3003- EL CASTILLO DE FRÍAS, ¿SEGURO?.

Seguro, sin ninguna duda. 
Aunque nada sea para siempre, si tras 1.200 años sigue en pie, es de esperar que si vamos a verlo tampoco en ese momento se caiga.
El Castillo de Frías, nombre de la localidad a la que pertenece, se llama oficialmente "de los duques de Frías" o "de los Velasco". Por su situación estratégica, está considerado el castillo roquero más imponente de Castilla y León, corona el entramado urbano y circunda el cerro de La Muela que lo acoge.
Los primeros datos que se tienen sobre este castillo son del año 867, aunque sin duda fue construido mucho más atrás ya que la fecha señalada es una simple mención a su alto valor estratégico en la lucha contra los musulmanes.
Está situado al norte de la provincia de Burgos (España) y desde tan excepcional situación, controla todo el valle de Tobalina y el paso del río Ebro que se sitúa a los pies del castillo.
Está perfectamente conservado, aunque su interior está exento de construcciones auxiliares. Por este motivo está dedicado a las visitas turísticas pero, del pueblo y para el pueblo, también a la celebración de eventos festivos y deportivos locales. Está protegido desde 1949 como Patrimonio Histórico Español.

En 1201 la familia de Los Velasco lo ceden a la Corona y el rey Alfonso VIII de Castilla lo complementa dotándolo de murallas y nuevas defensas que lo convierten en pieza insustituible para el control de la comarca. Tras diversos avatares en 1446 el castillo vuelve nuevamente a la Familia Velasco al cederse a Pedro Fernández de Velasco, ricohombre castellano que llegó a ser Conde de Haro y miembro del Consejo Real, por concesión de Juan II de Castilla. El pueblo de Frías no aceptó estar bajo las órdenes del nuevo señor asediando el castillo, que hubo de cerrar sus puertas para defenderse de las pedradas de los vasallos, pero finalmente el pueblo hubo de doblegarse. Las hostilidades prosiguieron y finalmente, para acabar con los insurgentes, los Reyes Católicos crearon para dicho castillo y su señor el Ducado de Frías, dotando al castillo de artillería con la construcción de troneras y cañoneras.

Su función militar terminó tras la Guerra de la Independencia y en 1920 las autoridades municipales intentaron subastarlo, aunque sin éxito. A la vista de la imposibilidad de sacar un buen dinero para las arcas municipales el castillo es utilizado desde entonces como lugar de ocio para la población, aprovechando el patio de armas para llevar a cabo toda clase de festejos y eventos deportivos. La curiosidad de este castillo está en que la Torre del Homenaje está ubicada en una roca separada del conjunto con aljibe y defensas propias. La citada roca ha sufrido varios desprendimientos que han alterado la estructura. Al pie de la citada torre está el recinto cuadrangular de unos 300 m2. circundado por altas murallas almenadas y dotadas de paso de ronda y torres redondas en el exterior de sus vértices. 

En dicho espacio y sobre un gran aljibe, estaba el patio de armas con un pozo central y los edificios destinados a residencia, así como los destinados al servicio y a usos auxiliares como bodega, cuadra, almacenes, etc.
La Torre del Homenaje se une al castillo mediante una angosta escalera, al pie de la cual se conservan tres capiteles románicos historiados del siglo XII. Dentro de la Torre existen dos estancias abovedadas y arriba una terraza almenada. La última de esas caídas parciales de la torre sucedió el año 1830 y produjo 30 víctimas mortales. La muralla consta de tres puertas de acceso, siendo la de La Cadena o de La Villa la reventada mediante voladura en 1812 por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. A consecuencia de dicha voladura se debilitó la base de la torre y, aunque muchos años después, parte de ella se precipitó al vació. La Junta de Castilla-León se ha hecho cargo de fortalecer la base del peñón sobre el que se asienta dicha torre para que tal desgracia no se vuelva a repetir.

RAFAEL FABREGAT

2999- CUDILLEROS (Asturias).

Más de cuatro podrán pensar qué puede ofrecer un pueblo de pescadores, de apenas 2.000 habitantes, para merecer una entrada en el Blog, pero ¡ay! no lo duden, que cuando está aquí es porque tiene que estar.
Cudilleros es un pueblo pequeño pero con un encanto especial. Se encarama a la montaña que tiene tras de sí y con una fachada de cada color, ofrece al visitante un recibimiento especial.
Solo un pequeño problema, para los que no quieren caminar... Los coches no tienen cabida en calles tan estrechas y solo algunos vecinos pueden acceder de forma puntual. Cualquier visitante tiene que dejarse el vehículo a la entrada del pueblo, en un parking habilitado a unos 200 m. de las primeras casas, que resultan ser restaurantes de primerísima calidad, con comida local y precios módicos. Claro que la comida local es siempre a base pescados y mariscos recién sacados del mar, puesto que los dueños de esos restaurantes fueron primero pescadores y luego cocineros. 

La comida es relativamente barata puesto que el menú siempre marisco y percado fresco e incluye los vinos, un buen postre y el café. Con 50 euros dos personas no pueden acabarse la mariscada, pero sí el vino fresquito que no te deja levantar de la mesa.
He dicho que Cudilleros no llega a los 2000 habitantes pero  posiblemente supera los 5000, en el bien entendido de que me refiero a la villa en sí, pero es que Cudillero es también concejo y parroquia, con lo cual sobrepasa los 5.000 habitantes desperdigados por su término municipal y repartidos entre la villa de Cudillero, Villademar, La Atalaya y Aroncés. Aunque el pueblo sea pequeño, Cudillero siempre fue un relevante puerto pesquero pero, con esto de la modernidad y el turismo es, en verano, un importante enclave de primer orden. Yo mismo conozco varias familias de Cabanes que lo han visitado, precedidos por la fama de sus sencillos pero gratificantes restaurantes marineros.

Cudilleros está considerado por diferentes medios de comunicación como uno de los pueblos más bonitos de España. Y eso que no tiene más que una pequeña plaza, repleta de mesas y sillas y el resto son calles empinadas y tortuosas, pero no duden que cuando alguien dice lo que dice, por algo será.
Claro que dentro de Cudilleros se encuentra la Quinta de Selgas, lujoso palacio del siglo XIX con magníficos jardines y obras de Goya. También tiene los históricos castros de La Garita y La Cavona, además del de Garión, recientemente descubierto. Los tres son ampliamente prerromanos. Es en la Edad Media cuando, entre Oviedo y Pravia, se levanta este puerto pesquero hoy capital de la comarca. Desde siempre, toda la población estaba volcada en la pesca y el puerto consolidado desde antes del siglo XV. Los propios vecinos construyeron la iglesia y su castillo, para refugiarse de la incursiones inglesas. Actualmente todas esas gestas pasaron a la Historia y es el turismo el que lo mueve (casi) todo. 
Sigan así amigos, que así van bien...

RAFAEL FABREGAT

2883- SAN BENITO DE ALCÁNTARA.

Decir, en primer lugar, que estamos en la localidad de Alcántara, provincia de Cáceres. ¿Monasterio, convento, castillo...? Todo en uno, e incluso teatro...
Desde lejos su apariencia quiere engañarnos, pues uno no sabe muy bien de qué tipo de construcción se trata. Vayamos a la historia...
En 1176 se fundó la Orden de San Julián de Pereiro, en lo que entonces eran tierras portuguesas y en 1218 ya pasó a denominarse Orden Militar de Alcántara. La orden tuvo un papel relevante durante la Reconquista y con ella alcanzó una envidiable posición económica y militar. A principios del siglo XVI y bajo el reinado de los Reyes Católicos, se le concede un real Privilegio para la construcción del edificio que podemos ver actualmente. Las obras duran 69 años y los diferentes arquitectos imprimen pinceladas de estilos gótico, plateresco y renacentista. 

Su enorme estructura se divide en tres pisos, flanqueada por dos torres cilíndricas con los escudos de Carlos V y Felipe II impresos en ellas.
Los monjes soldados de la Orden de Alcántara mantuvieron aquí su sede, desde el siglo XVI al XIX. Dado su carácter militar, el convento hizo las veces de fortaleza y con el tiempo sufrió no pocos ataques y el consiguiente deterioro. Durante la Guerra de la Independencia, los franceses desalojaron a los monjes del convento, lo saquearon y posteriormente lo incendiaron. De lo poco que se salvo de su biblioteca, uno de los soldados encontró el recetario del convento. Un libro en el que, a lo largo de los siglos, los frailes que por allí pasaron fueron recopilando las tradiciones gastronómicas de la comarca. El libro llegó a las manos del general francés Junot y éste se lo regaló a su esposa Laura Permón, duquesa de Abrantes.

La duquesa, siendo escritora y novelista, hizo suyas muchas de las recetas culinarias que allí se describían. 
Con la Desamortización de Mendizábal el convento fue vendido a particulares que establecieron aquí su vivienda, utilizando algunas dependencias como almacén de aperos agrícolas y corral para el ganado. La sala capitular fue convertida en almazara, donde molturar las aceitunas y extraer el preciado aceite de oliva. Todo un despropósito... El año 1960 este antiguo conjunto monacal fue adquirido por la empresa Hidroeléctrica que lo restauró y puso en valor. Se decide no obstante, dejar visible la inmensa grieta de un muro como recuerdo de los daños ocasionados por el gran terremoto de Lisboa de 1755. 

En el zaguán, que da paso a las dependencias de los monjes, se encuentra el sepulcro de Don Suero Martínez, vigésimo Maestre de la Orden y hombre de confianza del rey Pedro I de Castilla.
El claustro, de dos plantas, forma parte de la primera etapa constructiva del convento. En el pavimento, numerosas laudas sepulcrales de diferentes monjes de la Orden. Es característico el pozo que, normalmente en el centro, en este caso está adosado a la pared. Esto nos da idea del carácter militar de la Orden y de que no se trata de agua llegada de fuera, que podía ser envenenada, sino que es un pozo-aljibe que recoge todas las canalizaciones que provienen del agua de lluvia. En cada esquina del claustro un altar dedicado a una etapa de Jesús. El de la Resurrección es el único que se conserva del siglo XVI. 

La iglesia adjunta fue proyectada por los Reyes Católicos como catedral, pero nunca llegó a terminarse. Está dedicada a la Inmaculada Concepción y la mayor parte fue construida en tiempos de Carlos V. Desacralizada por la Desamortización y utilizada posteriormente por sus nuevos propietarios, todavía permanecen en ella unas ruedas de molino de grano. Lo más representativo actualmente es la fachada conocida como Galería de Carlos V. Era la hospedería de los reyes y en ella se alojaron tanto el propio Carlos V como su hijo Felipe II. Es interesante recorrer este recinto histórico y escuchar los relatos del guía que te llevan a sentirte partícipe de todo lo que vivieron estas paredes. A primeros de Agosto esta misma fachada se convierte en un mágico escenario. Frente a ella, en lo que era la huerta conventual, un graderío acoge a los espectadores y todo el conjunto se convierte en el famoso Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Algo digno de ver...

RAFAEL FABREGAT

2707- EL MAR DE LOS PIRINEOS.

Se llama así al Embalse de Yesa, represamiento del río Aragón situado al noroeste de la provincia de Zaragoza y al nordeste de la de Navarra y que inunda los términos municipales de Sigüés, Ruesta, Escó y Tiermas. Sin embargo, para centrar el relato de lo que sucedió con cientos de pueblos españoles durante el franquismo, nos referiremos concretamente al pueblo de Tiermas, ejemplo de pueblo expropiado debido al interés del dictador en proveer al territorio español de los necesarios pantanos y que hoy se considera una de las pocas ideas buenas de este fatídico personaje. 

Balneario de Los Baños a mediados del siglo XX.

Nos situamos en esta localidad porque, si bien se trataba siempre de pequeños pueblos de escaso futuro, en el caso de Tiermas se rozaban los 1.000 habitantes que vivían holgadamente bien. Para ser comarca montañosa, Tiermas era un pueblo grande y próspero que vivía de las fértiles tierras, orillas del rió Aragón, así como de la ganadería y las termas descubiertas en época romana. La localidad estaba dividida en dos enclaves, próximos uno de otro pero perfectamente diferenciados. Se trataba del pueblo propiamente dicho, enclavado en el altozano y fundado por Pedro II de Aragón el año 1201 dándole murallas y castillo, pero también otro construido desde finales del siglo XIX alrededor de los baños termales. 

Aldea de Los Baños, Balneario y Puente medieval.

Finalizadas las diferentes guerras medievales y debido a la empinada cuesta que los agricultores tenían que salvar cada día para acudir a sus trabajos agrícolas, algunos de ellos fueron edificando nuevas construcciones a orillas del río, junto al balneario. 
Primero fueron pequeños almacenes de aperos agrícolas pero con el tiempo éstos se vieron acompañados de nuevas viviendas a fin de estar más próximos a las fincas y ganar comodidad. Con esta acción se daba el caso de que muchos vecinos, no habían vendido la casa de arriba y tenían duplicidad de vivienda, lo que propiciaba vivir en ambos lugares según si la temporada era una u otra. A comienzos del siglo XX el pueblo tenía unas 120 casas y 800 habitantes, mientras que en el barrio de Los Baños, tenía unas 30 y otros 200 vecinos más.

El pueblo tenía tres tiendas de ultramarinos, tres bares, una carnicería, dos escuelas (niños y niñas) salón de baile, barbería, peluquería de señoras y horno público. En Los Baños había tres tiendas, un bar, una carnicería, salón de baile, fonda, escuela de niños y niñas, puesto de la Guardia Civil y servicio de taxi. Para los dos enclaves había un cura, médico, practicante y servicio de Correos. Telegrafía en el Balneario, molino para moler el grano y producir electricidad. También tenían dos ermitas a los pies de la Sierra de Leyre, sin olvidarnos de una de sus joyas más queridas: su histórico puente medieval, actualmente dentro del embarrado embalse. Tiermas dedicaba sus fiestas mayores a Santa Catalina de Alejandría, la semana del 25 de Noviembre...

Misa con tres sacerdotes sin procesión. A la salida se tomaba el vermut en el bar para después festejar la fecha con una comida especial. Previamente músicos y mozos iban por las calles del pueblo rondando a las mozas en sus casas, donde se les obsequiaba con una pastas y una copa de moscatel. Por la tarde-noche había baile en el salón de Tiermas y en el de Los Baños con músicos contratados de fuera. La mayor parte de los domingos de todo el año se hacía baile en el pueblo y lo mismo en Los Baños en la época estival, que iba de Junio a Septiembre. Desde 1924 se empezó a hablar de la posible construcción del pantano pero los años pasaban y nada se hacía al respecto. Tras el final de la Guerra Civil y cuando ya nadie se acordaba del asunto, el gobierno de Franco volvió a impulsar el proyecto. 

Aunque el pueblo estaba en alto, se prohibió construir o modificar las construcciones existentes y se buscó nuevo emplazamiento para la población. Muchos vecinos trabajaron en las obras del embalse y el año 1959 el nivel de las aguas empezó a subir. Aunque escalonadamente los vecinos fueron marchando, dejando entre aquellas paredes los recuerdos de toda una vida. Un tal Bartolomé Torrea fue el último vecino en abandonar Tiermas, pero con los pies por delante. Nunca quiso marchar y el día 24 de Diciembre de 1992 un familiar lo encontró muerto en su casa. 

En realidad fueron dos los que no marcharon del pueblo, ya que un tal Honorio también aguantó hasta el final dándose la circunstancia de que, siendo los únicos habitantes del pueblo, no se hablaban. Bajo el barro, más que bajo las aguas, yace para siempre el puente del siglo XI que sostiene lo que fue antiguo Camino de Santiago.

RAFAEL FABREGAT

2527- ALCALÁ DEL JÚCAR (Albacete)

Está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España y bonito será puesto que el año 1986 le fue concedido el tercer premio mundial a la mejor iluminación. (!) Extraño, para un pueblo de tan solo 1.200 habitantes pero bueno, así fue. El primer premio fue para la Torre Eiffel y el segundo para la Gran Mezquita de Estambul. 

¡Algo tendrá el agua cuando la bendicen...! Pues bien, esa frase la aplicamos hoy a este pueblo español, Alcalá del Júcar. El secreto no está en la iluminación en sí, sino a la disposición de sus casas encaladas a lo largo y alto del cerro coronado por su bonito castillo y la iglesia de San Andrés a sus pies. Claro que la categoría de pueblo espectacular no se la damos por su iluminación, que también, sino a los muchos lugares interesantes que contiene y a la espectacular Historia con la que cuenta este pueblo. Para muestra el botón de su plaza de toros, construida sobre las dificultades propias del terreno y cerrada según su pendiente natural para impedir que los curiosos puedan ver los toros sin pagar el ticket correspondiente. Claro que, naturalmente hay muchas otras cosas de interés y de compleja Historia...

Una de las principales curiosidades históricas es su interesante Castillo, ubicado sobre lo más alto de la peña formada por la hoz del río Júcar y que en su ladera da cobijo a toda la población. Es de origen musulmáN y fue construido entre los siglos XII y XIII. Como la mayoría de los castillos de la comarca, inicialmente fue asentamiento Íbero y después romano, para posteriormente pasar a ser musulmán y más tarde cristiano. La conquista cristiana fue a cargo de las tropas de Alfonso VIII de Castilla, que se llevó a cabo el año 1213. Posteriormente a mediados del siglo XV sería cedido a los marqueses de Villena. El castillo es de estilo islámico y consta de un magnífico torreón pentagonal de tres alturas y dos torrecillas de planta circular en los ángulos rectos de la estructura. En la parte exterior de la fortaleza aún quedan restos de la muralla primitiva.

Cuenta la leyenda los amores de una princesa mora llamada Zulema y el cristiano Garadén, imposibles por una simple cuestión de diferencias religiosas. Loca de amor por Garadén pero fiel a los predicados de Mahoma y a su Dios Al-Hâh, se arrojó al abismo en este mismo lugar. Mucho después, en 1803 y ya como cosa cierta, sabemos que se derrumbó parte de la peña que había bajo el castillo, cayendo al vacío parte de la muralla almenada y unas treinta casas que había alrededor, muriendo 26 personas e inutilizando el puente de acceso al pueblo y quedando totalmente cubierta de tierra y piedras la acequia que llevaba el agua a las huertas locales. En las Guerras Carlistas del siglo XIX el castillo fue reparado e incluso se añadieron muros de refuerzo pero, al final de la guerra, los propios vecinos demolieron parte de aquella muralla para utilizar sus piedras en la construcción de sus casas. La Torre del Homenaje que hoy podemos admirar, forma parte de la restauración que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XX.

RAFAEL FABREGAT

2499- MAESTRAZGO SECO (2017)

Esperando las ansiadas lluvias ayer, por fin, subí con mi mujer a Cantavieja para pasar la ITV a mi Terrano II, que ya la llevaba caducada desde el 10 de Septiembre. Hacer un desplazamiento de más de 100 Km. para pasar la revisión y otros tantos de regreso, solo pueden justificarse si hay setas en la zona. También habíamos de recoger las patatas que había encargado a mi proveedor de Mosqueruela, pues el pobre debía pensar que nos habíamos olvidado de él. En fin, el retraso no era otra cosa que mi afán en aprovechar al máximo el viaje, pero llega un momento que has de decidirte pues ni una cosa ni otra podían esperar eternamente. La inspección fue favorable y sin humos ni fallo alguno, a pesar de que el vehículo cumplirá en pocos meses 19 años desde su matriculación y 160.000 Km. La verdad es que no lo uso demasiado, puesto ya no voy al campo y para los deplazamientos más largos tengo un turismo BMVX3.

Marchamos contentos en dirección a Mosqueruela haciendo parada intermedia en uno de los mejores lugares para la recolección de robellones. Sin embargo el monte estaba completamente seco y no había ninguna seta, ni buena ni mala. Tan seco está que los ayuntamientos han aprovechado el año para cortar los pinos, no digo más. Llegados al pueblo recogimos las patatas y marchamos a otro punto de búsqueda, pero con el mismo resultado. Monte completamente seco y naturalmente sin setas. Eran casi las dos de la tarde cuando llegamos al hotel-restaurante Montenive para comer... De primero salmorejo con virutas de jamón de Teruel y huevo duro rayado; de segundo chuletas de lechal a la brasa, con pimientos de Padrón y patatas de Mosqueruela, todo ello regado con un rosado de Cariñena de 13,5º; de postre panna otta con frutos del bosque, café y brandy. 

Salimos como una moto, para visitar otra zona más y posteriormente encaminarnos hacia Vistabella del Maestrazgo. En todas partes el mismo resultado, bosque seco. Al parecer en Vistabella ha habido algunos momentos de humedad (escasa) y es probable que haya podido encontrarse alguna seta, especialmente hongos, pero sin duda este año quedará grabado con letras de fuego en la mente de los aficionados a las setas del Maestrazgo. Yo hace, con éste, 53 años que subo por aquellas montañas y aunque ha habido otros años con escasa pluviometría, helechos tan secos como este 2017 no los he visto jamás en estas fechas. Por mí puede estar lloviendo una semana entera que no pienso volver. Hasta el próximo año, si Dios quiere, claro. Otra cosa es en mi pueblo, donde la temporada empieza más tarde y puede que las cosas cambien para bien. Ya os contaré...

RAFAEL FABREGAT

2490- LA GUERRA MÁS LARGA.

El día 2 de Mayo de 1985 finalizó la guerra más larga, jamás registrada en el mundo y que enfrentó a España y Francia. Quienes no conocen los hechos extrañarán esta chocante afirmación, pero todo tiene una explicación válida que se cuenta acto seguido...

Monumento al Bando de Móstoles.

Corría el día 2 de Mayo de 1.808 cuando los dos alcaldes del madrileño pueblo de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, aprovechando el levantamiento de la ciudad de Madrid contra los invasores franceses, publicaron un Bando llamando a la población de Móstoles a acudir en auxilio de sus vecinos y a la insurrección contra el invasor francés. Con la publicación de este Bando quedaba declarada la guerra a Napoleón Bonaparte y por extensión a Francia

El bando decía lo siguiente:

Señores Justicias de los pueblos a los que se presentare este oficio, de mí el alcalde de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, de manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son.

Dios guarde a vuestra mercedes muchos años.

Móstoles, a dos de Mayo de mil ochocientos ocho.

                                                                             Andrés Torrejón y Simón Hernández

Pedro de León se prestó voluntario a llevar el Bando de Independencia por la carretera real de Extremadura y hasta Badajoz, donde llegó dos días más tarde. 

Tal rapidez en recorrer los 350 Km. que le separaban de su destino fue posible gracias al cambio de caballo en las "casas de postas" que había cada 15 Km. del itinerario. 

En cada población importante el mensajero mostraba el pliego a las autoridades civiles y militares y les conminaba a que propagasen las órdenes por sus comarcas. Las matanzas de Madrid fueron conocidas de esta forma por Extremadura y Andalucía, añadiéndose la noticia posterior de que el rey de España había abdicado a favor de Napoleón ante la presión carcelaria en territorio francés. 

Numerosas Juntas Locales asumieron la soberanía y organizaron la resistencia patriótica que acabó posteriormente con el dominio de Francia.

No haría falta señalar que la Guerra de la Independencia fue ganada por los españoles y que José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue finalmente expulsado de la Península Ibérica en 1812, pero mucho antes de que todo eso ocurriera, los dos alcaldes fueron apresados por los franceses y condenados a muerte, aunque una fianza de 30.000 reales les libró de la condena.

No sería hasta 1984 cuando alguien se percató de que aquella guerra entre españoles y franceses no había finalizado con el consiguiente Acuerdo de Paz y que por consiguiente la declaración de guerra seguía vigente. A tal fin, el día 2 de Mayo de 1985 el alcalde de Móstoles, el socialista Bartolomé González y el embajador de Francia en Madrid Pierre Guidoni, se reunieron en el Ayuntamiento de Móstoles para firmar un acuerdo de paz, de hasta cinco artículos, tras 177 años de hipotéticas hostilidades. Al acto y firma de la Declaración de Paz de Móstoles siguió una misa solemne, un protocolario desfile militar y salva de fusilería correspondiente. Costó casi dos siglos pero, por fin, el hacha de guerra entre España y Francia quedaba enterrada.

RAFAEL FABREGAT

2470- SIN LUZ NO HAY NADA.

Sotres (Asturias) -España- celebra este año su 46º Aniversario de la llegada de la electricidad, pues le llegó casi un siglo después de ser inventada. Su escarpada situación, en el punto más alto de los Picos de Europa, hizo que la compañía eléctrica fuera postergando año tras año la subida e instalación en lugar tan inexpugnable de los postes pertinentes y la instalación de los cables que permitieran a aquellas gentes entrar en el mundo de la modernidad. 

El frigorífico y la televisión eran los electrodomésticos más ansiados pero, poco a poco, llegaron los demás. Hoy incluso hay tres hoteles rurales en la pequeña localidad de 114 habitantes. Siendo parroquia del pueblo de Cabrales, su queso de categoría internacional es uno de los bienes más buscados por los visitantes. Quien llega a Sotres, busca sobre todo la tranquilidad, el paisaje y el senderismo por rutas que lo convierten en rey del montañismo asturiano. Por su situación estratégica, es punto de encuentro e inicio de las diferentes rutas senderistas o de escalada al mítico Naranjo de Bulnes. En días claros pueden realizarse los recorridos más espectaculares que nadie pueda recordar. En invierno la afluencia de visitantes no es menor, aunque hay que tener en cuenta que es muy fácil quedarse aislado varios días, por la gran cantidad de nieve que suele acumularse. 

Sin embargo no es ese un problema grave en estos momentos en los que, además de contar con cantidades ingentes de leña, nunca faltarán toda clase de viandas. El queso y la carne son la base de su economía y, desde la llegada de la electricidad, no hay casa que no cuente con enormes arcones congeladores, repletos de todo tipo de alimentos. Su exiguo término municipal, poco más de 38 Km2., da pastos más que suficientes para alimentar a los rebaños de la población y las múltiples oquedades de sus montañas lugar fresco y seguro en el que madurar sus extraordinarios quesos de Cabrales. De la misma manera que las comidas que antaño fueran de pobres, ahora son platos gourmet, estos pueblos alejados del mundanal ruido son ahora destinos de moda y lugar de ensueño. Así es el mundo de hoy. ¡Y que dure!.

RAFAEL FABREGAT

2457- EL REY DE PATONES.

Para visitar este reino no hay que viajar a países lejanos. A 71 Km. al noroeste de Madrid se encuentra la "aldea negra" de Patones de Arriba. Lo de "aldea negra" viene dado porque antiguamente sus tejados estaban construidos con pizarra, pero nada queda de todo aquello. Su mayor curiosidad histórica es la de haber albergado entre tan escasas y pobres paredes a todo un "rey", un espabilado para unos y déspota para otros, que dirigió el destino de sus vecinos desde la fundación del poblado en 1527 y hasta 1753, cuando esta figura desapareció con la muerte del último descendiente de la familia Prieto, que así se apellidaban. Su mayor gesta, en 1653, fue el impedir a sus vecinos el pago de tributos y escribir a Carlos III de España haciéndole saber que su negativa se debía al olvido en el que el Ducado de Uceda, del que dependían, tenía a este pueblo y motivo por el cual solicitaban su independencia. El rey Carlos III aceptó sus reclamaciones y el pueblo de Patones fue a partir de aquel momento pueblo de pleno derecho. 

Lo que no esperaba el reyezuelo del lugar es que, con aquella independencia, su figura como rey de Patones dejó ya de tener sentido y perdió potestades aunque, eso sí, sin caer todavía en el olvido. La dinastía familiar de los Prieto, que había regido hasta entonces los destinos de Patones de forma hereditaria, se extinguió definitivamente a mediados del siglo XVIII. En 1753, última fecha en la que queda constancia de la intervención del último "rey", éste se entrevistó con el cardenal Moscoso, supremo canciller de Castilla y consejero de Estado de Felipe IV para la construcción de una ermita que finalmente derivó en la actual iglesia de San José. Después, con respecto a la familia Prieto, el silencio. Cansados de las incomodidades del lugar, en la década de 1960 sus vecinos se trasladaron a una zona más baja del municipio y separada del mismo por menos de un kilómetro, pero haciendo distinción entre Patones de Arriba y Patones de Abajo o simplemente Patones, a secas. 

En llano y junto a la carretera comarcal M-102 el nuevo pueblo de Patones no paró de progresar, mientras la aldea quedaba primeramente abandonada y posteriormente relegada a artistas y aventureros que vieron posible explotación para turismo rural. No se equivocaron, pues no faltan los curiosos que cada fin de semana remueven en la leyenda del "rey" Prieto y dejan allí sus dineros. Listos o tontos sus antiguos propietarios marcharon sin pensárselo dos veces y nada queda ya de la llamada "Aldea Negra". Olvidaron antiguas e incómodas costumbres para trasladarse al nuevo poblado que consta, mayoritariamente, de casas residenciales de una sola planta, dos a lo sumo, muchas de ellas solamente habitadas en fines de semana y festivos como forma de desconectar de la vida de ciudad a la que muchos marcharon. En cuanto a la vieja aldea de Patones de Arriba, apenas tiene interés para madrileños aburridos. Sus nuevos propietarios se han encargado de poner en valor viejas paredes y leyendas que llenan bares y albergues todos los fines de semana. Enhorabuena. 

RAFAEL FABREGAT

2434- CARDONA, HISTORIA Y SALERO.

Cardona es un municipio de la provincia de Barcelona (España). Todo allí es diferente y muy especial. Un imponente castillo, fortaleza medieval más importante de Cataluña; la Colegiata de Sant Vicenç, como tesoro de la cultura cinematográfica europea y la Montaña de la Sal, una excepcional mina que, lejos de disminuir, crece cada año que pasa.

Dominando la población, el valle salino y el río Cardener, se levanta una fortaleza medieval construida el año 886, por Wifredo el Velloso, de gran valor histórico y artístico. El castillo de Cardona alberga elementos románicos y góticos que rodean la Sala Dorada y la Sala dels Entresols. Los duques de Cardona, que llevaron a cabo restauraciones y ampliaciones, fueron en el siglo XV la familia más poderosa del Reino de Aragón después de la Casa Real, motivo por el cual les llamaban cariñosamente "reyes sin corona". Tanto era su poder, que dominaban grandes extensiones de tierra y palacios, tanto en Aragón, como en Cataluña y Valencia. En 1714, durante la Guerra de Sucesión, el asedio de las tropas reales de Felipe V destruyó buena parte de sus murallas. La joya principal de este castillo es la llamada Torre Miñona, de 15 metros de altura, y la Iglesia románica de San Vicente. Actualmente albergan un Parador de Turismo.

La Colegiata de Sant Vicenç fue impulsada por el abad Oliba y construida entre 1029 y 1040, se encuentra en perfecto estado de conservación y constituye uno de los mejores testimonios del primer románico catalán. Esta iglesia se mantuvo como abadía canónica hasta 1592, momento en que se transforma en colegiata secular. El dominio castrense del castillo en 1794, fuerza la marcha progresiva de los monjes hasta que finalmente el templo se convierte en almacén militar del ejército. Declarado este conjunto Monumento Nacional en 1931, es en 1949 cuando se lleva a cabo su total restauración para finalmente convertirlo en Parador de Turismo. La iglesia es eminentemente románica, con detalles lombardos y cimborrio octogonal. Es de planta de cruz latina con tres naves, transepto y tres ábsides semicirculares, con interesante cripta bajo el presbiterio y ábside central.

A poco más de un kilómetro de Cardona está la emblemática Montaña de Sal, una antigua mina explotada a cielo abierto desde el Neolítico. El descubrimiento de sales potásicas a principios del siglo XX hizo que se abrieran pozos subterráneos y se duplicara la población de la ciudad. Esta explotación minera cerró sus puertas el año 1990, momento en el que se habían extraído casi 38 millones de toneladas de mineral y se habían superado los 1.300 metros de profundidad.

Tras el cierre de la explotación se creó el Parque Cultural de la Montaña de la Sal que se inauguró en 2003. Visitas guiadas muestran al visitante las diferentes galerías hasta 86 metros de profundidad, así como la maquinaria de extracción y la historia de esta mina peculiar. Detalle interesante es que las sales no paran de brotar, motivo por el cual las herramientas abandonadas 25 años atrás ya están cubiertas de sal.

RAFAEL FABREGAT

2423- MANZANILLA SIN INFUSIÓN.

Estamos demasiado acostumbrados a tomar una infusión de flores de Manzanilla cuando nuestro cuerpo no funciona demasiado bien. Como mínimo calma el estrés y facilita el bien dormir, pero también alivia cualquier desarreglo del aparato digestivo. Sin embargo en esta entrada al Blog no es de la Manzanilla, como infusión, de lo que se quiere hablar. En España nombrar la Manzanilla es hacerlo de Andalucía y de uno de sus vinos más emblemáticos. 

Es vino elaborado con la uva Palomino, producida en el Marco de Jerez, pero elaborada en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. El Marco de Jerez aporta la uva, la materia prima impregnada del clima marítimo esencial, que proporciona una maduración diferente a esta uva singular. Después de un prensado ligero y una fermentación completa, se consigue un vino blanco y seco, al que todavía le queda un largo recorrido para optar a ese nombre peculiar de "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda". Debe envejecer bajo una capa de levaduras llamada "velo de flor" que, por la situación especial de esta ciudad ubicada a la desembocadura del río Guadalquivir en el océano Atlántico, se cría de forma exclusiva en las bodegas de Sanlúcar, lo cual no impide que se elabore también en otros lugares del Marco de Jerez aún a costa de perder calidad y denominación.

Como es lógico y natural, otras bodegas situadas dentro del Marco elaboran también unos vinos de similares características pero, aún tratándose de la misma uva, sus características organolépticas son diferentes y de calidad inferior a la que se consigue en Sanlúcar de Barrameda. Todo un misterio. Esos vinos ya no se llaman "Manzanilla", sino Jerez. Ningún lugar del mundo puede competir con el "velo de flor" que se consigue en la bodegas sanluqueñas y, naturalmente, éste es el artífice de tan extraordinarios resultados que han conseguido crear una Denominación de Origen única y exclusiva para los vinos elaborados en dicho lugar con el nombre de "Manzanilla". Una crianza biológica que presenta un vino de 15% vol. de alcohol, seco, de aroma punzante y delicado, con notas florales que recuerdan a la Camomila o Manzanilla, con una ligera acidez y regusto persistente. 

La capa de levaduras que se forma sobre la superficie del vino, dentro de la bota, lo protege del aire y propicia el color pálido de la Manzanilla. Los agentes biológicos (levaduras) que componen el velo flor, se nutren del alcohol, la glicerina y el ácido acético, interactuando con el vino y aportando matices únicos y diferentes. La Manzanilla es sin duda la "reina del mar" y es con sus productos con los que mejor marida, lo cual no impide que pueda acompañar perfectamente todo tipo de aperitivos de tipo salino, como salazones y embutidos o con cualquier plato que contenga alimentos elaborados con vinagre, bien sea como ensaladas, marinados, pescados en adobo, etc. Su única diferencia con el vino de Jerez es que la Manzanilla se cría bajo un "velo de flor" más grueso que la perfuma de salitre, suaviza su impacto y aclara su luminoso color dorado.

RAFAEL FABREGAT

2371- TEMPLARIOS DE CAMPO REAL.

Que España es rica en historia y joyas arquitectónicas es algo tan obvio y repetido en este blog que roza ya la más absurda reiteración, pero el autor está tan orgulloso de ello que no se cansa de repetirlo una y otra vez. Ejemplos como el de hoy los hay a docenas pero, a mi modesto enteder, eso no le quita importancia al hecho en sí mismo y a la historia que le precede. Como se ve en la foto, hoy toca la Iglesia de Campo Real (Madrid). Una más dirán ustedes. Efectivamente es una más, pero construida por los Templarios. ¿Qué significa esto?. Pues significa que más que una Iglesia era un Convento-Castillo y cuando era menester, los monjes se quitaban el hábito y vestían las mallas guerreras para derrotar a todo aquel enemigo que osara poner en peligro su tranquilidad y sus privilegios.

Originalmente la iglesia de Santa María del Castillo, de la localidad madrileña de Campo Real, fue un convento de la Orden Hospitalaria de San Juan, construido en el siglo XII. Como era costumbre, sus edificaciones siempre tenían un carácter defensivo y por tanto eran siempre construidas sobre el punto más alto del lugar. Además de dedicarse al culto, los Templarios eran ganaderos, agricultores y soldados al servicio de la causa contra las religiones contrarias a su fe. Por el mero hecho de defender la cristiandad, no dudaban en quitarse los hábitos y convertirse en soldados al servicio de la Iglesia Católica. En este punto peninsular, como en muchos otros, en pago a sus gestas heredaron varias ermitas que quedaron bajo su custodia hasta la disolución de la Orden.

Solo desde la cabecera y hasta el púlpito, queda de aquella primera construcción del siglo XII puesto que un incendio ocurrido en el XVII acabó con el resto de la construcción. Anteriormente a esta desgracia, en 1540, el pueblo firmó una obligación para sufragar la construcción de un reloj en una de las torres gemelas. Tras el referido incendio se reconstruyó el templo, con el altar de la Purísima Concepción y los sepulcros del presbítero. Los doce apóstoles presiden el camino de acceso a la iglesia. Esta iglesia ha sido históricamente un referente para los vecinos y autoridades de Campo Real que han prestado su apoyo para el mantenimiento de la misma. Ante la inminente amenaza de ruina, en 1996 se llevó a cabo una importante inyección de hormigón a sus cimientos, colocación de rejas y restauración de ventanales.

RAFAEL FABREGAT

2297- IGLESIA DE SAN JUAN DE ISIL.

La pedanía de Isil está integrada en el término municipal de Alto Aneu, en la comarca catalana del Pallars Sobirá, provincia de Lérida (España) y tiene 79 habitantes. Está junto al curso alto del río Noguera Pallaresa y sus casas se aglutinan a ambos lados del río e incluso en una especie de isla central en la que se encuentra la iglesia de la Inmaculada Concepción. Para acceder a esta iglesia, que es la parroquial de la localidad, hay un puente a cada lado de la plaza para que los vecinos puedan acudir desde las viviendas situadas a ambos lados del río. Sin embargo, con ser preciosa, esta no es la iglesia que me trae hoy a estos parajes del pirineo catalán. La iglesia de la Inmaculada es barroca de finales del siglo XVIII, con campanario octogonal coronado con capitel piramidal, todo demasiado moderno para mi gusto.

Lo que me lleva hasta estos parajes es la iglesia románica de San Juan, también perteneciente al mismo municipio pero situada a unos 500 metros del mismo. La primera noticia escrita de esta iglesia es del año 1095, aunque se supone muy anterior y construida sobre un monasterio Benedictino, antes Templario. Lo que vemos hoy es una iglesia románica de tres naves, la central más ancha, con bóveda de cañón y ábsides redondos. 
Todos los muros exteriores son sencillos, a excepción del que mira a mediodía y en el que está la portada del siglo XII.
Los ábsides están situados casi dentro del propio río. La pared de la portada está coronada con un friso de arcos y las cuatro esquinas rematadas con modillones sostenidos por ménsulas. La portada consta de tres arquivoltas de medio punto sostenidas por columnas lisas y capiteles esculpidos. Entre ésta y el ábside tiene dos ventanas de estilo gótico, germinadas y de arco apuntado y tracería, todo ello del siglo XIV. En la fachada de poniente tiene un pequeño campanario de espadaña. En 1951 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Como es costumbre en el norte de España, tiene anexo el cementerio.

Sin embargo, por su mayor espacio y comodidad es en la plaza de la iglesia de la Inmaculada donde la noche del 23 de Junio se celebra las fiesta más importante de Isil, siempre alrededor del fuego y dedicada a su patrón San Juan. 
Hay que reconocer que la Iglesia del titular está alejada del pueblo y no tiene espacio para otra celebración que las litúrgicas y las de enterramiento de sus vecinos en el cementerio anexo. Justamente estos inconvenientes fueron los que propiciaron la construcción de una nueva iglesia para la localidad, esta vez bajo la advocación de la Inmaculada Concepción.

De todas maneras el patronazgo de Isil y la Historia de este hermoso paraje nadie podrá jamás arrebatárselo a la antiquísima Iglesia de San Juan. La fiesta de la víspera de San Juan de Isil no es otra cosa más que una verbena que gira alrededor de las denominadas "Falles de Isil". Un mes antes de la fiesta los mozos del pueblo van a la montaña a talar unos troncos de pino del largo y grosor que sean capaces de llevar en su hombro, siempre intentando que el suyo sea el más grande, aunque los hay de todos los tamaños. 
En esta procesión de antorchas participa gente de todas las edades, por lo que las hay de todos los tamaños que cada cual pueda llevar. 
Su único secreto es abrir la madera para que seque y arda bien el día de la fiesta. 
A un metro de una de sus puntas se hacen unas rajas mediante cuñas de madera para que se abra el tronco y se seque su interior, a fin de que la noche de San Juan arda perfectamente y sirva de antorcha gigante, para alumbrar el camino y para prender el tronco instalado en mitad de la plaza. 

A última hora de la tarde los mozos suben a la montaña y a la puesta de sol bajan al pueblo con las antorchas encendidas, como única luz que alumbre el camino de regreso. 
En el centro de la plaza las autoridades locales han instalado previamente un tronco de pino gigante que, también abierto en la parte de arriba, hace de faro y tutor de la fiesta. El serpenteante camino de regreso de los mozos es de gran vistosidad porque se ven bajar las luces a lo lejos. Cuando los mozos llegan al pueblo depositan sus antorchas a los pies del tronco gigante encendido y plantado en mitad de la plaza, lo cual hace que el tronco prenda también por abajo y se convierta todo en una gran hoguera que preside la verbena que comienza después. Es la fiesta ancestral del solsticio de primavera, recuperada en 1978 en el bonito pueblo de Isil como ofrenda a su patrón San Juan.

RAFAEL FABREGAT