, que se consideran construidos a finales del siglo XI o primeros del XII. La cubierta está sobre armadura de madera en la nave y bóveda de cañón en el ábside. La caída de parte del estucado interior ha permitido descubrir interesantes pinturas románicas murales fechadas entre 1125 y 1139. Entre Mayo de 2009 y Enero de 2010 fue sede de la Exposición de las Edades del Hombre.

RAFAEL FABREGAT

2836- LA TORRE BLANCA.

Esta fortaleza, también llamada Torre de Londres, fue construida por Guillermo I el Conquistador en 1078, aunque lo que podemos ver en este momento es el fruto de varias fases constructivas que con Ricardo Corazón de León, Enrique III y Eduardo I llegarían hasta finales del siglo XIII. Se trata pues de un complejo de varios edificios y múltiples torres que han representado un destacado papel en la historia de Inglaterra. Se ubica en el centro de Londres, junto al río Támesis y está rodeada por dos fosos concéntricos que la defendían de los múltiples ataques ya que su destino inicial fue de Depósito de Armas, Tesorería, Real Casa de la Moneda, Registros Públicos y Depósito de Joyas de la Corona. Tenerla controlada era tener controlado el país.

Sin embargo desde el año 1100 y durante 900 años fue conocida como la Torre del Terror ya que, aunque no había sido concebida para ese uso, fue usada durante cientos de años como prisión. 
Claro que no era una prisión cualquiera, sino única y exclusivamente utilizada para personajes ilustres, reyes e importantes personajes de la nobleza. Aparte de las mil fechorías que allí se dispensaba a los presos, era bien sabido que salir de allí con vida era poco menos que imposible. Lord Thomas Morus, posteriormente santificado como Santo Tomás Moro; Juana Grey, reina durante nueve días y decapitada con 16 años; Ana Bolena, primera esposa de Enrique VIII y madre de la reina Isabel I, decapitada por orden de su marido, fueron algunos de los ejecutados.
Este castillo fue popularizado no por la cantidad de ejecuciones, sino por la importancia de los personajes ejecutados. 

Capilla real, donde están enterrados muchos de los ejecutados.

Las ejecuciones se llevaban a cabo normalmente en Tower Hill, al norte del castillo, y se estima su número en 112 personajes de la mas alta dignidad. Claro que con la llegada de las Guerras Mundiales, el castillo fue nuevamente destinado a prisión y, entre otros fueron ejecutadas doce personas acusadas de espionaje. Al final de la II Guerra Mundial el castillo fue reparado y abierto al público. Actualmente es una de las principales atracciones turísticas del país, por el material expuesto y por el morbo que suponen las múltiples ejecuciones allí sucedidas a tan altos dignatarios. En 1988 este castillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como fortaleza medieval normanda excelentemente bien conservada y por haber sido centro del poder británico durante casi mil años.

La actividad fantasmal de este lugar ostenta todo un récord. El primer fantasma fue el del cuerpo de Thomas Becket, gobernador de la Torre y asesinado mientras oía misa en 1170 por orden del rey Enrique II. La torre estaba en obras y muchos trabajadores murieron en extraños accidentes hasta el punto de abandonarse la obra. Cientos de testigos hablaban de apariciones de fantasmas, muchos de ellos sin cabeza. Miles de veces dicen haber visto a la reina Ana Bolena. Extrañamente sobre la Torre viven permanentemente seis cuervos, ni uno más y ni uno menos. Se dice que si algún día estos cuervos desaparecen, se caerá la Torre y con ella la monarquía británica.
No sé yo si, tal vez, de lejos y con mira telescópica...

RAFAEL FABREGAT

2825- EL PARAÍSO TERRENAL.

Rafael Fabregat. El último Condill.

La título lo dice bien claro. El Paraíso es, o podría ser, terrenal si no fuera por la gente perversa que proyecta su mala sombra cada día que sale el sol y también en aquellos días en los que el cielo está nublado. No son muchos, pero se dejan notar bastante. No se puede hacer nada. Es lo que hay. No vamos a matarles, pues no son culpables de haber nacido así. Son los genes podridos que heredaron de sus padres. Solo puedes intentar apartarte de ellos, pero pocas veces es esto posible pues a los inocentes nos es difícil prever que haya tanto indeseable y tan pocos amigos. El egoísmo de unos y la imbecilidad de otros hace difícil escapar de estos energúmenos. 
La vida, si tienes la suerte de no toparte con ellos, tiene dos etapas a cual más plena y feliz: la del amor de tu pareja y la de los hijos, además del posible éxito profesional. 
Puesto que lo tenía todo, yo hubiera podido ser uno de esos personajes felices, pero no tuve suerte. Ya de soltero tuve mi primer tropiezo con el más diabólico de los mortales y de unos imbéciles que le bailaron el agua, gente a quien no les importó arruinar una vida, aunque solo fuera para aumentar su protagonismo. A partir de ese momento todo fue un camino de rosas (profesional y política) para el indeseable y palmaditas en la espalda para los imbéciles que se lo facilitaron. 

No cabían las discusiones. El deshonor era demasiado grande para pelearse por ello. Había que matar al bellaco o pasar de él. Quizás me equivoqué, pero opté por lo segundo. Bastante fue perder mi honor, como para perder también mi vida tras unos barrotes. En cuanto a los imbéciles... ¡Bah!. Ni siquiera eran capaces de valorar lo que hicieron...¡Aún no lo valoran hoy!. El facineroso acabó con mi honor, pero no con mi vida. ¡Total por negarle el protagonismo que me pedía!. Quería ser el "relaciones públicas" de un evento que nació para Cabanes gracias a mi tesón y no pocos sacrificios, incluso económicos... Claro que al canalla el evento le interesaba poco. Era lucirse delante del pueblo y disfrutar del contacto con las autoridades provinciales lo que le importaba. ¡La política!. 

Yo, aunque precaria, seguí con mi vida y, pesar de todo, tuve mi buena dosis de felicidad gracias al inmenso amor que me brindó en todo momento la que después sería mi mujer y madre de mis hijas. 
Ella me conocía a fondo y, en todo momento estuvo segura que lo que de mí se decía era de todo punto imposible, lo que se tradujo en un apoyo incondicional a mis aciertos y errores. También en lo profesional tuve la suerte de encontrar gente que valoró mi seriedad y la calidad de mis servicios, haciendo que mi negocio aumentara día tras día. Pronto me quedé solo pues, mientras otros cerraron, alguno de mis competidores incluso acabó trabajando para mí. La suerte o el tesón, acabaron premiando nuestros sacrificios.

Universidad de Castelló.

Después tuve tres hijas maravillosas con las que compartimos muchos días de trabajo, pero también de felicidad y asueto, recorriendo caminos y veredas, visitando castillos inexistentes por su ruina y procurándoles en todo momento el mayor bienestar posible y conocimientos, a cada cual según sus capacidades. En ese tema, cada cual tuvo claras sus metas y, para mí, la libertad es lo esencial en esta vida. Dos acabaron sus carreras y la tercera ni siquiera quiso comenzarla. En cuanto a la relación familiar, no puso ser más benévola, especialmente en los días de asueto. En esos domingos dedicados a conocer nuestro pueblo, recorrimos todos los caminos del término municipal y también las ruinas de nuestros antiguos castillos y oquedades. 

Falta el fotógrafo, que soy yo.

En esta singladura visitamos Miravet, Albalat, e incluso escalamos la montaña que en su día acogió a los habitantes de Sufera, bastante empinada por cierto. Ningún destino era para nosotros inexpugnable. Pateamos todos nuestros caminos y veredas dando salud a nuestros cuerpos y conocimiento a nuestras mentes. Todo era felicidad en nuestra casa pero, cosas de la vida, un día las cartas de la partida empiezan a cambiar. Los padres se hacen viejos y los hijos grandes. Empiezan los sustos, las inquietudes y la unión con otras familias, no siempre para bien. Después los viejos se marchan y los hijos también. Unos te visitan y te dejan cuidar a sus hijos, mientras a otros no les vuelves a ver. Pero, incluso para eso, también hay un final. Lo que sí está claro es que, se diga lo que se diga, el Paraíso Terrenal no es ni puede ser de este mundo.

RAFAEL FABREGAT

2798- IRLANDA, TIERRA DE CASTILLOS.

Castillo Eniskillen.

Los españoles presumimos de tener un castillo en cada comarca, pero Irlanda nos gana. En mejor o peor estado, ellos tienen uno en cada pueblo. Unos están en ruinas, otros en buen estado, otros han sido convertidos en hoteles, otros en museos y otros son, como siempre fueron, residencias privadas. Le das una patada a una piedra y debajo surge un castillo. Bromas aparte, visitar castillos es uno de los principales destinos de quienes visitan Irlanda. Lo cierto es que hay más de 600 castillos visitables y otros tantos en estado ruinoso que no merecen ya nuestra atención. El motivo de tanto castillo es la gran cantidad de clanes que había en este territorio antes de la llegada de los normandos, allá por el siglo XII, y como es natural cada uno de aquellos señores tenía su propio castillo, pues las guerras entre ellos estaban a la orden del día.

Castillo de Malahide.

Bien regados con la sangre de atacantes y defensores, a estas construcciones nunca les falta alguna historia de fantasmas y algunos llegan a tener hasta tres o cuatro. En el Castillo de Malahide llegó a haber hasta ¡cinco fantasmas!. A tan solo 13 Km. de Dublín se erige este castillo catalogado como uno de los mejor conservados y rodeado de un hermoso parque de más de 100 hectáreas. Fue construido en el siglo XII por la familia Talbot. Dentro de sus terrenos está instalada la Abadía y cementerio de Malahide con gran número de cruces celtas. Con la llegada de los señores feudales desde Inglaterra, éstos necesitaron defenderse de los ataques irlandeses y naturalmente hubieron de levantar más castillos así que, tras la conquista, se levantaron otras fortalezas, pero ya con un aspecto más palaciego. 

Castillo de Dunsany.

Lo curioso de estas fortalezas es que, su aparente rudeza exterior, esconde exquisitas estancias palaciegas con todas las comodidades que hoy puede haber en el más moderno de los edificios de última generación. Claro que, debido a que buena parte de su financiación proviene de las visitas de los turistas, muchas de sus salas están "obligadas" a mantener su decoración medieval a fin de rodearlas del misterio y leyendas que las acompañan. El viajero es ávido consumidor de esta clase de historias, sin las cuales la visita apenas merecería la pena. El Castillo de Dunsany, de más de ocho siglos de antigüedad es el único de Irlanda siempre habitado por la misma familia: los Plunkett. Actualmente vive en el castillo el gran escritor de literatura fantástica Edward John Moreton Drak Plunkett, XVIII Barón de Dunsany. La propia Lady Dunsany, arquitecta retirada y esposa del escritor, muestra el castillo porque su marido está enfermo.

RAFAEL FABREGAT