3015- MALTA, República de

La República de Malta es un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, al norte de Libia y al este de Túnez, país miembro de la Unión Europea. Su especial situación ha hecho que siempre fuera disputado por todas las potencias. Sus primeros pobladores llegaron hacia el año 5.200 a.C. pues nada se ha encontrado anterior a esa fecha. Son varias las estructuras de la época, principalmente religiosas. Ya en el 1.000 a.C. llegaron los fenicios y ocuparon las islas como base para sus exploraciones e igual hicieron los griegos 300 años después. Las islas fueron conquistadas por los cartagineses en el 400 a.C. y en el 218 a.C. pasaron a manos de los romanos, pueblo este último del que quedaron los mayores y principales restos arqueológicos. En aquellos tiempos de ciudadanía romana, Malta pertenecía a la jurisdicción de Sicilia.

MALTA. Fuerte de Sant Angelo. Siglo XI.

Tras el paso de bizantinos y vándalos, fue conquistada por los árabes en el 870 d.C. y por los normandos en el 1.090 quedando nuevamente vinculada a Sicilia. En esta nueva y moderna situación, muchos colonos sicilianos se trasladaron a Malta y crearon una cierta nobleza que todavía persiste. Claro que, a partir de 1282, Malta y Sicilia pasaron a manos de la Corona de Aragón durante dos siglos y medio y fue en 1530 cuanto el rey español Carlos I las dio en arriendo a los Caballeros Hospitalarios. Ellos fueron quienes declararon el italiano como lengua oficial de Malta, favoreciendo la llegada de sicilianos y napolitanos. El 18 de Mayo del año 1.565 más de 160 galeras y 30.000 soldados otomanos rodearon las islas pero los caballeros de la Orden de Malta resistieron sus embates y los turcos hubieron de abandonar el cerco, gracias también a la ayuda del ejército español. 

Fuerte de San Telmo. LA VALETA 

Seis años después se añadiría a esta derrota la de la Batalla de Lepanto en la que se les enfrentaron España, Venecia, Génova y la Santa Sede, derrotándoles nuevamente.
Los Caballeros crearon la ciudad de La Valleta y establecieron en ella su cuartel general y el centro administrativo. 
Actualmente es la capital del país. La Orden de Malta fue conquistada posteriormente por Napoleón Bonaparte en 1.798, en su viaje a Egipto y con la estratagema de que les dejasen descansar en su puerto. Los malteses se sublevaron por el abuso y pidieron ayuda. Los británicos y el Reino de las Dos Sicilias acudieron y se impusieron a los franceses siendo los primeros quienes tomaron el control y convirtieron Malta en su Protectorado.

Curiosamente, a día de hoy, una parte de las dependencias del Castillo de Sant Ángelo están cedidas a la Orden de San Juan, que todavía existe en Roma aunque de forma residual y simbólica, mientras que el resto se usa como Museo Marítimo.
Actualmente Malta es un importante destino turístico y uno de los Estados más poblados de la Unión Europea. Disfruta de un clima cálido y tiene numerosos sitios históricos para visitar, entre ellos nada menos que siete templos megalíticos de más de 5.000 años de antigüedad e interés excepcional. Uno de ellos es el Hipogeo de Hal Saflieni, subterráneo y excavado hacia el año 2.500 a.C. Fue descubierto por accidente en 1.902 durante la construcción de unas cisternas y se cumplen actualmente los 25 años de su completa restauración. Es algo que los visitantes de Malta no se pueden perder. Pero atención... Hay que reservar con dos meses de antelación pues solo se permite el acceso a 80 personas al día.

RAFAEL FABREGAT

2982- LA VALLDIGNA.

Tras derrotar a los musulmanes de Alicante y Murcia, ya de vuelta a su amada Valencia, el rey Jaime I el Conquistador y sus tropas pasaban por el Valle del Alfandech, quedando todos impresionados por su fertilidad y belleza. El rey, dirigiéndose al capellán Boronat de Vila-Seca y abad del monasterio cisterciense de Santes Creus, exclamó:
- Vall digna per a un monestir de la vostra religió.
Y el abad respondió:
- Vall digna!.
Sin mediar más palabras Jaime I de Aragón, apodado el Conquistador, donó aquellas tierras al abad de Santes Creus para que fundara en aquel lugar un nuevo monasterio cisterciense que llevaría el nombre de Valldigna. Así lo hizo el monje y siguiendo las indicaciones del rey fundó en aquella tierras el monasterio que dio en llamarse Real Monasterio de Santa María de la Valldigna.

Con motivo de la Desamortización de Mendizábal, el año 1835 los monjes fueron exclaustrados y el monasterio vendido a particulares. El edificio y todas sus tierras fueron convertidas en explotación agropecuaria particular y, sin interés alguno por el contenido del monasterio, se dinamitó el baldaquino situado en el centro de la iglesia y expoliados todos los tesoros artísticos que ésta tenía en su interior. Tan grande fue el expolio que hasta las losas del pavimento fueron vendidas como material de construcción. Los arcos góticos del claustro alto y palacio del abad, fueron vendidos al conde de las Almenas e incorporados a su palacio del Canto del Pico, situado en Torrelodones (Madrid). El año 2003 la Generalitat Valenciana adquirió a los herederos de dicho señor esta estructura que, piedra por piedra, ya ha sido devuelta e instalada nuevamente en su lugar original.

Otros tesoros fueron arrancados por los propios monjes y dispersados junto con los fondos documentales por diferentes parroquias de la comarca. Actualmente el monasterio está en proceso de restauración, gestionada por la Fundación de Jaime II el Justo.
Este monasterio fue iniciado en estilo gótico valenciano, siguiendo los cánones del Císter, aunque en 1396 sufrió una profunda renovación a consecuencia de los daños producidos por el terremoto ocurrido ese año. En 1644 un nuevo terremoto, más destructivo si cabe, obligó a una segunda renovación, ésta más completa y exquisita, que supuso la sustitución de las dependencias monacales y muchos elementos construidos en esta ocasión en estilo barroco.
Este estilo es el que actualmente podemos contemplar en la iglesia actual y capilla de la Virgen de Gracia.
Siguiendo los cánones cistercienses, todo el monasterio y la vida de sus habitantes giraba alrededor de la iglesia y el claustro. Desde este último se accedía al refectorio, cocina, sala capitular, iglesia, escritorio y dormitorios. Así pues el claustro era el punto central y el que comunicaba todas las dependencias. Fuera del conjunto monacal estaba el palacio del abad, la hospedería, la bodega, el almacén y resto de dependencias. Poco a poco este conjunto arquitectónico va recobrando todo el esplendor que tuvo anteriormente, lo que no impide que ya en este momento constituya una visita de gran interés histórico que no podemos perdernos...

RAFAEL FABREGAT

2963- SANTA MARÍA DE PIASCA.

Hay mucho que ver en Cantabria, pero hoy nos centraremos en la comarca de Liébana. De hecho el municipio es Cabezón de Liébana, aunque el pueblo o aldea se llama Piasca. 
Allí y desde el siglo VIII tenemos la Iglesia de Santa María, perteneciente al desaparecido Monasterio de Santa María la Real, aunque el documento más antiguo que se conserva es del año 930. Este documento menciona la Iglesia y especialmente el monasterio al que los señores Aragonti y Teoda le hacen donación de la villa de Piasca. 
Aunque inicialmente el monasterio fue femenino, otro documento nos cuenta que en el año 941 la abadesa Aylo estaba al frente de una comunidad mixta, bajo la regla de San Fructuoso, no conociéndose la fecha en la que se establecieron hombres en el lugar. Lo que sí se sabe es que, aunque era mixto, hasta el siglo XI en que pasó a manos del Monasterio de San Juan de Sahagún, Santa María de Piasca siempre fue dirigido por abadesas.
Es sin duda un claro exponente del arte románico cántabro.
Su ubicación es muy próxima al municipio de Potes, por lo que cualquier visita a los Picos de Europa hará que merezca la pena nuestro desplazamiento a esta antigua iglesia tan cargada de Historia. No en balde, históricamente comparte con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana el territorio medieval lebaniense.

En el siglo XII se remodela el viejo templo monacal por la suntuosa iglesia románica que actualmente podemos contemplar. 
Según consta en la inscripción lapidaria existente junto a la portada principal, tras dicha modificación, la iglesia fue dedicada a Santa María el 21 de Febrero de 1172. 
En 1439 la iglesia sufrió nuevas modificaciones que afectaron a las naves y a sus ábsides, de tal manera que del estilo románico primitivo solo persiste la parte inferior de los ábsides, las portadas y la ornamentación escultórica. 
En esa misma fecha se restauraron las dependencias monásticas situadas al oeste del claustro y que son las que actualmente se mantienen en pie. La iglesia consta de tres naves. La central y la derecha rematan en su cabecera mediante ábsides, circulares al exterior y poligonales al interior. En su día la izquierda también estaba rematada igualmente pero en determinado momento fue sustituida por una sacristía.

Debido a las obras del siglo XV anteriormente señaladas, las bóvedas de los ábsides y los cruceros son de estilo gótico. En el exterior destaca la imponente espadaña, así como los canecillos y contrafuertes. La iglesia dispone de dos accesos: el principal a los pies de la nave central y otro de dimensiones inferiores que permite el acceso por el sur, siendo esta puerta la que comunicaba con el claustro del monasterio hoy desaparecido. Justamente las portadas y especialmente la principal, son los elementos más sublimes por su riqueza iconográfica. 

La principal consta de cinco arquivoltas, todas ellas de gran valor artístico. Dos de ellas apoyan sobre columnas circulares mientras que el resto lo hace sobre ángulos del propio muro. Los capiteles están profusamente decorados con variada iconografía de animales mitológicos. Sobre esta portada una pequeña galería de tres arcos ciegos con San Pedro y San Pablo a los lados y al centro la Virgen con el Niño.
La pequeña puerta lateral, que comunicaba con el claustro del desaparecido monasterio de Santa María la Real, consta de dos arquivoltas de medio punto que descansan sobre una única columna en cada lado, con interposición de un capitel y amplio cimacio. Su menor tamaño y riqueza ornamental no impide que el conjunto se vea ornado con roleos y motivos vegetales. En cuanto a las dovelas de la arquivolta interior está decorada con diferentes representaciones de figuras humanas.

RAFAEL FABREGAT

2952- CASTELLÓN. Turismo y gastronomía provincial.

Por mucho que se enfaden algunos, en esta entrada al Blog no voy a hablar de la ciudad de Castellón/Castelló, pues sobran días y motivos para ello. Hoy toca señalar algunos rasgos diferenciales que podemos encontrar en cualquier excursión que hagamos por el interior provincial y/o anécdotas que me hayan ocurrido en alguno de ellos. Tampoco voy a extenderme mucho, sino simplemente algunas pinceladas sobre algunos detalles que para mi marcaron la diferencia con respecto a los demás. También los señalaré alfabéticamente y no por su importancia. Para no extenderme demasiado me limitaré a 10 localidades y ni una más, señalando alguna de sus peculiaridades. Que me perdonen todos aquellos pueblos que, siendo incluso más importantes, no estén incluidos en esta relación. 
Gracias por su comprensión.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO. (3.866 hab.)
En la década de 1950 este núcleo urbano pertenecía a la ciudad de Burriana. Allí me criaron durante algunos años mis tíos, una hermana de mi madre (Angeles) y su marido (Federico), al fallecer mi madre y teniendo yo apenas dos años cumplidos. El marido era cobrador de las tasas del Mercado Central de Burriana mientras yo quedaba al cuidado de mi tía. Me encantaba el agua y cuando ésta no pasaba por la acequia que regaba los huertos de naranjos, siempre bajaba un hilillo en el que yo me distraía cazando angulas, esas que actualmente valen una millonada y que entonces no miraba nadie. Allí estuve, jugando por aquellos huertos, hasta que mi padre se casó nuevamente y vinieron a buscarme. En su iglesia parroquial se hacía de vez en cuando una procesión y no sé porque razón yo fui uno de los abanderados. Cosas de mis tíos, sin duda.

BENAFIGOS. (190 hab.)
No lo conozco en demasía, aunque he ido varias veces a buscar robellones en su término municipal. La anécdota de este pueblo fue con su alguacil o empleado municipal que vigila que todo en el pueblo se mantenga en orden, incluido el dar cuerda al reloj de la iglesia parroquial. Este señor, Juan se llama, hizo conmigo el Servicio Militar en el cuartel Tetuan 14 de Castellón y en cierto momento me dijo que él nunca había visto el mar.
-Nunca más volverás a decirlo -le respondí y por la tarde lo subí a mi SEAT-600 y lo llevé al Grao de Castellón. Le pareció grande -me dijo- y después de estar un buen rato por el puerto viendo los barcos, regresamos no sin antes "obligarme" a repostar gasolina pues, aunque yo me negaba, quiso colaborar en los gastos del viaje. 50 pesetas pusimos. (30 céntimos de euro, que entonces era lo que valían unos 4 litros).

BENICASIM. (18.192 hab.)
Antiguamente pertenecía al Castillo de Montornés, siendo continuo objeto de ventas y cesiones a diferentes baronías a partir de su conquista por parte de Jaime I de Aragón y hasya 1603, fecha en la que doña Violante de Casalduch le otorgó la Carta Puebla a fin de repoblarla y poder escapar de los contínuos saqueos piratas. De todas formas su impulso definitivo no llegaría hasta 1769 cuando se funda su primera iglesia y las gentes empiezan a construir en las proximidades de la misma. Su economía está basada fundamentalmente en el turismo de sol y playa. Durante buena parte del año y por su buen clima y proximidad a Castellón se convierte en ciudad-dormitorio. Tiene 7 km. de playas e importantes infraestructuras hoteleras. En su término municipal se encuentra el llamado "Desert de les Palmes" y el monasterio de los padres Carmelitas Descalzos que se encuentra dentro de la propiedad.

CABANES. (2.734 hab.)
Estaba claro, no había remedio. Es mi pueblo y tenía que estar aquí. Aunque no tenga demasiadas cosas destacadas que ver, las pocas que hay son importantes e históricas. Se ha dicho durante cientos de años que bajo sus cimientos está la villa romana de "Ildum". Las gentes del Cabanes actual son la fusión habitacional de tres castillos moros, conquistados primeramente por el Cid Campeador (1091) y posteriormente por Jaime I de Aragón (1224). Las gentes de Zufera, Miravet y Albalat se integraron a Cabanes el día 5 de Julio de 1575. Como prueba de todas estas historias queda en pie y en perfecto estado, aunque a falta del entablamiento y las enjutas, el Arco Romano de Cabanes, a dos kilómetros de la villa. También las ruinas de los tres mencionados castillos moros. Importante también es el palacio municipal y la Iglesia de San Juan Bautista, una de las más grandes de la comarca, así como el ermitorio de Les Santes.

CHERT. (912 hab.)
Lo más destacado de esta población es la Iglesia Vella de l'Assumpsió y el Palacio de los Condes de Pestagua. Un dato curioso de este municipio es que desde muchas décadas atrás ha cobijado a la última destilería artesanal de la provincia de Castellón. Allí se ha elaborado y se elabora uno de los brandys (Gran Maestre) más caros del mundo, aunque también se comercializan otras muchas marcas más asequibles. El conocido popularmente como "coñac Segarra" se comercializa allí mismo por el último de sus descendientes, el popular Julián Segarra Esbrí, que atiende diligentemente a todos cuantos quieran visitar sus instalaciones. Otra anécdota curiosa es la gran afición de estas gentes por el fútbol y la gran pasión y vehemencia en discutir las jugadas, motivo por el cual no es conveniente acompañar al equipo visitante, no sea cosa que... (Es broma).

CUEVAS DE VINROMÁ. (1823 hab.)
Tras su conquista a los moros, Jaume I lo donó a Blasco de Alagón pasando después a la Orden de Calatrava. Abolida la Orden de los Templarios en 1294 el papa Clemente V lo cede a los Hospitalarios pero Jaime II, a fin de que esta Orden no adquiriera un poder excesivo, crea la Orden de Montesa y lo cede a ésta, que fue el ultimo señorío de estas tierras. Su desaparecido castillo se ubicaba en lo más alto del montículo donde ahora se encuentra la población. En su término municipal se encuentran numerosas masías que se resisten a ser abandonadas. Sus propietarios, todos con casa en el pueblo, siguen viviendo en ellas y hasta allí se les hizo llegar la luz, el agua y la línea telefónica hoy obsoleta. Todos ya con vehículo propio, difícil será que algún día se queden despobladas.

LUCENA DEL CID. (1331 hab.)
Interesante pueblo de la provincia subiendo desde Castellón a la provincia de Teruel por Alcora, una de las ciudades pioneras en la fabricación de la cerámica castellonense. Su añadido "del Cid" se produjo el año 1863, aunque antes tenía el "de Aranda" por ser éste el apellido de su señor feudal. La necesidad de esta coletilla se produjo al darse cuenta de que en España eran al menos media docena los pueblos que se llamaban igual. Se la conoce como "la Perla de la Montaña". Estampa de calles torcidas, estrechas y empinadas que miran desde lo alto el paso del río Lucena a sus pies. La población fija apenas llega a la mitad de lo que se indica, pues son muchos los que han ido cambiando su vivienda principal a la ciudad de Castellón, Alcora y otras limítrofes, aunque muchos no han querido cambiar el censo y perder la vecindad de su pueblo natal.

MORELLA. (2739 hab.)
Es uno de los municipios más emblemáticos de la provincia, por su larga historia, por su castillo y por estar a día de hoy totalmente amurallada. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España y de una interesante gastronomía que gira alrededor de la trufa, de la que es importante productor. También es histórica la industria textil, basada en la fabricación artesanal de mantas y otros productos de lana. Sus monumentos principales son la iglesia Arcipestral de Santa María, el convento de San Francisco, diferentes iglesias y ermitas y por supuesto su Castillo, Puertas y Murallas Medievales de la ciudad, acueducto de Santa Sofía, Palacio del cardenal Ram y el Santuario de la Virgen de Vallivana, patrona de la villa. Actualmente vive principalmente del turismo, comercio y restauración.

PEÑÍSCOLA. (7413 hab.)
Localidad peninsular rodeada por el Mediterráneo a excepción de un estrecho istmo de arena que facilitaba su defensa, pero que en muchas ocasiones se inundaba. La construcción del puerto y la calle que lo bordea hacen que este hecho curioso haya desaparecido. Esta localidad me permitió, durante 15 días, ser uno de los obispos del Papa Luna, gracias a los Festivales de España y que, en este lugar, puso en escena la vida y obra del Papa Benedicto XIII, con éxito clamoroso. De hecho la obra estaba prevista prevista para una semana de duración y hubo que alargarla hasta los 15 días. La historia nos cuenta que su inexpugnable castillo cuyas murallas rodean la ciudad fue construido primeramente por los moros. Jaime I de Aragón sitia durante dos meses Peñíscola en 1225 pero no es hasta 1233 cuando logra conquistarla. En 1251 le da carta poblacional, desposeyendo a los moros de todos sus bienes y entregándolos a los pobladores cristianos. Entre 1294 y 1307 Berenguer de Cardona, Maestre de la Orden del Temple levanta el castillo actual sobre los restos de la alcazaba árabe y el año 1411 lo cede al depuesto Papa de Aviñón, Benedicto XIII, conocido popularmente como el Papa Luna. Esta ciudad vive actualmente del comercio, el turismo y la restauración. Típicos de esas aguas son los caracoles de mar y las galeras.

SAN MATEO. (1963 hab.)
Capital histórica del Maestrazgo, está situada a 65 Km. de Castellón y en la carretera que sube de la capital provincial hacia Morella. Es rico en fuentes de agua cristalina y su cultivo característico es el aceite que producen sus olivos milenarios. Son especialmente famosos sus quesos de cabra y oveja. El año 250 a.C. Ptolomeo ya situaba la ciudad Intibili en este mismo enclave. Con motivo de diferentes obras, son varios los restos romanos encontrados en diferentes puntos de la localidad. A principios del siglo XIV fue centro de una comunidad cátara y junto a Morella residencia de su prefecto Guillaume Belibaste. Reinando Jaime II de Aragón, San Mateo es también residencia de los Maestres de Montesa, hasta 1400 cuando se anexiona la Orden de San Jorge de Alfama. En época medieval es capital y centro comercial de la comarca, de cuya época quedó grabada una frase que decía: "Mudos hubiesen quedado los telares de Florencia, si les hubiera faltado la lana de Sant Mateu". El Papa Benedicto XIII, en su exilio de Aviñón, llega a Sant Mateu en 1411 y se instala durante varios meses en el palacio del Maestre de Montesa fray Romeu de Corbera hasta que finalizan las obras de acondicionamiento del castillo de Peñíscola, nueva sede pontificia del Papa Luna en el exilio.

Ya bajando hacia la costa encontramos localidades tan emblemáticas como Vinaroz, (24.438 hab.) capital del Bajo Maestrazgo y primera ciudad de la provincia de Castellón, llegando desde Tarragona. Son muy populares sus carnavales (la reina de la izquierda es hija del cabanense "Pepe el Maquet") y exquisitos sus preciados langostinos. Claro que también están Benicarló, Alcoceber, Torrenostra, Oropesa del Mar, Burriana, etc. etc. todos con una amplia gastronomía que gira alrededor de la paella valenciana y del arroz con marisco de la zona.
Sirva esta breve reseña para mostrar alguno de los puntos de interés turístico provincial y con los que el autor se siente emocionalmente identificado. Perdone pues el lector que muchos otros puntos provinciales, también de gran interés, no se hayan visto reflejados en esta entrada, puesto que ya fueron relatados en entradas anteriores. Gracias por su comprensión.

RAFAEL FABREGAT

2939- MANDA HUEVOS...!

Pobrecitos... ¡Nadie se ocupa ni preocupa por ellos...! Todos hablando y comentando quien tiene el pene más grande, más duro, más capaz de dar el máximo placer a sus compañeras de cama, pero nadie comenta una sola palabra de los dos perpetuos "segundones", de los eternos acompañantes del miembro viril. Se ve que su peso y medidas no tiene gran repercusión en el deleite sexual de las mujeres. Solo el pene ha llamado la atención de las féminas y, por qué no, también de los hombres que pierden aceite, que no son pocos. Tendrán su importancia, pero está claro que son "segundones", teloneros del rey de las profundidades. En fin, aunque ni hombres ni mujeres sientan el más mínimo atractivo por los testículos, aunque solo sea por curiosidad, diremos que la media de estas esferas ovoides suele ser de 6 cm. de largo por 3 cm. de ancho, aunque pueden perfectamente tener 1 cm. por arriba y por debajo de la media. 

Lo único realmente curioso es que el tamaño influye en el comportamiento del portador. A mayor tamaño, más bestia (con perdón). Los hombres con los testículos más pequeños se involucran más en el cuidado de los hijos y también en el de sus parejas. Los mejor dotados son menos dados a ejercer de padres y también dedican menos atenciones a sus esposas. Digamos que son "animales" menos racionales. De todas formas no se trata de blanco o negro, pues las diferencias son pequeñas y graduales, apenas si suben o bajan el listón muy sutilmente. Lo que ya no tengo muy claro es cual de las posibilidades son más apreciadas por la mujer ya que, si bien nos consta a todos los hombres que el buen trato y los halagos son bien recibidos por ellas, no me extrañaría en absoluto que, para algunas mujeres, puede ser más atractivo estar a disposición de uno de esos machos más machos, aunque reciban algún empujón de vez en cuando. ¡Se ven tantas cosas...!

Aparte lo dicho, el tamaño mayor o menor de los testículos en nada afecta a la mujer, como si puede hacerlo un pene de menor o mayor tamaño. Los testículos más o menos desarrollados tienen que ver con el deseo del hombre, pero no con el placer o disposición sexual femenina. Tampoco hay relación alguna entre el tamaño del pene y el de los testículos. Un hombre con un falo descomunal puede tener sin embargo unos testículos pequeños y no pasar absolutamente nada. Lo que sí sucede es que, cuando son grandes, producen más testosterona y por consiguiente el potencial sexual será mucho mayor. Desde un punto de vista biológico, una alta producción de testosterona dificulta el control del impulso sexual y favorece la promiscuidad pero, por encima de todo, está la madurez y racionalidad del individuo. En cuanto a la fertilidad sucede lo mismo. Lo importante no es la cantidad de esperma, sino su calidad.

RAFAEL FABREGAT

2915- ZAMORA, CUNA DEL ROMÁNICO.

Nada menos que 24 iglesias románicas en una sola ciudad, lo que nos indica claramente la importancia de Zamora en época medieval. Todo un récord que nadie más en el mundo posee. Es sin embargo curioso que sea justamente una de las ciudades españolas con menos visitas turísticas. Yo no me lo puedo creer puesto que, a poco curioso que uno sea de la Historia, Zamora tiene muchas otras cosas que pueden llamar tu atención. Puedes visitar el Portillo de la Traición, lugar por el que en 1072 Vellido Dolfos entró en la ciudad, burlando la persecución del Cid Campeador, tras matar a traición al rey Sancho II el Fuerte, mientras estaba en cuclillas haciendo "sus cosas", durante el cerco de Zamora. En justicia y burlando a la Historia, desde 2009 se llama "Portillo de la lealtad" pues este gesto lo hizo Vellido salvaguardando los intereses de su reina y señora, Doña Urraca.

La Historia de España, nuestra historia, es larga y compleja. Un compendio inacabable para quienes tenemos esta inquietud. Su única nota negativa es que la historia la suelen escribir los ganadores y casi nunca de forma imparcial.
La muralla de Zamora es otro monumento en sí mismo y el citado Portillo de la Traición, está justamente practicado en la misma muralla. Formando también parte de la misma, tenemos el Castillo de Doña Urraca, hija primogénita de Fernando I de León y de su esposa la reina Sancha.
El año 1101 Doña Urraca heredó la plaza de Zamora tras el reparto realizado por su padre antes de morir... León para su hijo Alfonso; Castilla para Sancho; Galicia para su hijo García; el señorío de Toro para Elvira y Zamora para Urraca.
Como reina y señora de la plaza, Doña Urraca estableció en Zamora su residencia, concretamente en el palacio anexo a la fortaleza que todavía hoy lleva su nombre, a escasa distancia de la Catedral. Mucho antes de todo eso, exactamente el año 1060, Doña Urraca fue Madrina de Armas de Don Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid Campeador, que fue investido en la iglesia zamorana de Santiago de los Caballeros. Claro que Doña Urraca no gobernaría con placidez, puesto que su hermano Sancho no estuvo conforme con la partición de su padre y declaró la guerra a todos sus hermanos arrebatándoles su herencia, lo que no ocurrió en su caso.

Solo Urraca resistió tras los muros de Zamora un asedio que duró siete meses, hasta la muerte de su hermano Sancho. Retirada ya muy mayor a un convento leonés, recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León.
De la misma época que Doña Urraca es el románico zamorano. La Colegiata de Toro es un buen ejemplo de románico esplendoroso auspiciado por los reyes de León. Comenzó en el último tercio del siglo XII y finalizó a mediados del XIII. Claro que la catedral de Zamora y sus más de dos decenas de iglesias, todas ellas románicas, tampoco se quedan atrás.
-Iglesia de San Andrés,

-Iglesia de San Vicente,
-Santa Marta de Tera,
-Santa María la Nueva,
-Iglesia de Santiago de los Caballeros,
-Santa María Magdalena,
-San Pedro y San Ildefonso,
-Iglesia de San Isidoro,
-Iglesia de San Juan Bautista,
-Iglesia del Espíritu Santo,
-San Claudio de Olivares,
-Iglesia de San Frontis,
-Iglesia de los Remedios,

-Iglesia de San Lázaro,
-Iglesia de San Cipriano,
-Iglesia de San Torcuato,
-Iglesia de San Esteban,
-Iglesia de San Antolín,
-Santa María de la Horta
-Iglesia de San Leonardo,
-Iglesia de Santa Lucía,
-Iglesia de Cristo Rey,
-Iglesia del Santo Sepulcro,
-Catedral del Salvador
y un larguísimo etcétera en pueblos aledaños que ya distorsiona nuestra atención sobre tan interesante estilo arquitectónico.

Vamos pues a dejarlo aquí pues es tanta la riqueza arquitectónica de Zamora que llega un momento en el que uno ya no sabe si están todos los que son o si son todos los que están. 
Solo deciros una vez más que si os gusta el románico, Zamora y el Pirineo catalán son sin duda alguna los mejores destinos a los que podéis optar dentro de la península. España es rica en muchas cosas y, por supuesto, también en construcciones románicas, un estilo claramente cristiano que agrupó las diferentes opciones que se habían utilizado desde la temprana Edad Media y hasta los siglos XI al XIII. Nació de forma paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia y Alemania, con características propias en cada uno de estos países, pero con caracteres concordantes que lo convirtieron en un estilo internacional de ámbito europeo.

RAFAEL FABREGAT

2883- SAN BENITO DE ALCÁNTARA.

Decir, en primer lugar, que estamos en la localidad de Alcántara, provincia de Cáceres. ¿Monasterio, convento, castillo...? Todo en uno, e incluso teatro...
Desde lejos su apariencia quiere engañarnos, pues uno no sabe muy bien de qué tipo de construcción se trata. Vayamos a la historia...
En 1176 se fundó la Orden de San Julián de Pereiro, en lo que entonces eran tierras portuguesas y en 1218 ya pasó a denominarse Orden Militar de Alcántara. La orden tuvo un papel relevante durante la Reconquista y con ella alcanzó una envidiable posición económica y militar. A principios del siglo XVI y bajo el reinado de los Reyes Católicos, se le concede un real Privilegio para la construcción del edificio que podemos ver actualmente. Las obras duran 69 años y los diferentes arquitectos imprimen pinceladas de estilos gótico, plateresco y renacentista. 

Su enorme estructura se divide en tres pisos, flanqueada por dos torres cilíndricas con los escudos de Carlos V y Felipe II impresos en ellas.
Los monjes soldados de la Orden de Alcántara mantuvieron aquí su sede, desde el siglo XVI al XIX. Dado su carácter militar, el convento hizo las veces de fortaleza y con el tiempo sufrió no pocos ataques y el consiguiente deterioro. Durante la Guerra de la Independencia, los franceses desalojaron a los monjes del convento, lo saquearon y posteriormente lo incendiaron. De lo poco que se salvo de su biblioteca, uno de los soldados encontró el recetario del convento. Un libro en el que, a lo largo de los siglos, los frailes que por allí pasaron fueron recopilando las tradiciones gastronómicas de la comarca. El libro llegó a las manos del general francés Junot y éste se lo regaló a su esposa Laura Permón, duquesa de Abrantes.

La duquesa, siendo escritora y novelista, hizo suyas muchas de las recetas culinarias que allí se describían. 
Con la Desamortización de Mendizábal el convento fue vendido a particulares que establecieron aquí su vivienda, utilizando algunas dependencias como almacén de aperos agrícolas y corral para el ganado. La sala capitular fue convertida en almazara, donde molturar las aceitunas y extraer el preciado aceite de oliva. Todo un despropósito... El año 1960 este antiguo conjunto monacal fue adquirido por la empresa Hidroeléctrica que lo restauró y puso en valor. Se decide no obstante, dejar visible la inmensa grieta de un muro como recuerdo de los daños ocasionados por el gran terremoto de Lisboa de 1755. 

En el zaguán, que da paso a las dependencias de los monjes, se encuentra el sepulcro de Don Suero Martínez, vigésimo Maestre de la Orden y hombre de confianza del rey Pedro I de Castilla.
El claustro, de dos plantas, forma parte de la primera etapa constructiva del convento. En el pavimento, numerosas laudas sepulcrales de diferentes monjes de la Orden. Es característico el pozo que, normalmente en el centro, en este caso está adosado a la pared. Esto nos da idea del carácter militar de la Orden y de que no se trata de agua llegada de fuera, que podía ser envenenada, sino que es un pozo-aljibe que recoge todas las canalizaciones que provienen del agua de lluvia. En cada esquina del claustro un altar dedicado a una etapa de Jesús. El de la Resurrección es el único que se conserva del siglo XVI. 

La iglesia adjunta fue proyectada por los Reyes Católicos como catedral, pero nunca llegó a terminarse. Está dedicada a la Inmaculada Concepción y la mayor parte fue construida en tiempos de Carlos V. Desacralizada por la Desamortización y utilizada posteriormente por sus nuevos propietarios, todavía permanecen en ella unas ruedas de molino de grano. Lo más representativo actualmente es la fachada conocida como Galería de Carlos V. Era la hospedería de los reyes y en ella se alojaron tanto el propio Carlos V como su hijo Felipe II. Es interesante recorrer este recinto histórico y escuchar los relatos del guía que te llevan a sentirte partícipe de todo lo que vivieron estas paredes. A primeros de Agosto esta misma fachada se convierte en un mágico escenario. Frente a ella, en lo que era la huerta conventual, un graderío acoge a los espectadores y todo el conjunto se convierte en el famoso Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Algo digno de ver...

RAFAEL FABREGAT

2873- INVENTOS QUE NO TRIUNFARON.

Está claro que a personas de una gran imaginación debemos muchos de los aparatos y utensilios que nos proporcionan una vida mejor, pero hay algunos inventos que no triunfaron, quedando en el limbo de las curiosidades.
Uno de ellos fue la moto de una sola rueda, creada en 1931 por el ingeniero suizo M. Gerder y que durante los primeros días se consideró que podía ser un potencial competidor del automóvil. Funcionaba sobre un riel insertado dentro de un neumático sólido. El inventó fue probado con gran éxito entre la ciudad francesa de Arlés y hasta la frontera española. Nada menos que 260 Km. largos. Sin embargo, nunca mejor dicho, se quedó en el camino. No la "monorueda" que finalizó el recorrido sin ningún contratiempo, pero sí el éxito comercial del vehículo. No mereció la confianza del público... El éxito de la motorización de las bicicletas y que se llamaría "motocicleta", dio al traste con la "monorueda" motorizada. Es que... lo que no puede ser, es además imposible.

Ya que estamos puestos en esto de la velocidad, quiero incluiros también una anécdota que quizás ya conozcáis. Si no es así, os resultará interesante sin duda. A mediados del siglo XIX, los pocos coches que había iban tan lentos que los guardias de tráfico, que actuaban solamente dentro de las ciudades, los perseguían con sus bicicletas y les multaban si excedían la velocidad máxima permitida de 20 Km/hora. Para entrar en el cuerpo policial se exigía por tanto una buena forma física ya que había que alcanzar a los infractores. De todas formas eran pocos quienes solían quebrantar la orden de velocidad máxima, ya que la mayor parte de los vehículos no superaba los 11 Km/hora. Así y todo las autoridades habían de tomar precauciones porque, como la gente no paraba de inventar cosas y para circular no hacían falta permisos... ¡Cada día era una aventura!.

¡Claro que más aventura que la de Alexander Bogdánov...! Este buen hombre, a quien millones de personas le deben la vida, fue nada menos que el inventor de las transfusiones de sangre. Estaba convencido de que, en caso de herida profunda o necesaria operación quirúrgica, la mejor solución para no quedarse exangüe, era hacer una transfusión de sangre. Tenía toda la razón y hoy lo sabemos bien, pero hasta entonces nadie lo había hecho. El brillante médico ruso había nacido en Grodno, Bielorrusia, el 22 de Agosto de 1873 y actualmente está considerado como el precursor de la Teoría de Sistemas, aunque lo que él perseguía era el rejuvenecimiento a través de la transfusión de sangre. Bogdánov probó el invento en sus propias carnes, haciéndose una transfusión con sangre procedente de un joven y sano muchacho. La sangre del joven no era compatible con la suya y falleció. La diversidad de tipos que existen y su Rh todavía no habían sido descubiertos...

RAFAEL FABREGAT

2823- NO ES LO MISMO, PERO...

No. No es lo mismo viajar que ser turista. Viajar va mucho más allá, pero todos ganan. No es que para ser viajero haya que ir con mochila y zapatillas de running, no. Ser viajero es una actitud  frente a lo que encuentras en tu viaje, por lo cual también puedes serlo viajando con maleta y pernoctando en hoteles de cuatro o cinco estrellas. El turista va a ver, mientras que el viajero va a aprender. El turista se fotografía frente a lo que ve, para demostrar a sus amigos que ha estado en ese lugar y el viajero fotografía el lugar para aprender y recordar lo que ha visto.

Cuando vuelve, el turista ha visto cosas nuevas, que no está nada mal, pero el viajero a aprendido cosas nuevas, con lo cual ha enriquecido su mente y su espíritu. Esas son diferencias fundamentales, pero hay otras. El turista es fácil de reconocer. Todos visitan los mismos lugares, normalmente tras un guía que, como sufrido pastor del rebaño, los lleva de aquí para allá sin mayores consecuencias. El viajero, aunque vaya en ese mismo grupo, porque le es obligatorio, aprovecha cualquier minuto de tiempo libre para incidir en los temas expuestos o que le hayan llamado poderosamente la atención y sobre los que el guía quizás haya pasado de largo. Al final del viaje los turistas todos tienen las mismas fotos mientras que las de los viajeros difieren, según los gustos de cada cual. Repito que esto no hace al viajero mejor o peor que al turista. Solo es una actitud y todas son buenas si hay el debido respeto.

El turista, ávido también de ver cosas nuevas, mira con interés el entorno de las cosas, mientras que el viajero se interesa de los detalles y de su incidencia en la historia y de cuanto ve. Para él viajar no es solamente pasarlo bien, sino enriquecerse de las vivencias de las gentes y de los pueblos que visita. El viajero no solo mira, sino que explora en lo posible todo lo novedoso que encuentra a su paso durante el viaje. El campo no solamente es un paisaje, sino los cultivos y las circunstancias que los provocan, dígase el clima de la región o las necesidades del mercado del país de que se trate. El viajero fotografía lugares y circunstancias de su interés y no solamente los sitios populares a los que acude. No mira solamente lo popular, sino los rincones ocultos, el fondo de las cosas.

Para el viajero, lo fundamental es el respeto a lo autóctono. Le gusta acercarse a los locales y a sus costumbres. Viaja para aprender y no para burlarse de aquello que pueda encontrar raro o chocante. El que tiene delante es otro país y otras costumbres y conocerlas es para él lo fundamental. Se viaja para conocer, para aprender, no para juzgar. Es lo que nos permite también conocernos a nosotros mismos y enriquecernos. El turista viaja para ver cosas nuevas, hacerse la foto y volver a casa para contarlo a amigos y conocidos, mientras que el viajero pasa de todo eso. Va a saber algo más de la vida y del mundo, empapándose de cuanto le rodea. Ser un ciudadano del mundo es aprender cosas nuevas e incorporarlas a tu vida, guardando en tu retina momentos mágicos e irrepetibles...

En todo caso el turista no es que sea inferior al viajero. A la hora de viajar, ser activo o pasivo y hacerlo con mochila o el hoteles de la máxima categoría es algo que nada tiene que ver. Lo hagas como lo hagas, viajar siempre es enriquecedor. No hay buenos ni malos viajeros, sino viajeros a secas. Cada cual hace con su vida lo que estima conveniente y todos somos importantes y prescindibles. No hay pues supremacía de unos sobre los otros. Nada de cuanto se pone delante de nuestra retina es de nuestra propiedad. Somos una simple ficha en una partida de dominó y, aunque es cierto que de lo que hagamos depende el resultado final, también lo es que el más mínimo roce puede hacer caer las fichas y anular la partida. Aunque sea un deporte de moda, juzgar a una persona no la define a ella, te define a ti. Ser viajero o turista no importa tanto. En esta partida, la de viajar, todos ganan...

RAFAEL FABREGAT

2818- CUATRO POR TRES.

Hola amigos. Ya estamos de vuelta. Os dije que teníamos un viaje previsto y pendiente, aunque sin deciros que era inminente para no dar pistas a los cacos. Pues bien, ya se ha producido. La semana del 21 al 28 de Julio del presente año 2019 hemos visitado las Capitales Imperiales de Praga, Viena y Budapest, aunque actualmente ya todo el mundo añade una capital más a este viaje: CUATRO POR TRES. Se trata de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Una visita que prácticamente te "regalan" las Agencias al módico precio de 20 euros. Es lo que simplemente cobra la guía, más los gastos de un desplazamiento de apenas 30 Km. No es que haya gran cosa que ver pero vale la pena ver su Catedral de San Martín y pasear por su barrio antiguo, todo él peatonal. También tomar un helado o un café en sus muchos bares y cafeterías del centro histórico, tan pequeño como tranquilo. 

El viaje ha cumplido todas nuestras expectativas aunque, para mi gusto, ha quedado incompleto en lo que respecta a Praga pues me hubiera encantado visitar el antiguo Barrio Judío, con su sinagoga, su museo del holocausto y muy especialmente su cementerio. No para visitar un sitio monumental, rodeado de exhuberantes jardines, sino para hacerles un sencillo homenaje a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños, que murieron asesinados durante la II Guerra Mundial y fueron allí enterrados de cualquier manera y marcados con simples losas de piedra, según la costumbre judía, cuando falta incluso el derecho a la vida. Cultura no es solo visitar palacios y grandes catedrales. También es cultura ver lugares llenos de historia, donde el sufrimiento y la sangre derramada fue el pan de cada día durante años. 

Decir, en primer lugar que la moneda en Praga es la Corona checa. (25 x 1 euro). Nuestra visita a Praga fue exhaustiva y sin tiempo para atender lo no programado. La tarde de la llegada era el único momento disponible, pero el clima no acompañó. Una gran tormenta nos recibió en el aeropuerto y llegamos lloviendo al hotel. Instalarnos y realizar una breve inspección del entorno, tras la tormenta y junto al mismo Danubio, fue lo único que pudimos hacer antes de una cena temprana que exigía puntualidad. 

El hotel, Riverside****/s, era de excelente categoría pero en edificio antiguo remodelado, lo que significa alguna escalera de más. Los que tenemos ya una edad, tras la cena no salimos a buscar la "zona de marcha". Ya nos advirtieron que el día siguiente sería demoledor. Visita completa y a pie a la ciudad medieval, incluyendo naturalmente La Catedral, Plaza Vieja, Ayuntamiento y Reloj Astronómico, Puente de Carlos, Plaza de la República y Torre de la Pólvora. Comida en un restaurante típico y por la tarde visita al Castillo de Praga, el castillo medieval más completo y grande del mundo. Claro que, más que un castillo, es un compendio de belleza inigualable. En su interior la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, el Callejón de Oro y el Palacio Real y Sala de Vladislaf, con su interesante Cambio de Guardia. Todo en uno.

El día siguiente no fue de categoría menor, aunque mucho más relajado puesto que hubo que caminar poco. Visita a Carlovy Vary, ciudad-balneario de aguas termales fundada en 1.350 por Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La ciudad es famosa por sus 13 fuentes termales y el río Teplá, también de aguas calientes. 
En su tiempo fue destino de la nobleza mundial y por lo tanto posee una muy interesante arquitectura palaciega que se ha mantenido viva hasta nuestros días. Todavía hoy brillan estos palacios, sus hoteles de cinco estrellas, con precios que superan los 11.000 euros la noche y las tiendas con las marcas más famosas del mundo en ropa y joyería, lo cual no impide que checos y turistas normales del mundo entero visiten estas instalaciones todos los días del año. 
Allí mismo se celebra el Festival Internacional de Cine y en el suelo de una de sus plazas figuran las placas de todas las estrellas mundiales del celuloide que han pasado por allí. El único problema para la gente corriente, que son el 95% de los turistas que visitan esos parajes, es que los precios son prohibitivos pero, tal como dije en mi entrada anterior a este Blog, una vez al año no hace daño. Por la noche de ese mismo día Crucero por el río Moldava, con cena a bordo incluida.

A primera hora del día siguiente traslado en autobús hasta Viena. Carretera mala y en obras. El resultado fueron 5,30 horas para una distancia de 330 Km. recorrido para el que se estima una duración de tres horas y media, como mucho. 
El hotel Romz Prater****/+ nos sorprendió con sus modernísimas instalaciones minimalistas, todo electrónico y de última generación. La atención de cinco estrellas y las habitaciones espectaculares. 
Después visita panorámica al Palacio Belvedere, Ringstrasse, Prater, Palacio Hofburg, Ópera de Viena y un larguísimo etc. en el que se incluye la Casa Hundertwasserhaus, tan extraña como su nombre. Todo acabó ese día en el barrio de la Catedral con comida en las proximidades. 
Tarde libre. Nosotros tomamos un taxi y regresamos al hotel. Siesta, duchita y vuelta a la Catedral de San Esteban (Stephansdom) para verla con detenimiento, tomarnos un café vienés en las animadas terrazas que hay frente a la misma y después de callejear un rato cenar unas pizzas con sendas cervezas de 500 cl. fresquísimas, también en un barrio adyacente. Otro taxi nos devolvió después al hotel, para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente, esta vez para una visita completa y a pie.

El destino, imprescindible cuando vas a ver la Viena monumental, es el Palacio Schönbrunn, sede del rey Francisco José y la reina María Teresa, además de destino veraniego de Sissi Emperatriz. En su interior todo lo imaginable para los monarcas de aquellos tiempos. Expuestas en las estancias del palacio los muebles utilizados por los reyes y sus invitados, salones y hasta las habitaciones y la misma cama en la que la emperatriz María Teresa parió a sus 16 hijos. Sus salones de baile y salón del trono, estancias para la recepción de reyes y embajadores, cocinas y comedores. Todo expuesto al público por una módica cantidad, a fin de que el pueblo se dé cuenta de que, en aquellos tiempos, vivir como reyes era incluso mucho más incómodo de lo que actualmente disfrutamos los plebeyos. 

El Palacio Hofburg es otra de las visitas imprescindibles, con el Museo de Sissi y la Biblioteca Nacional. 
Fue la residencia oficial de los Habsburgo y ahora es la del Presidente de Austria.
Para los melómanos visita a la Ópera de Viena y a la Wiener Musikverein, sala de conciertos tan espectaculares como el de Navidad o Año Nuevo y en la que se dan cita las principales orquestas sinfónicas del mundo.
La ciudad es radial y en semicírculo. Todo el centro son edificios de estilo barroco, neoclásico y Art Déco, salpicados frecuentemente por auténticos palacios góticos y renacentistas, algunas veces ocupados por hoteles de alto estanding. Esto no impide que un 40% de la construcción de los inmuebles lógicamente a las afueras de la ciudad, sean de estilo moderno y sin decoración alguna, pues son casas de Protección Oficial destinadas al alquiler de la clase obrera y a precios muy reducidos. 

Parlamento de Budapest.

A primera hora del día siguiente, ya sexto del viaje, salida hacia Budapest. Viaje tranquilo por autopista, con breve parada en Bratislava, capital de Eslovaquia. Tras la visita al casco antiguo, principal interés de la ciudad, reanudamos el viaje hacia la "Perla del Danubio". El nombre es merecidísimo, si tenemos en cuenta la gran belleza de sus monumentos y el ambiente cosmopolita que se respira por toda la ciudad. Los dos monumentos más importantes son el Parlamento y el Castillo de Buda, el primero en Pest.

Castillo de Buda. Palacio Real.

El Castillo de Buda no es ningún castillo, sino Palacio Real y residencia oficial de los antiguos reyes de Hungría. Budapest es histórica y monumental pero, cuando uno pasea por sus inmensas avenidas resulta imposible diferenciarla de cualquiera de las más modernas ciudades de la Europa Occidental. Solo una diferencia y a su favor: el río Danubio, también espectacular y no reconducido, como es el caso de Viena. En Budapest el río no divide ni separa, sino que es nexo de unión entre las dos orillas Buda y Pest, dos ciudades en una. Buda es la histórica, la espectacular y la de la clase pudiente. Pest es la moderna, la tantas veces arrasada por las riadas y, como ave Fénix, siempre renacida y cada vez más moderna y espectacular. La moneda oficial es el Florín húngaro. (1€ = 350 Florines)

Nuestro hotel fue el mejor del viaje, con diferencia. Nada menos que el Hilton Garden Budapest (****/s). 
Un hotel de cinco estrellas, con categoría de cuatro/superior, por su ubicación en calle secundaria aunque a solo cien metros de la Avda. Bajcsy Zsilinszky y la Basílica de San Esteban, esquina con la Avda. Andrassy. Todo en este hotel es espectacular y particularmente las habitaciones, así como los completísimos desayunos de buffet, siempre repleto con viandas de primerísima calidad. Tras un buen desayuno empieza la visita de una ciudad que tiene más de 500 Km2. por lo que debe planificarse su visita y, cuando hay un tiempo limitado, seleccionar lo imprescindible. 

Como se ha dicho antes, el Parlamento y el Castillo de Buda son algo ineludible, pero la Iglesia de Matías o la Basílica de San Esteban son algo que no se puede dejar en el tintero, así como el Puente de las Cadenas es también el centro de comunicaciones entre los dos lados del Danubio y lugar desde el que iniciar un espectacular crucero por el Danubio, sin cena o con ella. Una vez en lo alto de la colina y tras visitar el famoso Castillo de Buda y la Iglesia de Matías, el mirador desde el Bastión de Pescadores nos ofrece una panorámica sobre el Danubio.

Imposible escapar de tanta belleza en una sola mirada. Palacios, Iglesias, Museos, Hoteles, Balnearios y, siempre presentes, los muchos puentes que jalonan ese inmenso río, cuyo único defecto es que no es azul como la canción nos cuenta.
A todo lo visto y vivido en esa inmensa ciudad le faltaba una guinda de corte local, cual era una "cena zíngara" en una de sus tabernas enclavadas en medio del bosque en las afueras de Budapest. Una vez allí y tras un largo golpe de aguardiente, nos acompañaron a la mejor mesa del lugar, lindando con el escenario. Los músicos ya estaban tocando cuando llegamos. Una especie de Xilófono, contrabajo y tres violines desgranaban canciones de todos los tiempos y lugares del mundo, mientras un auténtico profesional escanciaba vino a un metro de la copa, como si de sidra se tratara.

La cena estaba compuesta por cuatro platos contundentes a base de fiambres húngaros y carnes altamente especiadas, principalmente de paprika y pimentón que hicieron quejarse al más fuerte y sano de los estómagos. 
Los músicos, auténticos profesionales y muy simpáticos, atendieron sin parar las peticiones musicales del público mientras duró la cena. 
Después bailarines de ambos sexos nos deleitaron con sus danzas floklóricas, con la misma simpatía. 
Se notaba que ese era su medio de vida, día sí y otro también.

La gente estaba tan a gusto que, acabado el espectáculo, nadie se movía de sus asientos. Tras algunos números extra los bailarines se retiraron y los músicos dejaron de actuar, pero la gente no abandonaba sus asientos. Viendo que nadie se daba por aludido, finalmente y de forma progresiva, las luces fueron apagándose. No había remedio, aunque el personal hubiera quedado allí durante toda la noche, teníamos que irnos, pero no a dormir.
Faltaba un último capítulo, un fin de fiesta para esa noche tan especial de despedida de Budapest. Se trataba de un crucero, de más de una hora, por el Danubio. Un paseo en el que disfrutar del espectáculo de luz y color, viendo los muchos e importantes monumentos iluminados que hay a orillas del Danubio y en los que destacan, una vez más, el Castillo de Buda, el Parlamento y los muchos puentes, todos ellos iluminados. 

Lo que no estaba previsto es que también sus frecuentes tormentas estivales vinieran a despedirnos. El agua empezó a caer a cántaros en el momento de embarcar, pero había tres barcos atracados en paralelo y el nuestro era el más interior al río. Cincuenta personas intentando refugiarse bajo un toldo de 9 m2. Gritos indescriptibles pero sin pánico, más bien algo inesperado que no enturbió el ambiente festivo de los viajeros, habida cuenta los efluvios de una cena tan fuerte como bien regada. A la subida a bordo una copa de vino espumoso, que nada tenía que envidiar al mejor cava español o champán francés. Después de varios kilómetros arriba y abajo por el Danubio, vuelta al hotel y a la mañana siguiente regreso a nuestra querida España. ¡Qué bien se está en casa...!

RAFAEL FABREGAT