3164- CASTILLO DE BURGALIMAR.

Se trata del segundo castillo más antiguo de EuroPA, tras el de Doué-la-Fontaine, en Francia. Se le conoce también como la "Fortaleza de los 7 reyes" puesto que en dicho castillo estuvieron presentes hasta siete monarcas. (Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando II de Aragón, llamado el Católico). Fernando III, llamado el Santo, incluso nació dentro de dicho recinto en 1189. 

Desde 1989 este castillo ostenta el privilegio de poder enarbolar en su Torre del Homenaje la bandera de la Unión Europea, distinción que solo tiene también el castillo de Florencia.

Se le conoce también como Castillo de Baños de la Encina por estar construído sobre un cerro que domina esta localidad de la provincia de Jaén (España). Fue construído por el califa Alhakén II (hijo de Abderramán III) en el año 968, fecha existente en la puerta de acceso (357 de la Hégira). Consta de 14 torres defensivas, más la Torre del Homenaje y es la mejor conservada de toda España. El castillo pasó a poder de cristianos y musulmanes en varias ocasiones hasta que finalmente fué conquistado por Fernando III el Santo que lo ganó para Castilla el año 1225. Cedido al arzobispo de Toledo, éste confíó su defensa a los caballeros de la Orden de Santiago.

En 1458 Enrique IV cedió la fortaleza a su condestable Miguel Lucas de Iranzo pero, ante el rechazo de la población de Baños, éste lo devuelvió a la Corona.

Durante la invasión napoleónica el castillo fué ocupado por los franceses y en 1828 el patio de armas se utilizó como cementerio municipal. En el patio de armas hay un aljibe con bóveda de cañón, dividido en dos espacios. 

Diferentes excavaciones han puesto al descubierto un asentamiento de la Edad del Bronce, una fase ibérica con un oppidum del siglo IV y una fase medieval.

Una visita inexcusable...

RAFAEL FABREGAT

3019- ALEPO, CIUDAD MILENARIA.

BIBLOS. Fuente del Rey, a 20 m. de profundidad.

No cabe duda... Con 7.000 años de antigüedad BIBLOS (Líbano) es, de las habitadas de forma ininterrumpida, la ciudad más antigua del mundo. 
Sin embargo de ella ya se escribió ampliamente en el número 2838 de este Blog. 
Toca hablar hoy de la que, con todo merecimiento, le sigue cronológicamente por mucho que las cifras no se puedan comparar. 
Me refiero a la ciudad de ALEPO (Siria), fundada en el 4.300 a.C. y por lo tanto, con más de 6.000 años de historia, bastante más joven que Biblos pero muy anterior a la civilización egipcia, la más famosa de todas las conocidas. 

Antigua ciudadela de Alepo. (2.500 a.C.)

ALEPO, Khalpe en la antigüedad, es con casi 5 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Siria ya que su capital (Bagdad) no llega ni con mucho a los 2 millones. Alepo es sede del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Aunque no hay documentos anteriores a los Hiitas (1.800 a.C) las muchas excavaciones realizadas concluyen que la ciudad tiene más de 6.000 años de antigüedad. Hiita, Amorita, Hiita otra vez, Asiria, Persa u Otomana. Todos la querían... pero todos la destrozaron. Ocupada durante siglos por múltiples civilizaciones el año 64 a.C. pasó a formar parte de Roma y formó parte del Imperio Bizantino hasta la llegada de los árabes en el año 637, volviendo en el año 974 a manos bizantinas. Los Cruzados la asediaron en dos ocasiones (1098 y 1124) sin poder conquistarla. En 1138 un terremoto arrasó completamente la ciudad, dejando tras de sí más de 230.000 muertos. 

Semidesierta pasó a manos de Saladino y se mantuvo islámica hasta la llegada de los Mongoles en 1260 y recuperada por el Imperio Otomano en 1517. A la caída del Imperio Otomano, tras la I Guerra Mundial, quedó como protectorado francés hasta 1938, cuando Turquía recuperó por la fuerza Antioquía.  
Los tiempos de la modernidad no son buenos para la Historia, pues ya no hay espadas ni flechas, sino misiles y bombas a cual más mortífera. Con este moderno armamento cuesta muy poco derribar lo que tantos siglos costó de hacer y que durante milenios se mantuvo en pie. En 2011 protestas anti-gubernamentales, fueron convertidas en guerra abierta contra los manifestantes y Alepo en frente principal de una Guerra Civil sin precedentes. Unos apoyados por Norteamérica y otros por Rusia, que no tenían otro interés que los pozos de petróleo y la venta de armamento.

ALEPO. Callejuela del barrio cristiano.

Más de 1000 fábricas fueron saqueadas y el milenario casco histórico destruido por los obuses, las bombas de racimo y los más potentes misiles que destrozaron la Historia y sus gentes. Más de 12.000 habitantes muertos. 
Alepo acogía a una de las mayores comunidades cristianas de Oriente Medio. Hasta el inicio de la Guerra Civil 250.000 cristianos vivían en la ciudad, representando el 12% de la misma. 
En ese momento estaban abiertas 45 iglesias cristianas de diferente signo, pero hoy apenas queda nada en pie. 
La parte antigua de la ciudad de Alepo estaba rodeada de murallas y siete puertas. Hoy todo son escombros.
En su interior, además del Centro Histórico, estaban los barrios antiguos y varios monumentos de gran valor que atraían la atención de sus muchos visitantes.
Hoy no queda prácticamente nada pero, como ha hecho siempre, volverá a renacer...

RAFAEL FABREGAT

3015- MALTA, República de

La República de Malta es un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, al norte de Libia y al este de Túnez, país miembro de la Unión Europea. Su especial situación ha hecho que siempre fuera disputado por todas las potencias. Sus primeros pobladores llegaron hacia el año 5.200 a.C. pues nada se ha encontrado anterior a esa fecha. Son varias las estructuras de la época, principalmente religiosas. Ya en el 1.000 a.C. llegaron los fenicios y ocuparon las islas como base para sus exploraciones e igual hicieron los griegos 300 años después. Las islas fueron conquistadas por los cartagineses en el 400 a.C. y en el 218 a.C. pasaron a manos de los romanos, pueblo este último del que quedaron los mayores y principales restos arqueológicos. En aquellos tiempos de ciudadanía romana, Malta pertenecía a la jurisdicción de Sicilia.

MALTA. Fuerte de Sant Angelo. Siglo XI.

Tras el paso de bizantinos y vándalos, fue conquistada por los árabes en el 870 d.C. y por los normandos en el 1.090 quedando nuevamente vinculada a Sicilia. En esta nueva y moderna situación, muchos colonos sicilianos se trasladaron a Malta y crearon una cierta nobleza que todavía persiste. Claro que, a partir de 1282, Malta y Sicilia pasaron a manos de la Corona de Aragón durante dos siglos y medio y fue en 1530 cuanto el rey español Carlos I las dio en arriendo a los Caballeros Hospitalarios. Ellos fueron quienes declararon el italiano como lengua oficial de Malta, favoreciendo la llegada de sicilianos y napolitanos. El 18 de Mayo del año 1.565 más de 160 galeras y 30.000 soldados otomanos rodearon las islas pero los caballeros de la Orden de Malta resistieron sus embates y los turcos hubieron de abandonar el cerco, gracias también a la ayuda del ejército español. 

Fuerte de San Telmo. LA VALETA 

Seis años después se añadiría a esta derrota la de la Batalla de Lepanto en la que se les enfrentaron España, Venecia, Génova y la Santa Sede, derrotándoles nuevamente.
Los Caballeros crearon la ciudad de La Valleta y establecieron en ella su cuartel general y el centro administrativo. 
Actualmente es la capital del país. La Orden de Malta fue conquistada posteriormente por Napoleón Bonaparte en 1.798, en su viaje a Egipto y con la estratagema de que les dejasen descansar en su puerto. Los malteses se sublevaron por el abuso y pidieron ayuda. Los británicos y el Reino de las Dos Sicilias acudieron y se impusieron a los franceses siendo los primeros quienes tomaron el control y convirtieron Malta en su Protectorado.

Curiosamente, a día de hoy, una parte de las dependencias del Castillo de Sant Ángelo están cedidas a la Orden de San Juan, que todavía existe en Roma aunque de forma residual y simbólica, mientras que el resto se usa como Museo Marítimo.
Actualmente Malta es un importante destino turístico y uno de los Estados más poblados de la Unión Europea. Disfruta de un clima cálido y tiene numerosos sitios históricos para visitar, entre ellos nada menos que siete templos megalíticos de más de 5.000 años de antigüedad e interés excepcional. Uno de ellos es el Hipogeo de Hal Saflieni, subterráneo y excavado hacia el año 2.500 a.C. Fue descubierto por accidente en 1.902 durante la construcción de unas cisternas y se cumplen actualmente los 25 años de su completa restauración. Es algo que los visitantes de Malta no se pueden perder. Pero atención... Hay que reservar con dos meses de antelación pues solo se permite el acceso a 80 personas al día.

RAFAEL FABREGAT

3014- EL REINO DE SALÉ.

Salé es una ciudad marroquí muy próxima a Rabat, tan próxima que se funde con ella, pero antiguamente fue Reino o República de los corsarios que navegaban por la zona intentando apropiarse de lo ajeno. Sus orígenes, más antiguos que la capital de Marruecos se remontan al año 1610 cuando los moriscos españoles fueron expulsados por Felipe III. Unos marcharon hacia Túnez o Argelia pero otros, los procedentes de Hornachos (Badajoz) y sus proximidades, que eran todos antiguos marroquíes, se dirigieron al sur y recalaron en Salé. Aprovechando que el país atravesaba en aquel momento una grave crisis política, provocada por el enfrentamiento entre los hijos del sultán Ahmad al-Mansur que había fallecido en 1602, los recién llegados se declararon independientes del sultanato de Marruecos. Uno de los contendientes reclutó a miles de aquellos moriscos para luchar contra su hermano de sangre, mientras otro recibía la ayuda del monarca español a cambio de la ciudad de Larache.

Finalmente fue el primero quien ganó la partida pero se olvidó de la suerte de los moriscos que le habían ayudado, ganándose las maldiciones de éstos. Mientras los moriscos no contendientes se instalaron en Tánger, Tetuán, Fez y otras ciudades marroquíes, donde ya vivían desde muchas décadas atrás comunidades andaluzas expulsadas por los Reyes Católicos, ellos habían quedado desamparados. Claro que éstos no eran bien aceptados pues vestían al estilo español y hablaban castellano pero, poco a poco, a medida que pasaron los años fueron mezclando sus apellidos españoles con los arábigos y la suerte fue cambiando. Aún así a los autóctonos su fe musulmana les parecía tan escasa que les llamaban "los cristianos de Castilla".
Aunque Rabat fue fundada por Yaqub al-Mansur tras la batalla de Alarcos en 1191 y dotada de fortaleza y murallas, nunca llegó a desarrollarse y en 1600 apenas contaba con unos cientos de viviendas y menos de 1.000 habitantes. Sin embargo la vecina Salé había recibido más de 10.000 moriscos españoles y varios centenares de judíos sefardíes que aumentaron rápidamente su núcleo poblacional aniquilando la supremacía de Rabat.

Hornachos (Badajoz)

Las diferencias culturales con los autóctonos provocaron el rechazo de aquellos por lo que los de Hornachos se instalaron al otro lado del río creando la Nueva Salé y que actualmente es la Medina de Rabat. Único puerto de Marruecos en el Atlántico, los Hornacheros impusieron su autoridad sobre Rabat-Salé, aunque pagando al sultán el 10% de las ganancias. Sin embargo en 1.626 mataron al caid 
declarándose independientes y llamando a este territorio "República de las dos orillas". Rápidamente se convirtió en un activo centro comercial que atrajo a moriscos de otros lugares, así como judíos y renegados europeos. En su momento de mayor esplendor Salé llegó a contar con una flota de más de 40 barcos de madera al estilo holandés y dedicados a la piratería, llegando hasta las costas de Islandia. Rabat-Salé era entonces inexpugnable, pero no por su fortaleza, sino por la escasa profundidad de sus aguas próximas. Solo los del lugar podían acceder sin encallar.

Grabado de la época. Salé a la izquierda del río y Rabat a la derecha.

El funcionamiento de la nueva República se estableció repartiendo el poder entre andaluces y hornachegos, repartiendo también por igual el importe de las presas y los derechos de aduanas. El capitán general de la fortaleza se elegía cada mes de Mayo por votación entre los miembros del diván. En 1931 los de Hornachos llegaron a proponer al rey de España la entrega del territorio a cambio de poder regresar a Hornachos, con todos los honores y recuperando sus propiedades y privilegios, pero la negociación no prosperó. En 1636 volvieron las luchas internas en la nueva República y en 1640 el territorio cayó en manos de los berberiscos del Valle de Muluya, en el Alto Atlas y en 1668 el sultán de Marruecos puso fin a la República de Salé. Se mantuvo sin embargo la actividad corsaria, pero con escasa virulencia. Todo aquel puñado de rebeldes sin causa fue dispersándose por otras ciudades marroquíes perdiendo poco a poco la conciencia de sus orígenes, hasta integrarse totalmente como marroquíes.

Torre Hassán y columnas de la grandiosa mezquita nunca terminada.

En el siglo XX Rabat fue nombrada capital de Marruecos dando comienzo su desarrollo imparable. Yaqub al-Mansur había proyectado en 1195 la construcción de una gran ciudad de cientos de hectáreas, toda ella amurallada y con cinco grandes puertas. En su interior una mezquita de 400 columnas que superase a la Giralda de Sevilla y a la Kutubia de Marrakech, pero las obras fueron detenidas a su muerte en 1199 y nunca se retomaron. De ella solo quedó la Torre Hassán que fue lo único terminado. Después de tantos años, todavía los descendientes de aquellos moriscos andalusíes presumen de sus apellidos claramente castellanos. En Marruecos es casi obligado tener al menos un hijo varón que perpetúe el apellido paterno. Así pues, apellidos como Carrasco, Blanco, Pérez, Rodríguez, Medina, Toledano y otros muchos, nos indican claramente lo acontecido cuatro siglos atrás, con la expulsión de sus antepasados de territorio español. 

RAFAEL FABREGAT

3012- LA TEBAIDA BERCIANA.

Efectivamente, aunque no seamos franquistas, España quiere ser una, quiere ser grande y quiere ser libre pero, en este mundo que nos ha tocado vivir, cada cual intenta poner su ley sobre la de los demás y los más fuertes son los que se llevan el gato al agua. Ellos, los holgazanes y siempre políticos, luchan por dividir para mejor ganar y pretenden implantar sus leyes al poner en duda y en jaque la validez de una Constitución en vigor, que es la que aprobaron los españoles en mayoría y la que ellos, o sus predecesores, prometieron defender en su momento. Sin embargo esta entrada no pretendía ser política. Soy yo que, viendo que nuestro país camina solo y mal, añora aquellos políticos vilipendiados por la derecha y por la izquierda, pero cuyos frutos estamos todos disfrutando. No serían tan malos como todos pensábamos entonces. Al menos, mejores sin duda que los que actualmente tenemos.  

España, nuestra querida España, es lo que es. Un crisol de culturas y personajes diferentes reunidos dentro de un mismo país, también geográficamente muy diferente. Nada tiene que ver el norte con el sur ni con el centro, nada las islas con la península. Nos reunió la Historia y lo mejor que podríamos hacer es empujar todos a una para conseguir alcanzar metas sin duda posibles. Solo hace falta fe, ambición de conjunto y trabajo. Mucho trabajo. Unidos lo tendríamos todo. ¿Por qué desperdiciar la ocasión de triunfar a lo grande?. ¿Qué tienen los países nórdicos, que nosotros no podamos superar?. La mejor tierra, el mejor clima, el mejor mar, la Historia más grande... Pero dejemos estas grandezas y vayamos a demostrarlo visitándola; región por región, valle por valle, pueblo por pueblo y casa por casa. Aquí el mejor vino, allá el mejor jamón, más allá el mejor queso...

La Tebaida Berciana está situada al sur de Ponferrada, repleta de paisajes maravillosos, pueblos con encanto y monasterios de todas la épocas y estilos arquitectónicos. Salpicada por algunos picos importantes ofrece al visitante esa paz y tranquilidad que tantas veces echamos en falta. Si es la Historia lo que buscamos, también podemos tropezarnos con un pasado prerromano por ser tierras con alto contenido aurífero que aquellas gentes no dudaron en explotar. La cultura visigoda tuvo relevante papel en las figura de San Fructuoso, noble godo que fundó en estas tierras el primer movimiento eremítico y monástico peninsular. Esta tierra nos ofrece la posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como Aro de MIédula, Espinos de Compludo y monasterios tan importantes como el de los Santos Justo y Pastor o el de San Pedro de los Montes. ¡Vámonos ya!. ¿A qué estamos esperando?.

RAFAEL FABREGAT

3009- EL PRIMER FARAÓN.

En la antigüedad, tanto en Egipto como en el resto del mundo, había un reyezuelo en cada pueblo y posteriormente en cada región, todos ellos enfrentados entre sí por el poder, pero aquello fue evolucionando y los territorios dominados se ampliaron, formando reinos más o menos amplios que, no obstante, seguían luchando entre sí. No es fácil garantizar nada pero se cree que el primer faraón de Egipto fue Narmer, sucesor de los protodinásticos Horus, Horus Escorpión II y Horus Ka, todos ellos reinantes entre el 3100 y el 3050 a.C. en un Egipto diversificado. Seguidores de aquellos pequeños reyezuelos señalados anteriormente. Se considera que Narmer ó Menes, fue el unificador de Egipto y fundador de la I Dinastía. Los egiptólogos llegaron a esta conclusión gracias a la "paleta" que lleva su nombre (Paleta de Narmer) y que lo muestra como unificador del reino, así como los sellos encontrados en la necrópolis de Abidos que lo muestran como primer rey de la I Dinastía. 

Otra prueba apoya la tesis: la maza de Narmer, una cabeza de maza de ceremonia, tallada en piedra caliza y datada en el 3000 a.C. Lleva su nombre y fue encontrada en el siglo XIX, en una de aquellas primeras excavaciones que significaron el despertar del interés mundial por la civilización egipcia. Actualmente se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford.
Fue a partir de esa fecha, unos 5000 años atrás, cuando los faraones lograron unificar el valle y delta del Nilo y es esa unificación la que se describe en la Paleta de Narmer. 
Es sin duda alguna uno de los documentos más antiguos que se conocen. Para los egiptólogos, la única duda es la de si Narmer y Menes son una misma persona o si son dos faraones distintos, aunque coinciden en que se trata de un mismo personaje.
La civilización egipcia fue una de las más poderosas y longevas que ha existido nunca. El país siempre estuvo formado por dos realidades geográficas: la mitad sur o Alto Egipto, formado por una estrecha franja fértil junto al Nilo y la mitad norte o Bajo Egipto, con un delta de vastas llanuras inundables y por ello extremadamente fértiles. 

Sus habitantes la llamaban "Kemet", que significaba "tierra negra", por el abundante limo que el río depositaba en cada una de sus crecidas y que aseguraba cosechas extraordinarias. Las etiquetas de marfil de la foto adjunta fueron halladas en las tumbas reales de Abydos, están datadas en el año 3200 a.C. y son la escritura jeroglífica más antigua que se conoce, más aún que la paleta y maza de Narmer. Eran una forma de identificar los diferentes elementos del ajuar funerario del faraón. Los primeros faraones eligieron para su descanso eterno una zona abrupta y desértica, en la parte occidental del Nilo. Se trata de Abydos, actualmente llamada Umm el Qaab. Era para ellos un lugar especialmente elegido. Solo los farones predinásticos y los de las Dinastías I y II ocuparon dicho lugar. Se trataba de los reyes que habían iniciado y completado la unificación de Egipto. 

Con ello, la unificación de las tumbas justificaba el poder real y les daba autenticidad. Lo de Abydos era claramente una antigua corte real bajo tierra. Primeramente las tumbas reales estaban excavadas en el suelo del desierto y constaban de una cámara real revestida de madera y otras secundarias. 
Esas cámaras secundarias estaban ocupadas por el ajuar funerario del rey y por sus acompañantes, ya que parte de la élite real y sus más fieles servidores solían acompañar al faraón en su viaje al más allá, en la creencia de que continuar a su servicio tras la muerte era un destino ideal y gratamente deseado. Todas se cubrían de tierra una vez recibido el material y los cuerpos de los difuntos. Se ignora, sin embargo, si todos los enterrados junto al faraón estaban de acuerdo con esta práctica o si se trataba de sacrificios rituales. 

Pirámide más antigua. Faraón Zoser. 2700 a.C.

A mediados de la I Dinastía, la cámara funeraria del faraón ya se revistió de piedra, apareciendo un nuevo elemento que era la escalera de piedra que permitía cubrir la sepultura antes de la muerte del rey para posteriormente meter los cuerpos, el tesoro y demás elementos para el "Viaje a la Eternidad". Para que aparecieran en escena las pirámides faltaba algún tiempo, no mucho, ya que la primera esta datada en el 2700 a.C., tres siglos después del inicio de esta historia. Antes se utilizaron las mastabas, una especie de losa que, de una o dos alturas, cubría toda la zona de enterramiento para conservarlo todo lo que había debajo adecuadamente. Las más suntuosas llegaron a tener hasta 20 metros de altura.

RAFAEL FABREGAT

3005- ¿QUIEN DIJO MIEDO...?

Donde dije digo, digo Diego. Mejor que así sea, si es para bien. Hoy ha quedado demostrado que si el turismo nacional también falla en España, no será por miedo a la nueva expansión del Covid-19, sino porque no han un duro para gastar. Como ya comenté en mi entrada anterior, hasta ayer todo fue mediocridad por las playas castellonenses. Ante noticias tan aterradoras por el rebrote del virus (ayer mismo nos informaron de más de 1.500 infectados en las últimas 24 horas) todos pensábamos que la gente (mayor) tenía miedo y se habían quedado en sus casas, pero hoy ha quedado demostrado que no era ese el motivo de haber faltado este año a la cita vacacional. En años anteriores, apenas los niños acababan el periodo escolar, los abuelos ya se trasladaban a las zonas costeras para disfrutar de las playas y demás infraestructuras turísticas.

Este año no ha sido así y, tras los continuos rebrotes de la pandemia, muchos negocios ni siquiera habían abierto pensando que apenas nadie cogería vacaciones. Pues bien, nos equivocamos. No era cuestión de miedo, sino de falta de dinero. La prueba es que hoy, día 1 de Agosto, han llegado todos como si nada pasara. Si fuera cuestión de miedo al virus no habrían venido ni antes ni ahora, pero aquí están. Eufóricos, sí, pero con el dinero justo para unos días de Agosto y pare usted de contar. Gasto en el supermercados pero no en restaurantes y cafeterías. La lengua es un músculo fácil de mover a voluntad y conveniencia, pero la realidad es muy distinta. Aunque tarde, han venido y a su regreso podrán presumir de que, a pesar de los pesares, no han faltado a su cita con las vacaciones playeras de rigor. Que haya sido una semana, en lugar de 15 o 30 días, y que cuando pidan un refresco de cola pidan dos o tres pajitas, es harina de otro costal.

¿Tan difícil es quedarse en casa, donde a mi modesto entender estarían mejor que aquí?. Pues sí es difícil porque, quien presume de lo que no tiene, queda obligado a dar explicaciones a quien no tendría el por qué. La gente somos así. Se ve que no podemos evitarlo. Cuando tenemos porque tenemos, pero cuando el dinero se acaba y se da la vuelta a la tortilla, hemos de seguir presumiendo para evitar que se rían de nosotros. Eso a quien le importe claro, porque todos no somos así. Para algunas personas, la mejor satisfacción de las vacaciones es el hecho de poder presumir de ellas.
- Buenos días señora Paca... ¿Ya han regresado de vacaciones?.
- ¡Ay sí chica!. Hemos estado en la Costa de Azahar, en Marina d'Or. ¡Lo hemos pasado genial!.
No hay que entrar en más detalles porque, claro, no vamos a decir que hemos estado solo unos días y hemos compartido las bebidas, porque no teníamos dinero para más.
- El que quiera saber, que estudie -piensan los que quieren y no pueden. 

RAFAEL FABREGAT

3003- EL CASTILLO DE FRÍAS, ¿SEGURO?.

Seguro, sin ninguna duda. 
Aunque nada sea para siempre, si tras 1.200 años sigue en pie, es de esperar que si vamos a verlo tampoco en ese momento se caiga.
El Castillo de Frías, nombre de la localidad a la que pertenece, se llama oficialmente "de los duques de Frías" o "de los Velasco". Por su situación estratégica, está considerado el castillo roquero más imponente de Castilla y León, corona el entramado urbano y circunda el cerro de La Muela que lo acoge.
Los primeros datos que se tienen sobre este castillo son del año 867, aunque sin duda fue construido mucho más atrás ya que la fecha señalada es una simple mención a su alto valor estratégico en la lucha contra los musulmanes.
Está situado al norte de la provincia de Burgos (España) y desde tan excepcional situación, controla todo el valle de Tobalina y el paso del río Ebro que se sitúa a los pies del castillo.
Está perfectamente conservado, aunque su interior está exento de construcciones auxiliares. Por este motivo está dedicado a las visitas turísticas pero, del pueblo y para el pueblo, también a la celebración de eventos festivos y deportivos locales. Está protegido desde 1949 como Patrimonio Histórico Español.

En 1201 la familia de Los Velasco lo ceden a la Corona y el rey Alfonso VIII de Castilla lo complementa dotándolo de murallas y nuevas defensas que lo convierten en pieza insustituible para el control de la comarca. Tras diversos avatares en 1446 el castillo vuelve nuevamente a la Familia Velasco al cederse a Pedro Fernández de Velasco, ricohombre castellano que llegó a ser Conde de Haro y miembro del Consejo Real, por concesión de Juan II de Castilla. El pueblo de Frías no aceptó estar bajo las órdenes del nuevo señor asediando el castillo, que hubo de cerrar sus puertas para defenderse de las pedradas de los vasallos, pero finalmente el pueblo hubo de doblegarse. Las hostilidades prosiguieron y finalmente, para acabar con los insurgentes, los Reyes Católicos crearon para dicho castillo y su señor el Ducado de Frías, dotando al castillo de artillería con la construcción de troneras y cañoneras.

Su función militar terminó tras la Guerra de la Independencia y en 1920 las autoridades municipales intentaron subastarlo, aunque sin éxito. A la vista de la imposibilidad de sacar un buen dinero para las arcas municipales el castillo es utilizado desde entonces como lugar de ocio para la población, aprovechando el patio de armas para llevar a cabo toda clase de festejos y eventos deportivos. La curiosidad de este castillo está en que la Torre del Homenaje está ubicada en una roca separada del conjunto con aljibe y defensas propias. La citada roca ha sufrido varios desprendimientos que han alterado la estructura. Al pie de la citada torre está el recinto cuadrangular de unos 300 m2. circundado por altas murallas almenadas y dotadas de paso de ronda y torres redondas en el exterior de sus vértices. 

En dicho espacio y sobre un gran aljibe, estaba el patio de armas con un pozo central y los edificios destinados a residencia, así como los destinados al servicio y a usos auxiliares como bodega, cuadra, almacenes, etc.
La Torre del Homenaje se une al castillo mediante una angosta escalera, al pie de la cual se conservan tres capiteles románicos historiados del siglo XII. Dentro de la Torre existen dos estancias abovedadas y arriba una terraza almenada. La última de esas caídas parciales de la torre sucedió el año 1830 y produjo 30 víctimas mortales. La muralla consta de tres puertas de acceso, siendo la de La Cadena o de La Villa la reventada mediante voladura en 1812 por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. A consecuencia de dicha voladura se debilitó la base de la torre y, aunque muchos años después, parte de ella se precipitó al vació. La Junta de Castilla-León se ha hecho cargo de fortalecer la base del peñón sobre el que se asienta dicha torre para que tal desgracia no se vuelva a repetir.

RAFAEL FABREGAT

2998- SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE.

Se trata de un país (república africana) localizado en el Golfo de Guinea y formado por varias islas situadas al noroeste de Gabón. Como microestado, es el más grande del mundo. Son 964 Km2 y una población de 193.500 habitantes. La isla de Santo Tomé fue habitada por vez primera en 1493, por judíos sefardíes exiliados de España. En su nombre, Alvaro Caminha recibió la tierra como una concesión de la corona portuguesa. La isla Príncipe fue colonizada en 1500 de forma similar. Gracias a la mano de obra esclava, en pocos años estas islas se convirtieron en principal exportador de azúcar africano, motivo por el cual fueron dominadas nuevamente por los portugueses. 

Santo Tomé, paraíso tropical para jóvenes viajeros.

Sus abusos provocaron en 1595 la rebelión de los esclavos pero su cabecilla fue capturado y asesinado por los portugueses.
Los cultivos dejaron de ser productivos y en menos de un siglo las islas pasaron a ser simple puerto de escala y así siguió hasta el siglo XIX cuando dos nuevos productos (Café y Cacao) fueron introducidos. 
Los suelos volcánicos resultaron ser apropiados y compañías portuguesas ocuparon toda la tierra cultivable. 
En 1908 las islas se convirtieron en primer productor mundial de cacao. Aunque para entonces la esclavitud estaba abolida los abusos continuaron hasta 1953 cuando cientos de trabajadores murieron durante un levantamiento. 
Aprovechando la "Revolución de los claveles" los portugueses se comprometieron a la disolución de las colonias y Santo Tomé y Príncipe consiguieron su independencia el 12 de Julio de 1975 y eligieron gobernantes para el periodo de Transición.

Catedral de la Inmaculada Concepción. Santo Tomé.

Este país celebró sus primeras elecciones legislativas en 1994 y en 2001-2002 se celebraron las presidenciales y las parlamentarias. 
Un golpe de estado dio al traste con todo ello pero la intervención internacional fue revertido sin derramamiento de sangre. 
Desde entonces funciona con un sistema multipartidista y el presidente, es elegido por voto secreto y universal para un periodo de cinco años, mientras que la Asamblea Nacional está formada por 55 miembros que son elegidos cada cuatro años.
Santo Tomé y Príncipe es el país más pequeño de África. 
Santo Tomé es también el nombre de su capital y con 56.200 habitantes la ciudad más poblada. Fue fundada en 1485 por los portugueses.

RAFAEL FABREGAT

2997- CHAD, República del

País centro-africano sin litoral. Limita al norte con Libia, al sur con la República Centro Africana, al este con Sudán y al oeste con Nigeria y Níger. Tiene una superficie de 1.284.000 Km2. y una población de 13,7 millones de habitantes. Yamena es, desde 1960 cuando el país se independizó del yugo francés, la capital y ciudad más poblada del país, con 1,1 millones de habitantes. Dentro de sus fronteras está el lago Chad que con sus 900 Km2. de superficie, es el segundo más grande de Africa, sin embargo está continuamente menguando, por su proximidad al desierto del Sáhara, por el cambio climático y por la captación de agua para la irrigación de cultivos. Su punto más profundo es, en este momento, de tan solo siete metros. Desde 1960 a hoy este lago ha pasado de los 26.000 Km2. a los 900 Km2 que tiene en este momento. Las guerras civiles no han dejado en paz a la población desde entonces. Consecuencia de ello es que sea uno de los países más pobres del mundo y con mayor índice de corrupción política. 

Desde 2009 la exportación de petróleo ha sobrepasado la de algodón que era históricamente la tradicional del país. Las guerras civiles y los conflictos permanentes ahuyentaron a los inversionistas extranjeros que abandonaron el Chad aunque, desde el descubrimiento de petróleo, parecen haber recuperando el interés y la confianza. Aún así más del 80% de la población vive gracias a una agricultura de subsistencia. Hasta la llegada del petróleo el cultivo del algodón significaba el 80% de la exportación. Sus reservas petrolíferas se estiman en algo más de mil millones de barriles, petróleo que llega a la costa atlántica de Camerún gracias a un oleoducto financiado por el Banco Mundial. La condición para su asistencia económica fue que un mínimo del 80% de los ingresos petrolíferos fuera invertido en proyectos de desarrollo humano. Sin embargo en 2006 el Banco Mundial suspendió el préstamo al comprobar que el gobierno del Chad aprobó leyes encaminadas a reducir las inversiones en dichos programas.

En 1987 había en el Chad solamente 30 Km. de carreteras asfaltadas y estos proyectos consiguieron que en 2004 hubieran 550 Km. No teniendo ferrocarril propio, Chad depende del ferrocarril de Camerún. Solo existe un aeropuerto internacional en la capital que ofrece vuelos directos a París y a algunas ciudades africanas. El servicio telefónico solo consta de 14.000 líneas fijas, uno de los más bajos del mundo. La energía eléctrica solo llega al 15% de los habitantes de la capital y solo cubre el 1,5% de la demanda nacional, lo que obliga al resto a utilizar combustibles como el estiércol animal y la madera. El resto de principales ciudades del Chad tienen acceso al agua potable en un 48% pero solo el 2% tienen saneamiento básico. La televisión es gubernamental y solo llega a los habitantes de la capital. La poligamia es común y el 40% de las mujeres viven en este tipo de unión. El 40% de la población son seropositivos. El mijo es la comida principal del país. Con él grano hacen cerveza y con la harina preparan bolas que se cuecen en diferentes salsas. Viajar al Chad es un auténtico peligro, una aventura que me abstendré de aconsejar.

RAFAEL FABREGAT

2996- SANTA MARÍA DE OBARRA.

Esta Iglesia fue también Monasterio románico situado en el pre-pirineo aragonés, extremo occidental de la Sierra de Sis y perteneciente a la localidad de Calvera-Beranuy, comarca de la Ribagorza (Huesca).
Fue construido en los primeros años del siglo XI por maestros lombardos a orillas del río Isábena. Conforme al estilo lombardo, arquerías ciegas en sus muros, separadas por contrafuertes y lesenas. Lo más original de este templo es quizás el friso de influencia musulmana que corona el ábside central.
En su interior una pila bautismal visigoda, sin ningún adorno. En el centro del ábside mayor una imagen de la Virgen de Obarra en piedra policromada del siglo XIV y que fue sustitución de la románica que hubo en un principio.

El edificio está dividido en seis tramos y precedida por un presbiterio. Consta de tres naves, mucho más ancha y alta la central y culminadas las tres por ábsides semicirculares y cubiertos con bóvedas de cuarto de esfera que descansan sobre pilares cruciformes. El tejado cubre la nave central a dos aguas y las laterales, menores en altura y con una sola vertiente. La construcción del campanario fue abandonada cuando llegaron a los 3 metros de altura. La portada es de estilo románico, con arco de medio punto y una arquivolta, sobre la que se encuentra una ventana con arco de medio punto. Hay otra portada lateral, con grandes dovelas y datada en el siglo XVI. El asentamiento de monjes en el lugar está fechado el año 874, llegando a ser corazón del condado de la Ribagorza y escindido del de Pallars por Ramón I en el año 930.

Aparte de éstas, no existen construcciones anteriores al siglo XI, debido seguramente a que serían arrasadas por las tropas musulmanas. Al restablecerse el priorato de Barbastro en 1571 desapareció el priorato y se inició la decadencia de este monasterio que ya nunca se recuperó. Las bóvedas de la iglesia se hundieron en 1872. El Palacio Prioral, levantado en el siglo XVI por Pedro de Mur, está en ruinas al pie de la basílica. El molino harinero que hay junto al río, fue acondicionado como albergue juvenil, pero el puente de estilo gótico que daba acceso al conjunto fue arrastrado por la riada de 1963, aunque se levantó otro para dar servicio a la zona. Cerca del monasterio hay otra iglesia dedicada a San Pablo, también del siglo XII y de una sola nave y bóveda de cañón. Sobre su portada de medio punto hay un crismón de la familia de los Mur. 
¡Hay tanto por descubrir...!

RAFAEL FABREGAT

2993- LA BAHÍA DE HA LONG.

Ya sé que no voy a descubriros nada nuevo. Últimamente cualquiera tiene acceso a internet, al tiempo que la televisión nos muestra decenas de documentales cada día. Todo está visto y nada puede ya sorprendernos pero, desde mi punto de vista, éste es uno de los paisajes más bonitos que hay en nuestro planeta. Con una extensión de 1.500 Km2. y cerca de 2.000 islas, el visitante tiene la impresión de estar en otro mundo, muy distinto a cualquier otro lugar de la Tierra. Imagino que ya sabéis que estamos al norte de Vietnam, en la provincia de Quang Ninh y en el golfo de Tonkin, cerca de la frontera China y a tan solo 170 Km. al este de Hanói. Se trata de elementos kársticos e islas de todas las formas imaginables, rodeados de un mar de color eternamente esmeralda.

Lo más curioso es que para nosotros, los occidentales, estar en este singular paraíso no es nada caro. Es verdad que el lugar está ciertamente apartado y los viajes cuestan mucho dinero, pero también lo está Tahilandia y sin embargo son millones los que allí viajan, sin tener nada especial que ver. Se trata simplemente de que Tahilandia es más turística y por lo tanto las infraestructuras están mejor preparadas para recibir a los visitantes, pero Vietnam también tiene mucho que ver y no está tan visto y menos aún explorado por el turismo de masas. Aquí también hay hoteles perfectamente equipados de cuatro y cinco estrellas, al precio de 60 y 90 euros respectivamente. 

Lujo asiático a precio de Hostal español de una estrella. La comida espectacular, con un marisco recién sacado del mar y a precios de risa.
Las distracciones, naturalmente no son las mismas que en una gran ciudad tahilandesa como Bangkok, pero si muy interesantes e incluso más emocionantes. En la costa de Ha Long puedes tomar largos baños de sol y de mar en sus playas paradisíacas, pero también puedes hacer grandes excursiones por las diferentes islas y descubrir magníficas cuevas submarinas. En sus pequeños puertos hay dos tipos de embarcaciones: las de pesca y las de turismo. En las segundas tienes a tu disposición juncos para grupos o kayaks para ir de por libre. 

Eso sin contar las innumerables opciones que hay en el tema de senderismo, escalada y por supuesto submarinismo. Si no te gustan las aventuras, también puedes visitar este lugar paradisíaco a través de un crucero. Con este sistema también lo verás todo, pero sin aventurarte en experiencias personales para las que quizás no estés preparado. Los barcos son mucho más pequeños que los que estamos acostumbrados a ver en occidente, pero no exentos de comodidades. Asía no es Europa así que, si optas por un crucero, mi consejo y el de los expertos es que elijas uno de lujo. Vietnam es un país muy económico y por lo tanto, reservándolo con tiempo, aún siendo de lujo puede salirte económico. 

Ten en cuenta que, aunque te encuentres en la Bahía de Ha Long, las comidas tendrás que hacerlas mayoritariamente en el barco y allí no van a darte langosta recién sacada del mar. Si tienes suerte de probarla será sin duda congelada y no se sabe de qué procedencia. Eso sin contar que las bebidas no estarán incluidas y si te pides una botella de vino te va a costar a precio de oro. En cuanto a las excursiones, para que te salgan económicas tienes que contratarlas en origen y sin saber exactamente lo que vas a ver, pues son muchas las opciones que tienen para un mismo o parecido destino. Se trata pues de ver todas las opciones e indagar sobre las experiencias de otros viajeros. Por cierto... Allí hay más gente que moscas y las mascarillas brillan por su ausencia. ¡Atención pues al Covid-19!.

RAFAEL FABREGAT

2982- LA VALLDIGNA.

Tras derrotar a los musulmanes de Alicante y Murcia, ya de vuelta a su amada Valencia, el rey Jaime I el Conquistador y sus tropas pasaban por el Valle del Alfandech, quedando todos impresionados por su fertilidad y belleza. El rey, dirigiéndose al capellán Boronat de Vila-Seca y abad del monasterio cisterciense de Santes Creus, exclamó:
- Vall digna per a un monestir de la vostra religió.
Y el abad respondió:
- Vall digna!.
Sin mediar más palabras Jaime I de Aragón, apodado el Conquistador, donó aquellas tierras al abad de Santes Creus para que fundara en aquel lugar un nuevo monasterio cisterciense que llevaría el nombre de Valldigna. Así lo hizo el monje y siguiendo las indicaciones del rey fundó en aquella tierras el monasterio que dio en llamarse Real Monasterio de Santa María de la Valldigna.

Con motivo de la Desamortización de Mendizábal, el año 1835 los monjes fueron exclaustrados y el monasterio vendido a particulares. El edificio y todas sus tierras fueron convertidas en explotación agropecuaria particular y, sin interés alguno por el contenido del monasterio, se dinamitó el baldaquino situado en el centro de la iglesia y expoliados todos los tesoros artísticos que ésta tenía en su interior. Tan grande fue el expolio que hasta las losas del pavimento fueron vendidas como material de construcción. Los arcos góticos del claustro alto y palacio del abad, fueron vendidos al conde de las Almenas e incorporados a su palacio del Canto del Pico, situado en Torrelodones (Madrid). El año 2003 la Generalitat Valenciana adquirió a los herederos de dicho señor esta estructura que, piedra por piedra, ya ha sido devuelta e instalada nuevamente en su lugar original.

Otros tesoros fueron arrancados por los propios monjes y dispersados junto con los fondos documentales por diferentes parroquias de la comarca. Actualmente el monasterio está en proceso de restauración, gestionada por la Fundación de Jaime II el Justo.
Este monasterio fue iniciado en estilo gótico valenciano, siguiendo los cánones del Císter, aunque en 1396 sufrió una profunda renovación a consecuencia de los daños producidos por el terremoto ocurrido ese año. En 1644 un nuevo terremoto, más destructivo si cabe, obligó a una segunda renovación, ésta más completa y exquisita, que supuso la sustitución de las dependencias monacales y muchos elementos construidos en esta ocasión en estilo barroco.
Este estilo es el que actualmente podemos contemplar en la iglesia actual y capilla de la Virgen de Gracia.
Siguiendo los cánones cistercienses, todo el monasterio y la vida de sus habitantes giraba alrededor de la iglesia y el claustro. Desde este último se accedía al refectorio, cocina, sala capitular, iglesia, escritorio y dormitorios. Así pues el claustro era el punto central y el que comunicaba todas las dependencias. Fuera del conjunto monacal estaba el palacio del abad, la hospedería, la bodega, el almacén y resto de dependencias. Poco a poco este conjunto arquitectónico va recobrando todo el esplendor que tuvo anteriormente, lo que no impide que ya en este momento constituya una visita de gran interés histórico que no podemos perdernos...

RAFAEL FABREGAT

2980- LA CASA GRANDE. (Ittoqqortoormiit)

Uno de los lugares más remotos del planeta y solo accesible unos pocos meses al año, siempre en helicóptero o en barco. Allí viven 366 habitantes, lo que nos demuestra que hay gustos para todo. Sin embargo un bello nombre para tan inhóspito lugar: La Casa Grande. Está situado al Este de Groenlandia y pertenece a Dinamarca. En danés se llama Scoresby Sund. Lo de Ittoqqortoormiit es en el idioma local, dialecto tunomiit. 
Hasta 2009 el municipio abarcaba 235.000 Km2, más que todo el Reino Unido, pero en esa fecha se unió a Sermersooq.con lo cual su superficie ha aumentado considerablemente. Allí gente hay poca, pero son muchos los ejemplares de oso polar, focas y bueyes almizcleros. Otra curiosidad es que allí nadie tiene frigorífico.

Actualmente el cambio climático lo ha invadido todo y también allí han llegado a temperaturas desconocidas de hasta 4ºC lo cual no impide que los paisajes sigan cubiertos de hielo. Apenas acaba el verano vuelven otra vez a la temperatura de -30/40ºC. Claro que en la estación veraniega el hielo se derrite y deja ver una raquítica hierba y hasta incluso alguna pequeña florecilla. Algunos han probado incluso a sembrar patatas, aunque con un resultado bastante desigual. Este lugar siempre estuvo cubierto de hielo y lo seguirá estando, pero las pretensiones autonómicas de sus gobernantes no son baladís. Parece ser que se ha detectado petróleo y ya son varias las compañías interesadas.

Explotar este recurso puede enriquecer a sus moradores, más a unos que a otros como es natural, pero estas perspectivas económicas son las que han despertado las ansias de autonomía de sus moradores. Groenlandia ha estado gobernada desde el año 1721 y hasta el año 2008 por Dinamarca pero actualmente ya goza de una casi total autonomía. Hoy por hoy la riqueza principal de la zona es la pesca, pero ya empiezan a llegar algunos turistas que quieren conocer una zona hasta hace poco impensable, por el frío y la falta de infraestructuras hoteleras. El pasado año llegaron algo más de 13.000 lo cual ha hecho que se estén construyendo hoteles que los acojan. 

Caso de que el tiempo vuelva a ser el de antes, todo será tiempo y dinero perdido, puesto que justamente eso es lo que ha impedido su explotación turística y la de recursos del subsuelo. Que en este momento no sea así, no quiere decir que el tiempo sea bueno dentro de unos años, pues la temperatura actual es de -9ºC de media y no de -30/40ºC como antaño. Guest House es el único hotel de la zona, el más remoto del mundo, a cuyas estancias solo podemos llegar en helicóptero, como último de los varios transbordos que deben hacerse. Un viaje caro que no impide la llegada de los más aventureros y con algunos "posibles económicos". Los interesados están de suerte porque yo no voy a ocupar ninguna de las pocas habitaciones que tiene...

RAFAEL FABREGAT