2819- LA VIDA SIGUE IGUAL. (O PARECIDA).

En este caso no se trata de la célebre canción de Julio Iglesias. Si digo que "la vida sigue igual" me refiero a que, después de ocho días fuera de España, vemos a nuestro regreso que aquí nada ha cambiado. Acabó, para nosotros, la tranquilidad disfrutada en unos países sin Televisión Española y, a nuestra llegada, vemos que por aquí sigue sin haber "noticias buenas". Como siempre, en España las noticias solo merecen la atención de los productores cuando son malas. Mal vicio el nuestro, mejor dicho, el suyo. Ya lo decía el entrenador del Barça Loouis van Gaal: "Españoles siempre negativos, nunca positivos". Siempre críticos de todo cuanto hacen los demás. Viendo la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio. Pues bien, nosotros nos lo perdemos, así no se puede ser feliz... 

Ante la amenaza del Reino Unido de salirse de la Unión Europea por medio de un Brexit duro, se desploma la Bolsa y y el Ibex 35 cae en picado. Claro que eso no debe preocupar al trabajador corriente y al inversor mediocre. Pobres somos, pero mala vida no nos damos. ¡Y menos por esa gentuza que, como negros vampiros, solo busca chuparnos la sangre, subiéndose injustificadamente sueldos y prebendas!. Nosotros, los jubilados, no tenemos derecho ni deber de preocuparnos por los que quieren mandar y no pueden. Ya pusimos bastante de nuestra parte a lo largo de nuestra vida. Ahora toca preocuparnos solamente de llegar a fin de mes y de que los Viajes del Imserso estén prontamente a nuestra disposición. ¿Egoísmo?. Puede, pero resulta que estamos más que hartos de todo y muy especialmente de las aves de rapiña. Perdón, quería decir de los políticos.

Como suelo hacer cada día, una mala costumbre como otra cualquiera, he leído el periódico. ¿Qué dirán que he encontrado en sus páginas?. Pues sí, efectivamente: Políticos que solo piensan en su bienestar. Asesinos, normales o de género, todos escoria del ser humano. Fracasados del sistema cuya única satisfacción es que sigamos sus pasos y también fracasemos todos los demás. Separatistas que solo buscan el beneficio propio y solo nos quieren cuando de chupar nuestra sangre se trata. Deportistas, especialmente del fútbol, que cobran burradas de millones por no hacer casi nada la mitad de las veces. Atracadores callejeros y prostitutas que limitan la libertad de los viandantes en unas calles repletas de policía, pero sin control alguno...

La gente huye de las ciudades, aprovechando el descanso vacacional, pero no siempre encuentra lo que busca. La mayoría de las veces hay masificación en las salidas y en las entradas pero, para la mayoría, una vez allí siguen las estrecheces y las penurias propias de unas vacaciones con escasos recursos. Una Coca-cola para dos y una cama para tres. Eso si no hay que levantarse de madrugada, para que puedan acostarse otros. Lo más gracioso es que cuando, después de las vacaciones, vuelven a su casa y a sus quehaceres diarios, cuentan y no acaban: "Hemos estado en tal o cual sitio" -normalmente alguna playa de moda. "Lo hemos pasado genial. Sol, arena limpia, chiringuitos a tope y unas mariscadas..." ¡Ay Señor, a cuantos nos alimenta la harina...! ¡Y las ilusiones!.

Todo acabará con la llegada del mes de Septiembre. Bueno, afortunadamente. no acabará todo. Empezarán las clases de los escolares y de los abuelos que los acompañan. Los sufridos autónomos empezarán a facturar, recuperándose de los stocks pagados y no vendidos. Los abuelos empezarán a recibir las notificaciones del Imserso, en las que se les ofrecerán los anhelados viajes a módicos precios y las excursiones prohibitivas, que duplican el coste de los primeros. Pero, para mí, lo más importante es que con Septiembre llegan las soñadas setas silvestres que verán la luz tras las primeras tormentas de verano... A los de Castellón nos esperan en el Maestrazgo y en la Sierra de Gudar los boletus, los robellones o níscalos, las setas de cardo, las cantharellas, las llanegas negras y blancas y un largo etcétera que cumplirá sin duda todas nuestras expectativas. Feliz verano.

RAFAEL FABREGAT

2818- CUATRO POR TRES.

Hola amigos. Ya estamos de vuelta. Os dije que teníamos un viaje previsto y pendiente, aunque sin deciros que era inminente para no dar pistas a los cacos. Pues bien, ya se ha producido. La semana del 21 al 28 de Julio del presente año 2019 hemos visitado las Capitales Imperiales de Praga, Viena y Budapest, aunque actualmente ya todo el mundo añade una capital más a este viaje: CUATRO POR TRES. Se trata de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Una visita que prácticamente te "regalan" las Agencias al módico precio de 20 euros. Es lo que simplemente cobra la guía, más los gastos de un desplazamiento de apenas 30 Km. No es que haya gran cosa que ver pero vale la pena ver su Catedral de San Martín y pasear por su barrio antiguo, todo él peatonal. También tomar un helado o un café en sus muchos bares y cafeterías del centro histórico, tan pequeño como tranquilo. 

El viaje ha cumplido todas nuestras expectativas aunque, para mi gusto, ha quedado incompleto en lo que respecta a Praga pues me hubiera encantado visitar el antiguo Barrio Judío, con su sinagoga, su museo del holocausto y muy especialmente su cementerio. No para visitar un sitio monumental, rodeado de exhuberantes jardines, sino para hacerles un sencillo homenaje a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños, que murieron asesinados durante la II Guerra Mundial y fueron allí enterrados de cualquier manera y marcados con simples losas de piedra, según la costumbre judía, cuando falta incluso el derecho a la vida. Cultura no es solo visitar palacios y grandes catedrales. También es cultura ver lugares llenos de historia, donde el sufrimiento y la sangre derramada fue el pan de cada día durante años. 

Decir, en primer lugar que la moneda en Praga es la Corona checa. (25 x 1 euro). Nuestra visita a Praga fue exhaustiva y sin tiempo para atender lo no programado. La tarde de la llegada era el único momento disponible, pero el clima no acompañó. Una gran tormenta nos recibió en el aeropuerto y llegamos lloviendo al hotel. Instalarnos y realizar una breve inspección del entorno, tras la tormenta y junto al mismo Danubio, fue lo único que pudimos hacer antes de una cena temprana que exigía puntualidad. 

El hotel, Riverside****/s, era de excelente categoría pero en edificio antiguo remodelado, lo que significa alguna escalera de más. Los que tenemos ya una edad, tras la cena no salimos a buscar la "zona de marcha". Ya nos advirtieron que el día siguiente sería demoledor. Visita completa y a pie a la ciudad medieval, incluyendo naturalmente La Catedral, Plaza Vieja, Ayuntamiento y Reloj Astronómico, Puente de Carlos, Plaza de la República y Torre de la Pólvora. Comida en un restaurante típico y por la tarde visita al Castillo de Praga, el castillo medieval más completo y grande del mundo. Claro que, más que un castillo, es un compendio de belleza inigualable. En su interior la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, el Callejón de Oro y el Palacio Real y Sala de Vladislaf, con su interesante Cambio de Guardia. Todo en uno.

El día siguiente no fue de categoría menor, aunque mucho más relajado puesto que hubo que caminar poco. Visita a Carlovy Vary, ciudad-balneario de aguas termales fundada en 1.350 por Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La ciudad es famosa por sus 13 fuentes termales y el río Teplá, también de aguas calientes. 
En su tiempo fue destino de la nobleza mundial y por lo tanto posee una muy interesante arquitectura palaciega que se ha mantenido viva hasta nuestros días. Todavía hoy brillan estos palacios, sus hoteles de cinco estrellas, con precios que superan los 11.000 euros la noche y las tiendas con las marcas más famosas del mundo en ropa y joyería, lo cual no impide que checos y turistas normales del mundo entero visiten estas instalaciones todos los días del año. 
Allí mismo se celebra el Festival Internacional de Cine y en el suelo de una de sus plazas figuran las placas de todas las estrellas mundiales del celuloide que han pasado por allí. El único problema para la gente corriente, que son el 95% de los turistas que visitan esos parajes, es que los precios son prohibitivos pero, tal como dije en mi entrada anterior a este Blog, una vez al año no hace daño. Por la noche de ese mismo día Crucero por el río Moldava, con cena a bordo incluida.

A primera hora del día siguiente traslado en autobús hasta Viena. Carretera mala y en obras. El resultado fueron 5,30 horas para una distancia de 330 Km. recorrido para el que se estima una duración de tres horas y media, como mucho. 
El hotel Romz Prater****/+ nos sorprendió con sus modernísimas instalaciones minimalistas, todo electrónico y de última generación. La atención de cinco estrellas y las habitaciones espectaculares. 
Después visita panorámica al Palacio Belvedere, Ringstrasse, Prater, Palacio Hofburg, Ópera de Viena y un larguísimo etc. en el que se incluye la Casa Hundertwasserhaus, tan extraña como su nombre. Todo acabó ese día en el barrio de la Catedral con comida en las proximidades. 
Tarde libre. Nosotros tomamos un taxi y regresamos al hotel. Siesta, duchita y vuelta a la Catedral de San Esteban (Stephansdom) para verla con detenimiento, tomarnos un café vienés en las animadas terrazas que hay frente a la misma y después de callejear un rato cenar unas pizzas con sendas cervezas de 500 cl. fresquísimas, también en un barrio adyacente. Otro taxi nos devolvió después al hotel, para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente, esta vez para una visita completa y a pie.

El destino, imprescindible cuando vas a ver la Viena monumental, es el Palacio Schönbrunn, sede del rey Francisco José y la reina María Teresa, además de destino veraniego de Sissi Emperatriz. En su interior todo lo imaginable para los monarcas de aquellos tiempos. Expuestas en las estancias del palacio los muebles utilizados por los reyes y sus invitados, salones y hasta las habitaciones y la misma cama en la que la emperatriz María Teresa parió a sus 16 hijos. Sus salones de baile y salón del trono, estancias para la recepción de reyes y embajadores, cocinas y comedores. Todo expuesto al público por una módica cantidad, a fin de que el pueblo se dé cuenta de que, en aquellos tiempos, vivir como reyes era incluso mucho más incómodo de lo que actualmente disfrutamos los plebeyos. 

El Palacio Hofburg es otra de las visitas imprescindibles, con el Museo de Sissi y la Biblioteca Nacional. 
Fue la residencia oficial de los Habsburgo y ahora es la del Presidente de Austria.
Para los melómanos visita a la Ópera de Viena y a la Wiener Musikverein, sala de conciertos tan espectaculares como el de Navidad o Año Nuevo y en la que se dan cita las principales orquestas sinfónicas del mundo.
La ciudad es radial y en semicírculo. Todo el centro son edificios de estilo barroco, neoclásico y Art Déco, salpicados frecuentemente por auténticos palacios góticos y renacentistas, algunas veces ocupados por hoteles de alto estanding. Esto no impide que un 40% de la construcción de los inmuebles lógicamente a las afueras de la ciudad, sean de estilo moderno y sin decoración alguna, pues son casas de Protección Oficial destinadas al alquiler de la clase obrera y a precios muy reducidos. 

Parlamento de Budapest.

A primera hora del día siguiente, ya sexto del viaje, salida hacia Budapest. Viaje tranquilo por autopista, con breve parada en Bratislava, capital de Eslovaquia. Tras la visita al casco antiguo, principal interés de la ciudad, reanudamos el viaje hacia la "Perla del Danubio". El nombre es merecidísimo, si tenemos en cuenta la gran belleza de sus monumentos y el ambiente cosmopolita que se respira por toda la ciudad. Los dos monumentos más importantes son el Parlamento y el Castillo de Buda, el primero en Pest.

Castillo de Buda. Palacio Real.

El Castillo de Buda no es ningún castillo, sino Palacio Real y residencia oficial de los antiguos reyes de Hungría. Budapest es histórica y monumental pero, cuando uno pasea por sus inmensas avenidas resulta imposible diferenciarla de cualquiera de las más modernas ciudades de la Europa Occidental. Solo una diferencia y a su favor: el río Danubio, también espectacular y no reconducido, como es el caso de Viena. En Budapest el río no divide ni separa, sino que es nexo de unión entre las dos orillas Buda y Pest, dos ciudades en una. Buda es la histórica, la espectacular y la de la clase pudiente. Pest es la moderna, la tantas veces arrasada por las riadas y, como ave Fénix, siempre renacida y cada vez más moderna y espectacular. La moneda oficial es el Florín húngaro. (1€ = 350 Florines)

Nuestro hotel fue el mejor del viaje, con diferencia. Nada menos que el Hilton Garden Budapest (****/s). 
Un hotel de cinco estrellas, con categoría de cuatro/superior, por su ubicación en calle secundaria aunque a solo cien metros de la Avda. Bajcsy Zsilinszky y la Basílica de San Esteban, esquina con la Avda. Andrassy. Todo en este hotel es espectacular y particularmente las habitaciones, así como los completísimos desayunos de buffet, siempre repleto con viandas de primerísima calidad. Tras un buen desayuno empieza la visita de una ciudad que tiene más de 500 Km2. por lo que debe planificarse su visita y, cuando hay un tiempo limitado, seleccionar lo imprescindible. 

Como se ha dicho antes, el Parlamento y el Castillo de Buda son algo ineludible, pero la Iglesia de Matías o la Basílica de San Esteban son algo que no se puede dejar en el tintero, así como el Puente de las Cadenas es también el centro de comunicaciones entre los dos lados del Danubio y lugar desde el que iniciar un espectacular crucero por el Danubio, sin cena o con ella. Una vez en lo alto de la colina y tras visitar el famoso Castillo de Buda y la Iglesia de Matías, el mirador desde el Bastión de Pescadores nos ofrece una panorámica sobre el Danubio.

Imposible escapar de tanta belleza en una sola mirada. Palacios, Iglesias, Museos, Hoteles, Balnearios y, siempre presentes, los muchos puentes que jalonan ese inmenso río, cuyo único defecto es que no es azul como la canción nos cuenta.
A todo lo visto y vivido en esa inmensa ciudad le faltaba una guinda de corte local, cual era una "cena zíngara" en una de sus tabernas enclavadas en medio del bosque en las afueras de Budapest. Una vez allí y tras un largo golpe de aguardiente, nos acompañaron a la mejor mesa del lugar, lindando con el escenario. Los músicos ya estaban tocando cuando llegamos. Una especie de Xilófono, contrabajo y tres violines desgranaban canciones de todos los tiempos y lugares del mundo, mientras un auténtico profesional escanciaba vino a un metro de la copa, como si de sidra se tratara.

La cena estaba compuesta por cuatro platos contundentes a base de fiambres húngaros y carnes altamente especiadas, principalmente de paprika y pimentón que hicieron quejarse al más fuerte y sano de los estómagos. 
Los músicos, auténticos profesionales y muy simpáticos, atendieron sin parar las peticiones musicales del público mientras duró la cena. 
Después bailarines de ambos sexos nos deleitaron con sus danzas floklóricas, con la misma simpatía. 
Se notaba que ese era su medio de vida, día sí y otro también.

La gente estaba tan a gusto que, acabado el espectáculo, nadie se movía de sus asientos. Tras algunos números extra los bailarines se retiraron y los músicos dejaron de actuar, pero la gente no abandonaba sus asientos. Viendo que nadie se daba por aludido, finalmente y de forma progresiva, las luces fueron apagándose. No había remedio, aunque el personal hubiera quedado allí durante toda la noche, teníamos que irnos, pero no a dormir.
Faltaba un último capítulo, un fin de fiesta para esa noche tan especial de despedida de Budapest. Se trataba de un crucero, de más de una hora, por el Danubio. Un paseo en el que disfrutar del espectáculo de luz y color, viendo los muchos e importantes monumentos iluminados que hay a orillas del Danubio y en los que destacan, una vez más, el Castillo de Buda, el Parlamento y los muchos puentes, todos ellos iluminados. 

Lo que no estaba previsto es que también sus frecuentes tormentas estivales vinieran a despedirnos. El agua empezó a caer a cántaros en el momento de embarcar, pero había tres barcos atracados en paralelo y el nuestro era el más interior al río. Cincuenta personas intentando refugiarse bajo un toldo de 9 m2. Gritos indescriptibles pero sin pánico, más bien algo inesperado que no enturbió el ambiente festivo de los viajeros, habida cuenta los efluvios de una cena tan fuerte como bien regada. A la subida a bordo una copa de vino espumoso, que nada tenía que envidiar al mejor cava español o champán francés. Después de varios kilómetros arriba y abajo por el Danubio, vuelta al hotel y a la mañana siguiente regreso a nuestra querida España. ¡Qué bien se está en casa...!

RAFAEL FABREGAT

2817- UNA VEZ AL AÑO, NO HACE DAÑO.

Pocas cosas tan completas e instructivas como el viajar. No solo te dan cultura, sino que ensanchan tu mente y te hacen mejor en todos los órdenes de la vida. Naturalmente no hablamos de viajar dentro de tu Comunidad Autónoma, buscando trapitos y rebajas, sino de hacerlo a lo grande y con recorridos mínimos de 5.000 Km. Lo que te hace grande es conocer otros países y otras culturas, aunque actualmente y gracias a los viajes del IMSERSO, la gente con menos posibles también puede visitar, a precios muy económicos, otras regiones del país con costumbres muy diferentes a la nuestra. Es por ello que al "gran viaje" anual no está de más sumarle alguno de estos "viajes domésticos" que también puede ayudar a abrir nuestra mente, apreciando un poco más lo que tenemos cerca. Cualquier cosa, antes que ser los más ricos del cementerio...

Mi mujer y yo siempre hemos sido muy obedientes y nuestras hijas nos lo han dicho más de una vez: "Disfrutad, ahora que podéis y tenéis salud para ello". Y nosotros, como no podía ser de otra forma, obedecemos. Tenemos ya 3 cruceros hechos y visitados por diferentes medios 13 países y 3 continentes. Dentro de esos países, entre los que no se incluye España, hemos recorrido ciudades tan importantes como: Atenas, Avigñón, Cannes, Carcasona, Casablanca, Corfú, 
Dubrovnik, Estambul, Estocolmo, Fez, Florencia, Helsinki, Lisboa, Marrakech, Mónaco, Nápoles, Narbona, Nimes, Oporto, Pádua, Pisa, Rabat, Roma, Rostok, San Petersburgo, Tallín, Tánger, Venecia... Naturalmente esto no es nada, para lo que actualmente se viaja, pero nosotros somos conscientes de quienes somos y de donde venimos.

Los países visitados por nosotros, hasta ahora, son:  
Alemania, Croacia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Marruecos, Mónaco, Portugal, Rusia, Suecia y Turquía. Claro que a éstos deben sumarse islas tan emblemáticas como Palma e Ibiza en las Baleares, Tenerife en las Canarias y Santorini en las Islas griegas. Como ya he contado en alguna otra ocasión, antes de empezar este breve periplo por el mundo, ya visitamos todas las capitales de provincia de España (a excepción de Ceuta y Melilla), de la misma manera que antes habíamos visitado los 136 pueblos de la provincia de Castellón y antes de todo ello recorrimos (de punta a punta) todos los caminos del término municipal de nuestro pueblo, hasta su enlace con los términos de los pueblos vecinos, las ruinas de los tres castillos locales, els alvencs de Soria y Chuchim y la mina de plomo. 

Con 70 años cumplidos, nuestras piernas ya no dan para tanto pero, si hay salud, la cosa no acabará aquí... Nuestro próximo viaje son los Países Imperiales (Chequia, Austria y Hungría) y destino principal sus capitales (Praga, Viena y Budapest), bien regadas por el Moldava y el Danubio. Un viaje pendiente, como hay otros. Esto no acaba nunca pero, como se ha dicho anteriormente, enriquece la mente y el espíritu, lo cual nunca está de más. Mientras se viaja nadie piensa en criticar lo que hacen otros, costumbre muy arraigada entre las lenguas viperinas, de las que todos conocemos unas cuantas. Allí hay muchas cosas interesantes que ver y al regreso esperamos poder daros algunas pinceladas de lo que sin duda nos espera. La vida es corta y hay que aprovecharla. Ya os contaré. Caminante no hay camino, se hace camino al andar...

RAFAEL FABREGAT

2816- PAÍSES BAJOS.

Mucha gente llama Holanda a los Países Bajos, pero es incorrecto. Holanda solamente son dos provincias (H. Meridional y H. Septentrional) de las 12 que componen la totalidad de los Países Bajos. Si esto es así, que así es, ¿por qué hay tanta costumbre de llamar Holanda a este país?. 

Tras la derrota de Napoleón, que los había conquistado en 1808 y hasta 1814, la zona denominada "Holanda" fue la que más colaboró en levantar la economía y la riqueza de toda la nación. Es por ello que sus habitantes empezaron a llamar Holanda a toda la nación, aunque actualmente suelen llamarlo Nederland que significa "Tierras Bajas" ya que más de 25% de su superficie está al nivel del mar o por debajo de éste. Cuando se piensa en Holanda la imagen son los tulipanes, los molinos de viento y el queso. Es un terreno completamente llano y de ahí viene su afición por las bicicletas. En invierno es sumamente fácil practicar el patinaje sobre hielo. Holanda es un destino magnífico para visitar bellísimas ciudades de histórica arquitectura, museos y multitud de restaurantes y típicos cafés. 

Los hoteles son estupendos y ciudades como Mastricht, Amsterdam, Róterdam, Utrecht, La Haya y muchos más te ofrecen decenas de ellos y mucho más. Las catedrales son magníficas y los canales bellísimos. Es como una segunda Venecia, pero perfectamente controlada. Tiempos atrás solo los molinos de viento eran los encargados de mantener un nivel de agua aceptable y no siempre lo conseguían, pero modernísimas barreras impiden actualmente que el agua del mar entre donde no debe. Holanda fue uno de los países conquistadores y todavía hoy mantiene titularidad en algunas islas caribeñas como Bonaire, San Eustaquio y Saba. Hasta 2010 lo eran también las de Curazao y San Martín, como hasta 1986 lo fue la isla de Aruba. Todas ellas formaban parte de las Antillas Holandesas.

Los Países Bajos fueron tierras belicistas, cien veces conquistadas y recuperadas. Pueblos celtas, germánicos, romanos y bátavos pasaron por ellas. Los romanos fueron los primeros en construir ciudades donde solo había castillejos aislados y aldeas de rudimentarias chozas de piedra, con techos de paja. Influenciados por los romanos, los bátavos ya levantaron los primeros templos a sus dioses. Tras la reconquista del territorio y la expulsión de los romanos, los bátavos se dispersaron creando tres pueblos: los frisios, que se establecieron a lo largo de la costa, los sajones al este del territorio y los francos al sur. Entre los siglos IX y X estas tierras sufrieron los ataques vikingos pero éstos cesaron en el año 920 cuando Enrique I de Alemania liberó Utrecht. Con la dominación alemana llegaron tiempos de paz que cesaron ante las ideas independentistas de las ciudades y sus nobles.

Hasta el siglo XV dominaron el territorio los borgoñeses pero en 1493 el Tratado de Nimega y el casamiento de Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, con Juana I de Castilla, vincula los territorios de los Países Bajos y Borgoña con la monarquía española, al mismo tiempo que Francia recibe los territorios borgoñeses a cambio del Condado Franco y la región de Artesia. Para que la unión de los Países Bajos con España fuera completa, faltaban apenas dos siglos, cuando a principios del XVI Carlos I de España y V de Alemania, por herencia y conquista, los unifica en un solo Estado. A Carlos V le sucedió Felipe II que, criado en España, no tenía apego alguno por los Países Bajos y la nobleza local lo vio indiferente a sus inquietudes. Siguieron peticiones de independencia y guerras, contra España y contra los países afectos, también más tarde contra Francia.

MASTRICHT (Paises Bajos). Cuna de la Unión Europea.

Aquellos tiempos convulsos finalizaron con la llegada del siglo XX. Durante la I y II Guerra Mundial los Países Bajos se mantuvieron neutrales, no pudiendo evitar las invasiones alemanas.  La Luftwaffe bombardeó Rótterdam matando a más de 800 personas y dejando sin hogar a otras 78.000. La familia real huyó al Reino Unido y Canadá. Todo aquello acabó y los Países Bajos lograron prosperar con el "Plan Marshall",  la ayuda que los EEUU brindó a los países aliados. Claro que nada hay gratis. Los Países Bajos hubieron de renunciar a sus colonia en Indonesia, la Nueva Guinea Holandesa y Surinam.
Con Bélgica y Luxemburgo se creó el "Benelux" y posteriormente la Unión Europea, consiguiendo un crecimiento sin precedentes. Actualmente está entre los países más ricos del mundo y sin población por debajo del índice de pobreza.

RAFAEL FABREGAT

2815- EL RELAX.

Antes comediantes y titiriteros eran especialidades propias de los payasos de circo... y ahora también. La única diferencia es que ahora no están solos pues los políticos les hacen una competencia sin duda desleal. Antes, para ver su espectáculo, tenías que ir al circo. Ahora basta con conectar el televisor. Cualquier canal es bueno. Las payasadas de turno han llegado a tales proporciones que ya no importa el canal que hayas puesto porque, como todos sabemos, los más de allá y los más de acá han acabado por decir (casi) lo mismo. Comedia verás en unos y en otros. Los de derechas intentando pactar, para evitar la zancadilla de la izquierda y lo mismo los de izquierdas para hacer lo propio con la derecha. Siempre fuimos el hazmerreír de Europa y del mundo, pero ahora más que nunca y con mayor motivo. 

Mucho me temo que dentro de varios siglos seguiremos igual, a la cola de Europa y haciendo reír a todos, como en la actualidad. 
Claro que los primeros que se ríen (de todos nosotros) son los políticos que, aún sin gobernar, siguen cobrando sus elevados 
sueldos. 
La primera y única cosa que han aprobado desde las elecciones de Mayo ha sido subirse los sueldos, algunos por encima del 60%. A la vista está que vergüenza no tienen y los bobos (de todos nosotros) haciendo cola para votarles. Demasiado poco nos pasa, pues merecemos mucho más... Las bases de Podemos votando para que Iglesias no ceda a las presiones del PSOE, a no ser que le nombren ministro y el PSOE haciendo lo mismo para que Sánchez no permita que Podemos tenga representación en el Ejecutivo.

Pero la hora del desenlace se acerca y hoy mismo los del PSOE han anunciado que aceptarán un gobierno de coalición, siempre y cuando Iglesias no esté en el mismo. O sea, que la guerra continúa pero solo contra la cabeza del dragón. ¡Qué fuerte...! Empieza a parecer una pelea de gallos. ¡O de críos de colegio...!
Mientras tanto los independentistas, a lo suyo. Los vascos consiguiendo ventaja tras ventaja para su territorio. Y los catalanes... El bobalicón de Torra vigilando qué lengua hablan los niños en el colegio y ofreciendo sus votos al PSOE para ver si "cae algo". De momento, han aparcado los intereses económicos y están centrados en hacer de Cataluña Una, Grande y Libre. Libertad para sus presos y regreso de los fugados. Algo así como "pelillos a la mar", que aquí no ha pasado nada. (Todavía)

Por de pronto el tarado de Puigdemont está buscándose nuevo domicilio para evitar la extradición. Su mujer dice que Tailandia le gusta... Mientras, los tontorrones de turno apoyan manifestaciones y algaradas para ver si lo imposible se torna posible. ¡Vaya mierda de mundo!. Nadie quiere morirse, eso está claro pero, ¡cuanto más bonita podría ser la vida si todos fuéramos personas de bien...! Ahora con tanta basura y tanto desalmado, todo son carteristas con el solo objetivo de ver quien puede enriquecerse más y más rápido. ¡Ojo con los bolsos, cuidado con las carteras!.
Actualmente, quizás por los problemas que trajo consigo la crisis de 2008, en España la política está muy diversificada. La gente normal no sabe a quien votar. 

Los "padres" de la Constitución Española.*

Multitud de partidos y sus afiliados esperando que sean los políticos (sus políticos) quienes les saquen las castañas del fuego. ¡Pobrecitos ilusos...!  O te chamuscas los dedos o te quedas sin probarlas. La razón es muy simple... Ya no hay políticos como los de antes. España ya acabó su Transición y en plena Democracia cada cual va a lo suyo. Nadie lucha por el bienestar general como, en teoría, debería ser obligación de todo político que se precie. Claro que esos políticos ya no existen, al menos en España. Nuestros políticos no tienen otro objetivo que el de colocarse ellos y, de paso, colocar a los suyos. De ganar poder y dinero; de relacionarse a los más altos niveles y, cuando no es así, medrar en lo posible a cualquier coste. No importa a cuantos tengas que aplastar por el camino. No importa cómo llegar, solo importa alcanzar la meta. Después, y por los siglos de los siglos... ¡El relax!

RAFAEL FABREGAT

(*)
AP: Manuel Fraga Iribarne.
UCD: Gabriel Cisneros; Miguel Herrero y José Pedro Pérez-Llorca.
PSOE: Gregorio Peces-Barba.
PCE: Jordi Solé Tura. 
MINORÍA CATALANA: Miquel Roca Junyent

2814- CABO VERDE, República de

Pico do fogo. Volcán activo que entró en erupción en 2014.

Se trata de un estado soberano insular, situado en el océano Atlántico y más concretamente en el archipiélago volcánico del mismo nombre. Cabo Verde está frente a las costas de Senegal y Mauritania. Su nombre viene determinado por estar situado frente al cabo continental de Cabo Verde. Estas islas estuvieron deshabitadas hasta 1462, fecha en la que colonos portugueses se instalaron en ellas, pero la agricultura no prosperaba y fue con el comercio de esclavos como se convirtió en el territorio portugués más rentable. Buena parte de sus habitantes actuales son descendientes de aquellas gentes, bien de los colonizadores portugueses, o de los esclavos africanos. La capital de la República es Praia, ciudad de 130.000 habitantes situada en la isla de Santiago. 

El archipiélago se compone de diez islas grandes y cinco menores. El clima es seco y caluroso, con influencia de tormentas procedentes del Sáhara y escasos recursos hídricos. Con la abolición de la esclavitud en 1876, la prosperidad de Cabo Verde fue decayendo. Entre 1941 y 1948 una gran hambruna provocó la muerte de más de 50.000 personas, ante la completa indiferencia del gobierno portugués. A pesar de haber sido durante siglos la posesión portuguesa que más rentaba, nunca llegó a enviarse la más mínima ayuda humanitaria. En 1956 se creó el Partido Africano para la independencia de Guinea y Cabo Verde y en 1961 empezaron las guerrillas para conseguir su objetivo. 

Tras la Revolución portuguesa de los Claveles, se proclamó la independencia de Cabo Verde en 1975. Su moneda es el escudo de Cabo Verde. Su valor respecto al Euro es de 1 x 110,27. Todas las islas tienen entre sí conexión marítima. El país cuenta con cuatro aeropuertos internacionales y otros tres de tipo doméstico. Su población aproximada es de 525.000 habitantes y el idioma oficial es el portugués, aunque cada isla tiene también su dialecto criollo. La esperanza de vida es de 71 años para los hombres y 80 para las mujeres. La mayor parte del PIB proviene de la industria y servicios, especialmente del turismo. Gracias a la gran cantidad de caboverdianos repartidos por el mundo, su remesa de divisas también ayuda y mucho a la economía del país. Cabo Verde es considerado el país más democrático de África y uno de los principales del mundo. Un paraíso de los que quedan pocos...

RAFAEL FABREGAT

2813- LOS SIRIOS EN ESPAÑA.

Torre y Mezquita de Al-Omari, en Bosra. (Siria)

Es de sobra conocida la inmensa riqueza monumental que dejaron los romanos y otras muchas civilizaciones anteriores en los territorios de Oriente Medio y en este caso en la actual República de Siria. Lamentablemente, después de más de ocho años de guerra civil, mucha de esta monumentalidad ha desaparecido bajo los escombros provocados por los miles de bombas caídas sobre ella. Buena parte de lo que podemos ver hoy ya no son ruinas perfectamente identificables, sino escombros. Piedras diseminadas y rotas por los obuses del absurdo más irracional. Bosra es uno de esos emplazamientos arqueológicos, otrora privilegiados y actualmente en total estado de ruina. Tierra de negras rocas de basalto, empleadas en la construcción desde varios milenios atrás.

Teatro romano de Bosra.

Paso obligado de las caravanas procedentes de Arabia, hizo que Bosra llegara a cobijar a más de 50.000 almas. Todo un reto para la época. La historia menciona por primera vez a esta ciudad en el siglo XIV a.C. por medio de las "Cartas de Amarna" y con el nombre de Busrana. Su máximo desarrollo llega en el siglo II a.C. al ser convertida en capital del norte por los nabateos, aunque oficialmente ese título no le llegó hasta el mandato de Rabbel II. A su muerte en el año 106 el emperador romano Trajano encontró las resistencias debilitadas y el 22 de Marzo de ese mismo año conquistó el reino nabateo, nombrando a Bosra capital provincial romana de Arabia Pétrea. Más de 5.000 legionarios se instalaron definitivamente en la ciudad como guarnición de la Legio III Cyrenaica construyéndose palacios y, entre muchas otras cosas, un Teatro para 17.000 espectadores.

Espantabruixas de la comarca del Serrablo. (Huesca)

Sin embargo, por extraño que parezca, lo que se pretende en esta entrada al Blog es hablar de España y concretamente de las iglesias del románico aragonés y en particular de la de San Pedro de Lárrede, una de las principales del "círculo larredense", dentro de la comarca del Alto Gállego, conocida como el Serrablo. El mencionado círculo se extiende en las proximidades de la ciudad oscense de Sabiñánigo y aglutina un grupo de templos rodeados de simples aldeas con casas rematadas con chimeneas troncocónicas de piedra (espantabruxas) feísimas en general pero, justamente por eso, cumplían su cometido a la vez que sacaban el humo de la casa. También se empleaban en su construcción piedras perforadas que silbaban en las noches ventosas. Todo cabe para espantar al diablo y para resistir incluso a la caída de la vivienda.
San Pedro de Lárrede es uno de esos templos que tampoco resistió los embates del viento y los muchos años a sus espaldas, pero afortunadamente fue restaurado. 

Ábside de la iglesia de San Pedro de Lárrede.

El templo fue construido el año 1050, de una sola nave pero excepcionalmente con planta de cruz latina. Sus rasgos son coexistentes con el mozárabe hispano, influencias carolingias y el románico introducido a principios del siglo XI. Su planta cruciforme se consiguió al añadirle a ambos lados del ábside semicircular dos estancias laterales que forman el falso crucero y por lo tanto más bajas que la nave central. Nave y estancias laterales están cubiertas con bóvedas de medio cañón, mientras que el ábside lo hace mediante bóveda de horno. Es la única iglesia de la comarca cubierta con bóvedas de piedra. La única decoración exterior se concentra en el ábside, articulado con siete arquillos ciegos y friso de gruesos baquetones. Esta interesante iglesia románico-aragonesa y su extraordinario arquitecto fueron capaces de cargar su enorme peso, incluso sus bóvedas de piedra, sobre ligeras columnas de morfología idéntica a la empleada en las columnillas de las ventanas de la torre, que se logra mediante la superposición de sillares cilíndricos o "rodajas". 

El acceso a las capillas laterales desde el interior del templo es a través de arcos dovelados de falsa herradura. Junto a la capilla norte se encuentra el pequeño vano que daba acceso a la torre. El motivo de haber iniciado esta entrada con la breve historia de la ciudad y complejo arquitectónico de Bosra (Siria) es para dar justificación al misterio que ha rodeado históricamente a las iglesias del "Círculo Larredense" y entre ellas la de San Pedro de Lárrede. No hacen concesiones a lo decorativo pero sí al origen Sirio de sus constructores. Vean si no la similitud de su torre con la de la Mezquita Al-Omari de Bosra en Siria. (Foto de cabecera) No son campanarios, sino torres-minarete para llamar a la oración. Habitando la comarca en el siglo X, estos árabes dieron nombre sirio a muchos lugares del entorno y dejaron su impronta en los elementos constructivos de la época. Estos vocablos se creen procedentes de las proximidades de Bosra, junto al camino de Damasco a El Cairo. A estos colonizadores medievales, el río Gállego les recordaba a Yilliq, una localidad siria famosa por sus aguas y de la que al parecer provenían. Se sabe con certeza que en el Alto Gállego serrablés se estableció una colonia de sirios en aquellos tiempos; de la misma forma que la Mezquita siria de Al-Omaria en Bosra tiene una torre de características idénticas a las que lucen las iglesias del Serrablo. Siendo todo ello de la misma época, la relación, más que probable, puede ser segura.

RAFAEL FABREGAT

2812- NO A LAS BUENAS.

Nos puede gustar más o menos pero Más tiene cultura y hasta que se le cruzaron los cables sabía hasta donde podía llegar. Demasiado "listo" pegado a su sombra hizo zozobrar la nave.. Llegó un momento en el que se juntó con los de ERC y empezó a creer que lo imposible era posible y todo acabó como el Rosario de la Aurora. Lo que nadie puede comprender es cómo fió en dejarlo todo en manos de Puigdemont, un tarado que nunca ha estado a la altura de lo que de él se esperaba. Claro que ahora ya ha acabado todo para él y para quienes en él creyeron. En este momento ya no es más que el hazmerreír de Europa. Solo un tarado puede creer que se puede ser miembro del Parlamento Europeo sin jurar o prometer la Constitución del estado miembro del que provienes. Ese es Puigdemont. 

Claro que hasta sus más fieles acólitos saben que esto ya no tiene marcha atrás. La novela de su vida política ha llegado a su fin. De todas formas no es de estos elementos toda la culpa. Los astutos medran ante la impasibilidad de quienes tienen la legítima autoridad y obligación de pararles los pies. Claro que en un mundo como el de hoy, donde quienes más se aprovechan de las libertades democráticas son justamente los facinerosos, castigar los abusos es hartamente complicado. Mas se equivocó y escuchando a sus nuevos socios llegó incluso a creer que la independencia era posible. Tal vez, pero no a las buenas. Muy mal tienen que estar las cosas para que un gobierno democrático pueda permitir que una parte del Estado Español pueda escindirse del mismo, sobre todo democráticamente y sin consecuencia alguna.

Si alguna vez ocurre esto, tendrá que ser a las malas y por lo tanto con la intervención de ayuda extranjera ya que el ejército español siempre estará al lado de su legítimo rey y jefe del estado. Tampoco el resto de españoles se quedaría con los brazos cruzados.
El problema actual es que los políticos piensan más en sí mismos que en el bienestar general, motivo por el cual olvidan que su obligación es mantenerse en el centro político y olvidarse de reafirmar extremismos que solo satisfacen a los radicales. El buen hacer está en saber repartir lo bueno y lo malo del pastel, no en que lo bueno sea siempre para los mismos y que la carga sea sobrellevada por los desgraciados de siempre. Así no podemos ir muy lejos. Menos protagonismos y más eficacia es lo que necesitamos todos.

En un mundo integrador como el presente, donde la unificación es el bien más preciado, las políticas independentistas, sean catalanas o de cualquier otro lugar, tienen poca razón de ser. Desintegrar no es lo aconsejable en este mundo tan globalizado, donde toda ayuda es poca para poder sobrevivir al empuje de países dictatoriales que reman en un solo sentido. Aquí lo que puede pasar es lo que ya está pasando en Italia, donde la gente se ha hartado de sus políticos y quien paga el pato es Europa y su propio país. Sin la Unión Europea todos estaríamos desnudos frente a un mundo extremadamente competitivo y sin embargo el gobierno catalán aboga por desintegrar. Justamente lo más antieuropeo que puede hacerse en este momento. Políticas corrosivas que provocarían sin duda una destrucción, cuyos escombros caerían sobre su propio tejado.

ERC afirma que, aún después de conseguir la independencia de Cataluña, ellos seguirán acudiendo al Congreso para defender los territorios que, siendo "Países Catalanes", seguirán formando parte del Estado Español. La "novela" de ERC no acabaría pues tras la independencia de Cataluña, sino que ese sería solamente el primer capítulo de la misma. Por si esto no fuera bastante afirmó que no pararán hasta conseguir que la república de la Comunidad Valenciana, la de Baleares y la de Cataluña sean una misma cosa. Todo eso sería naturalmente de forma pacífica y democrática, porque no tienen ejército para conseguirlo a la fuerza. Que lástima, porque sería la única manera de llegar a ese resultado. Trescientos años viviendo de ese cuento y todavía encuentran gente que escuche a estos charlatanes sin mantas que vender. ¡Así nos va!. Desde luego no les falta razón cuando nos tratan a todos de tarados...

RAFAEL FABREGAT

2811- SAN PEDRO DEL BURGAL.

Se trata de un monasterio benedictino del siglo XI, construido sobre otro del siglo IX, muy cerca de la localidad catalana de Escaló, en la comarca del Pallars Subirá (Lérida) España. 
Siguiendo con el expolio gubernamental practicado en su día a buena parte de las iglesias de las comarcas catalanas del interior, las pinturas murales originales de los ábsides, datadas en la segunda mitad del siglo XI, fueron sustraídas y trasladadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña, ubicado en Barcelona capital. 

Las pinturas representan el Pantocrátor, entre los arcángeles Miguel y Gabriel, adorado por dos santos. En otra de ellas está la Virgen portando un cáliz y a su derecha está San Pedro y a la izquierda San Juan Bautista y San Pablo. Debajo la imagen de una dama con los restos de una inscripción en la que solo se puede leer: "...cía Conmttesa" que parece indicar que se refiere a la condesa Lucía de la Marca, casada con Artal I, conde de Pallars, que regentaba la comarca el año 1085.
Arrancadas las pinturas originales, como en multitud de iglesias románicas de la comarca, lo que actualmente podemos ver si visitamos la iglesia son burdas reproducciones.
Así están igualmente las iglesias de "la Vall de Boí", tesoro del románico en Cataluña y que también fue expoliado con el mismo sistema. Quienes intentan justificarlo nos cuentan que toda esta histórica riqueza del románico catalán fue arrancado y trasladado a la capital catalana justamente para preservarlo de la rapiña, pero lo cierto es que nadie tocó nada hasta que no llegaron los que llegaron, o sea, los verdaderos depredadores. En lugar de arrancarlo, ¿Por qué no lo protegieron, dejándolo en su lugar?.

Este monasterio románico de San Pedro del Burgal está mencionado por vez primera en un precepto del conde Ramón I de Tolosa del año 859, en el que se concede la inmunidad de los monjes que lo habitan. Este hecho nos indica claramente que el monasterio ya estaba consolidado en esa fecha, pudiendo incluso haber sido fundado por el propio Ramón I. Algunos años más tarde y debido a la decadencia del lugar, los dos únicos monjes que quedaban cedieron los derechos al Monasterio de Santa María de Gerri, situado unos 35 Km. más al sur y se integraron al mismo. Después pleitos y abandono.

El santuario que los acogió, también bajo la regla de San Benito, data del año 807 y todavía conserva todo su esplendor. Tiene su enclave en el actual municipio leridano de Gerri de la Sal, capital del Baix Pallars, bañado por las aguas de río Noguera Pallaresa. Por el contrario, el monasterio de San Pedro del Burgal está totalmente en ruinas, no quedando cubierta más que la cabecera oriental, con los tres ábsides convertidos en capilla. Nada es para siempre...

RAFAEL FABREGAT