3019- ALEPO, CIUDAD MILENARIA.

BIBLOS. Fuente del Rey, a 20 m. de profundidad.

No cabe duda... Con 7.000 años de antigüedad BIBLOS (Líbano) es, de las habitadas de forma ininterrumpida, la ciudad más antigua del mundo. 
Sin embargo de ella ya se escribió ampliamente en el número 2838 de este Blog. 
Toca hablar hoy de la que, con todo merecimiento, le sigue cronológicamente por mucho que las cifras no se puedan comparar. 
Me refiero a la ciudad de ALEPO (Siria), fundada en el 4.300 a.C. y por lo tanto, con más de 6.000 años de historia, bastante más joven que Biblos pero muy anterior a la civilización egipcia, la más famosa de todas las conocidas. 

Antigua ciudadela de Alepo. (2.500 a.C.)

ALEPO, Khalpe en la antigüedad, es con casi 5 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Siria ya que su capital (Bagdad) no llega ni con mucho a los 2 millones. Alepo es sede del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Aunque no hay documentos anteriores a los Hiitas (1.800 a.C) las muchas excavaciones realizadas concluyen que la ciudad tiene más de 6.000 años de antigüedad. Hiita, Amorita, Hiita otra vez, Asiria, Persa u Otomana. Todos la querían... pero todos la destrozaron. Ocupada durante siglos por múltiples civilizaciones el año 64 a.C. pasó a formar parte de Roma y formó parte del Imperio Bizantino hasta la llegada de los árabes en el año 637, volviendo en el año 974 a manos bizantinas. Los Cruzados la asediaron en dos ocasiones (1098 y 1124) sin poder conquistarla. En 1138 un terremoto arrasó completamente la ciudad, dejando tras de sí más de 230.000 muertos. 

Semidesierta pasó a manos de Saladino y se mantuvo islámica hasta la llegada de los Mongoles en 1260 y recuperada por el Imperio Otomano en 1517. A la caída del Imperio Otomano, tras la I Guerra Mundial, quedó como protectorado francés hasta 1938, cuando Turquía recuperó por la fuerza Antioquía.  
Los tiempos de la modernidad no son buenos para la Historia, pues ya no hay espadas ni flechas, sino misiles y bombas a cual más mortífera. Con este moderno armamento cuesta muy poco derribar lo que tantos siglos costó de hacer y que durante milenios se mantuvo en pie. En 2011 protestas anti-gubernamentales, fueron convertidas en guerra abierta contra los manifestantes y Alepo en frente principal de una Guerra Civil sin precedentes. Unos apoyados por Norteamérica y otros por Rusia, que no tenían otro interés que los pozos de petróleo y la venta de armamento.

ALEPO. Callejuela del barrio cristiano.

Más de 1000 fábricas fueron saqueadas y el milenario casco histórico destruido por los obuses, las bombas de racimo y los más potentes misiles que destrozaron la Historia y sus gentes. Más de 12.000 habitantes muertos. 
Alepo acogía a una de las mayores comunidades cristianas de Oriente Medio. Hasta el inicio de la Guerra Civil 250.000 cristianos vivían en la ciudad, representando el 12% de la misma. 
En ese momento estaban abiertas 45 iglesias cristianas de diferente signo, pero hoy apenas queda nada en pie. 
La parte antigua de la ciudad de Alepo estaba rodeada de murallas y siete puertas. Hoy todo son escombros.
En su interior, además del Centro Histórico, estaban los barrios antiguos y varios monumentos de gran valor que atraían la atención de sus muchos visitantes.
Hoy no queda prácticamente nada pero, como ha hecho siempre, volverá a renacer...

RAFAEL FABREGAT

3009- EL PRIMER FARAÓN.

En la antigüedad, tanto en Egipto como en el resto del mundo, había un reyezuelo en cada pueblo y posteriormente en cada región, todos ellos enfrentados entre sí por el poder, pero aquello fue evolucionando y los territorios dominados se ampliaron, formando reinos más o menos amplios que, no obstante, seguían luchando entre sí. No es fácil garantizar nada pero se cree que el primer faraón de Egipto fue Narmer, sucesor de los protodinásticos Horus, Horus Escorpión II y Horus Ka, todos ellos reinantes entre el 3100 y el 3050 a.C. en un Egipto diversificado. Seguidores de aquellos pequeños reyezuelos señalados anteriormente. Se considera que Narmer ó Menes, fue el unificador de Egipto y fundador de la I Dinastía. Los egiptólogos llegaron a esta conclusión gracias a la "paleta" que lleva su nombre (Paleta de Narmer) y que lo muestra como unificador del reino, así como los sellos encontrados en la necrópolis de Abidos que lo muestran como primer rey de la I Dinastía. 

Otra prueba apoya la tesis: la maza de Narmer, una cabeza de maza de ceremonia, tallada en piedra caliza y datada en el 3000 a.C. Lleva su nombre y fue encontrada en el siglo XIX, en una de aquellas primeras excavaciones que significaron el despertar del interés mundial por la civilización egipcia. Actualmente se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford.
Fue a partir de esa fecha, unos 5000 años atrás, cuando los faraones lograron unificar el valle y delta del Nilo y es esa unificación la que se describe en la Paleta de Narmer. 
Es sin duda alguna uno de los documentos más antiguos que se conocen. Para los egiptólogos, la única duda es la de si Narmer y Menes son una misma persona o si son dos faraones distintos, aunque coinciden en que se trata de un mismo personaje.
La civilización egipcia fue una de las más poderosas y longevas que ha existido nunca. El país siempre estuvo formado por dos realidades geográficas: la mitad sur o Alto Egipto, formado por una estrecha franja fértil junto al Nilo y la mitad norte o Bajo Egipto, con un delta de vastas llanuras inundables y por ello extremadamente fértiles. 

Sus habitantes la llamaban "Kemet", que significaba "tierra negra", por el abundante limo que el río depositaba en cada una de sus crecidas y que aseguraba cosechas extraordinarias. Las etiquetas de marfil de la foto adjunta fueron halladas en las tumbas reales de Abydos, están datadas en el año 3200 a.C. y son la escritura jeroglífica más antigua que se conoce, más aún que la paleta y maza de Narmer. Eran una forma de identificar los diferentes elementos del ajuar funerario del faraón. Los primeros faraones eligieron para su descanso eterno una zona abrupta y desértica, en la parte occidental del Nilo. Se trata de Abydos, actualmente llamada Umm el Qaab. Era para ellos un lugar especialmente elegido. Solo los farones predinásticos y los de las Dinastías I y II ocuparon dicho lugar. Se trataba de los reyes que habían iniciado y completado la unificación de Egipto. 

Con ello, la unificación de las tumbas justificaba el poder real y les daba autenticidad. Lo de Abydos era claramente una antigua corte real bajo tierra. Primeramente las tumbas reales estaban excavadas en el suelo del desierto y constaban de una cámara real revestida de madera y otras secundarias. 
Esas cámaras secundarias estaban ocupadas por el ajuar funerario del rey y por sus acompañantes, ya que parte de la élite real y sus más fieles servidores solían acompañar al faraón en su viaje al más allá, en la creencia de que continuar a su servicio tras la muerte era un destino ideal y gratamente deseado. Todas se cubrían de tierra una vez recibido el material y los cuerpos de los difuntos. Se ignora, sin embargo, si todos los enterrados junto al faraón estaban de acuerdo con esta práctica o si se trataba de sacrificios rituales. 

Pirámide más antigua. Faraón Zoser. 2700 a.C.

A mediados de la I Dinastía, la cámara funeraria del faraón ya se revistió de piedra, apareciendo un nuevo elemento que era la escalera de piedra que permitía cubrir la sepultura antes de la muerte del rey para posteriormente meter los cuerpos, el tesoro y demás elementos para el "Viaje a la Eternidad". Para que aparecieran en escena las pirámides faltaba algún tiempo, no mucho, ya que la primera esta datada en el 2700 a.C., tres siglos después del inicio de esta historia. Antes se utilizaron las mastabas, una especie de losa que, de una o dos alturas, cubría toda la zona de enterramiento para conservarlo todo lo que había debajo adecuadamente. Las más suntuosas llegaron a tener hasta 20 metros de altura.

RAFAEL FABREGAT

2997- CHAD, República del

País centro-africano sin litoral. Limita al norte con Libia, al sur con la República Centro Africana, al este con Sudán y al oeste con Nigeria y Níger. Tiene una superficie de 1.284.000 Km2. y una población de 13,7 millones de habitantes. Yamena es, desde 1960 cuando el país se independizó del yugo francés, la capital y ciudad más poblada del país, con 1,1 millones de habitantes. Dentro de sus fronteras está el lago Chad que con sus 900 Km2. de superficie, es el segundo más grande de Africa, sin embargo está continuamente menguando, por su proximidad al desierto del Sáhara, por el cambio climático y por la captación de agua para la irrigación de cultivos. Su punto más profundo es, en este momento, de tan solo siete metros. Desde 1960 a hoy este lago ha pasado de los 26.000 Km2. a los 900 Km2 que tiene en este momento. Las guerras civiles no han dejado en paz a la población desde entonces. Consecuencia de ello es que sea uno de los países más pobres del mundo y con mayor índice de corrupción política. 

Desde 2009 la exportación de petróleo ha sobrepasado la de algodón que era históricamente la tradicional del país. Las guerras civiles y los conflictos permanentes ahuyentaron a los inversionistas extranjeros que abandonaron el Chad aunque, desde el descubrimiento de petróleo, parecen haber recuperando el interés y la confianza. Aún así más del 80% de la población vive gracias a una agricultura de subsistencia. Hasta la llegada del petróleo el cultivo del algodón significaba el 80% de la exportación. Sus reservas petrolíferas se estiman en algo más de mil millones de barriles, petróleo que llega a la costa atlántica de Camerún gracias a un oleoducto financiado por el Banco Mundial. La condición para su asistencia económica fue que un mínimo del 80% de los ingresos petrolíferos fuera invertido en proyectos de desarrollo humano. Sin embargo en 2006 el Banco Mundial suspendió el préstamo al comprobar que el gobierno del Chad aprobó leyes encaminadas a reducir las inversiones en dichos programas.

En 1987 había en el Chad solamente 30 Km. de carreteras asfaltadas y estos proyectos consiguieron que en 2004 hubieran 550 Km. No teniendo ferrocarril propio, Chad depende del ferrocarril de Camerún. Solo existe un aeropuerto internacional en la capital que ofrece vuelos directos a París y a algunas ciudades africanas. El servicio telefónico solo consta de 14.000 líneas fijas, uno de los más bajos del mundo. La energía eléctrica solo llega al 15% de los habitantes de la capital y solo cubre el 1,5% de la demanda nacional, lo que obliga al resto a utilizar combustibles como el estiércol animal y la madera. El resto de principales ciudades del Chad tienen acceso al agua potable en un 48% pero solo el 2% tienen saneamiento básico. La televisión es gubernamental y solo llega a los habitantes de la capital. La poligamia es común y el 40% de las mujeres viven en este tipo de unión. El 40% de la población son seropositivos. El mijo es la comida principal del país. Con él grano hacen cerveza y con la harina preparan bolas que se cuecen en diferentes salsas. Viajar al Chad es un auténtico peligro, una aventura que me abstendré de aconsejar.

RAFAEL FABREGAT

2993- LA BAHÍA DE HA LONG.

Ya sé que no voy a descubriros nada nuevo. Últimamente cualquiera tiene acceso a internet, al tiempo que la televisión nos muestra decenas de documentales cada día. Todo está visto y nada puede ya sorprendernos pero, desde mi punto de vista, éste es uno de los paisajes más bonitos que hay en nuestro planeta. Con una extensión de 1.500 Km2. y cerca de 2.000 islas, el visitante tiene la impresión de estar en otro mundo, muy distinto a cualquier otro lugar de la Tierra. Imagino que ya sabéis que estamos al norte de Vietnam, en la provincia de Quang Ninh y en el golfo de Tonkin, cerca de la frontera China y a tan solo 170 Km. al este de Hanói. Se trata de elementos kársticos e islas de todas las formas imaginables, rodeados de un mar de color eternamente esmeralda.

Lo más curioso es que para nosotros, los occidentales, estar en este singular paraíso no es nada caro. Es verdad que el lugar está ciertamente apartado y los viajes cuestan mucho dinero, pero también lo está Tahilandia y sin embargo son millones los que allí viajan, sin tener nada especial que ver. Se trata simplemente de que Tahilandia es más turística y por lo tanto las infraestructuras están mejor preparadas para recibir a los visitantes, pero Vietnam también tiene mucho que ver y no está tan visto y menos aún explorado por el turismo de masas. Aquí también hay hoteles perfectamente equipados de cuatro y cinco estrellas, al precio de 60 y 90 euros respectivamente. 

Lujo asiático a precio de Hostal español de una estrella. La comida espectacular, con un marisco recién sacado del mar y a precios de risa.
Las distracciones, naturalmente no son las mismas que en una gran ciudad tahilandesa como Bangkok, pero si muy interesantes e incluso más emocionantes. En la costa de Ha Long puedes tomar largos baños de sol y de mar en sus playas paradisíacas, pero también puedes hacer grandes excursiones por las diferentes islas y descubrir magníficas cuevas submarinas. En sus pequeños puertos hay dos tipos de embarcaciones: las de pesca y las de turismo. En las segundas tienes a tu disposición juncos para grupos o kayaks para ir de por libre. 

Eso sin contar las innumerables opciones que hay en el tema de senderismo, escalada y por supuesto submarinismo. Si no te gustan las aventuras, también puedes visitar este lugar paradisíaco a través de un crucero. Con este sistema también lo verás todo, pero sin aventurarte en experiencias personales para las que quizás no estés preparado. Los barcos son mucho más pequeños que los que estamos acostumbrados a ver en occidente, pero no exentos de comodidades. Asía no es Europa así que, si optas por un crucero, mi consejo y el de los expertos es que elijas uno de lujo. Vietnam es un país muy económico y por lo tanto, reservándolo con tiempo, aún siendo de lujo puede salirte económico. 

Ten en cuenta que, aunque te encuentres en la Bahía de Ha Long, las comidas tendrás que hacerlas mayoritariamente en el barco y allí no van a darte langosta recién sacada del mar. Si tienes suerte de probarla será sin duda congelada y no se sabe de qué procedencia. Eso sin contar que las bebidas no estarán incluidas y si te pides una botella de vino te va a costar a precio de oro. En cuanto a las excursiones, para que te salgan económicas tienes que contratarlas en origen y sin saber exactamente lo que vas a ver, pues son muchas las opciones que tienen para un mismo o parecido destino. Se trata pues de ver todas las opciones e indagar sobre las experiencias de otros viajeros. Por cierto... Allí hay más gente que moscas y las mascarillas brillan por su ausencia. ¡Atención pues al Covid-19!.

RAFAEL FABREGAT

2986- ISLAS COOK.

Islas Cook es un archipiélago situado al sur del Océano Pacífico, entre Nueva Zelanda y Hawai. Quince islas que suman 236 Km2. y 17.500 habitantes, la mayoría de los cuales viven en la isla Rarotonga, cuya población suma 14.200 habitantes. Allí se encuentra también Avarua, su capital, en la que hay censadas 5.450 personas y en la que se ubica el único aeropuerto internacional.
Políticamente es un sistema democrático-parlamentario en libre asociación con Nueva Zelanda.
Con más de 100.000 visitantes anuales, el turismo es la principal fuente de ingresos de este país, muy por encima del negocio bancario, las perlas, mariscos y frutas exóticas. Un artículo peculiar de las Islas Cook son los Tivaevae, edredones de gran belleza, hechos a mano por las mujeres del lugar.

Estas mujeres, llamadas Vainetini, suelen juntarse para hacer este trabajo en compañía, mientras charlan y cantan las canciones tradicionales isleñas. La producción es tan escasa que no suele ofertarse, sino que se confecciona para los hijos y también para cubrir el cuerpo de las personas amadas, cuando éstas mueren. Caso de vender alguna pieza es más por compromiso que por el valor que pueda tener, ya que se trata de una prenda que se elabora por cuestión sentimental. Se trata de intrincadas obras que se tienen como reliquias familiares. Los Tivaevae no tienen precio, sino que se dan como regalo de amor y amistad. La idea de este trabajo artesanal parecen haberla traído a las islas las esposas de los misioneros de Inglaterra y las monjas de Taití.

No obstante lo anterior, todo tiene precio en este momento de llegada masiva de turismo a las Islas Cook y, a pesar de su origen europeo, actualmente se emplean diseños de flores, peces y pájaros tropicales que llaman poderosamente la atención del viajero con posibles. Hoy es ya un arte importante y reconocido que son muchos los que quieren poseerlo. Alguno de estos grupos de mujeres dedicadas a esta artística labor son ya verdaderos negocios dedicados al cliente turístico. En tal caso hay dos formas de confección: bordado sobre la tela encargada o la creación de piezas separadas que posteriormente se unen sobre la tela contrastante. Claro que, tal como están las cosas actualmente, en este momento el mercado turístico ya dispondrá de Tivaevae fabricados a máquina por los chinos y llevados en rollos a la décima parte del coste que los realizados a mano. 

Islas Cook son 9 islas volcánicas al sur y numerosos atolones bajos al norte. El punto más alto son 652 m. Clima tropical y playas maravillosas. Este archipiélago fue colonizado en el siglo VI por pueblos de la Polinesia, próximos a Tahití. El primer contacto europeo fue el del explorador español Alvaro de Medaña, que llegó a la isla Pukapuka en 1.595 y le dío el nombre de San Bernardo. En 1.606 llegó Pedro Fernandez de Quirós a las isla Rakahanga y la llama "Gente hermosa". Los británicos avistan la isla de Pukapuka en 1.764 pero no llegan a tomar tierra. Es entre 1.773 y 1.779 cuando el capitán James Cook reclama para la Corona Beritánica las islas situadas entre Tahití y Tonga. En 1.888 adquieren la condición de protectorado y en 1.901 quedan anexionadas a Nueva Zelanda. El 4 de Agosto de 1.965 fue otorgada a las Islas Cook la autonomía y se redactó su Constitución.

RAFAEL FABREGAT

2967- BANGLADÉS

Formalmente República Popular de Bangladés, es un país situado al sur de Asia, prácticamente rodeado por India a excepción de una pequeña franja que lo conecta con Birmania. 
El país se sitúa dentro del delta del río Ganges, por lo que suele sufrir muchas inundaciones en tiempo de monzones. 
Tras la II Guerra Mundial formaba parte de Pakistán, pero estaba separado de este país por una franja de 1600 Km. de territorio indio. Como era de esperar esto supuso una serie de discriminaciones de todo tipo que provocaron graves conflictos y finalmente su independencia en 1971.
Bangladés tiene una superficie de 148.460 Km2. y una población que roza los 170 millones de habitantes, o sea, 1.145 habitantes por Km2. aprox. Su capital y ciudad más poblada es Daca que roza los 29 millones de habitantes, una de las más pobladas del mundo. Bangladés es el 8º país más poblado del mundo. El dominio colonial, por parte de los británicos, provocó decenas de episodios de hambruna. La de 1943, se cobró 3.000.000 de muertos, aunque siguieron habiendo otras provocadas por los continuos asesinatos y golpes de estado.

Parlamento de Bangladés.

Aunque actualmente es un país democrático no faltan bandas terroristas que provocan ataques a pequeña escala, pero suficientes para desestabilizar el país. Aunque sus relaciones exteriores más importantes las lleva a cabo con India, desde 1975 los roces se suceden puesto que la India construyó una presa (farakka) en el río Ganges, a 18 Km. de la frontera con Bangladés. Este país alega que ese agua es necesaria para sus habitantes y la India responde acusándoles de permitir que millones de bangladesíes emigren de forma clandestina a su país. La mayor parte de Bangladés está a tan solo 12 m.sobre el nivel del mar, lo que provoca graves y frecuentes inundaciones. Con 120 Km. de longitud ininterrumpida, este país tiene la playa más larga del mundo. El clima es tropical, con ciclones y tornados relativamente frecuentes.

En 1998 los tres ríos que confluyen dentro de sus fronteras desbordaron, destruyendo 300.000 casas y 9.700 Km. de carreteras. Murieron más de 1.000 personas y más de 30 millones quedaron sin hogar. Una completa ruina pues más de 135.000 cabezas de ganado murieron ahogadas o desaparecieron con la inundación que cubrió el 70% del territorio. A unas lluvias monzónicas especialmente elevadas se unió el elevado deshielo de la cordillera del Himalaya. Con el cambio climático la zona sufre un desastre tras de otro y parece ser que, en breve, las tierras más fértiles del planeta estarán cubiertas por el agua y sus gentes tendrán que emigrar. Se cree que más de 20 millones de personas tendrán que abandonar sus tierras y sus casa.

El tigre de Bengala, emblema nacional del país, también tendrá que emigrar a zonas más elevadas y más propicias para la caza. En 1997 esta zona fue declarada en peligro de desaparición. Aún así, la fertilidad de la tierra, impedirá que sus habitantes marchen de allí mientras haya un palmo de tierra por encima del agua. La Nanjea o árbol del pan es otro de los productos autóctonos de Bangladesh que permiten a los más pobres llenar cada día el estómago. El interior de esta fruta es de color amarillo y sabor parecido al mango, aunque ligeramente ácido. 

Para gente tan pobre, cuya única meta es llenar cada día el estómago, es difícil abandonar un territorio que satisface sobradamente sus necesidades alimenticias.
Su peculiar mezcla de sabores hace que en la zona se la llame "la fruta con sabor a todas las frutas". El árbol supera los 10 metros de altura y su madera de color amarillo intenso está muy cotizada para la fabricación de muebles de marquetería. También para la fabricación de instrumentos musicales. La renta per cápita de estas gentes es de 590 dólares USA, cuando la media mundial es de 10.200. Industria y agricultura explota a sus empleados pues la mano de obra es abundante a pesar de los escasos jornales que se pagan. El 60% de la tierra es propiedad del 15%, lo que hace que también en la agricultura se provoquen grandes abusos.

Situado a ambos lados del Trópico de Cáncer, Bangladesh cuenta con un invierno suave y un verano extremadamente caliente y húmedo. Su riqueza agrícola gira en torno al cultivo del arroz, yute y algodón, empleando a más de 3 millones de niños y mujeres. En este país se pagan los jornales más bajos del mundo, que giran alrededor de los 30 euros al mes, motivo por el cual se han instalados en el mismo centenares de empresas occidentales. Por poner un ejemplo al respecto, en China los sueldos oscilan entre los 150 y los 200 euros. Cualquier Jefe de Producción de una de estas empresas gana en cuatro días lo mismo que una de estas mujeres en toda su vida laboral. La alfabetización es del 70% y la salud muy escasa. No hay Sanidad Pública y la alta contaminación y la contaminación de las aguas hace que se registren continuos casos de paludismo, leptospirosis y dengue. Quiere alguien emigrar a Bangladésh?.

RAFAEL FABREGAT

2962- MONASTERIO TAUNG KALAT.

Pocos lugares tan interesantes como este ya que, si el monasterio ya lo es de por sí, no lo es menos su emplazamiento, sobre el Monte Popa y su cono, correspondiente a un antiguo volcán.
Este conjunto monumental, está situado en la región de Mandalay y centro de Birmania (Myanmar) a unos 50 Km. al sureste de Pagan.
En tiempo bueno se divisa desde 60 km. de distancia, ya que está situado a 1.518 m. sobre el nivel del mar.
Es el único monasterio del mundo, construido en la cima de un volcán que, a cierta profundidad, no se descarta esté todavía activo. El monte y más aún el monasterio, viene a ser el tapón de un volcán que ¿por qué no? algún día podría reventar como excelente botella de cava.

Kyaukpadaung, el pueblo que hay a los pies del cono volcánico, vive en perfecta armonía con los monjes habida cuenta los interesantes ingresos que le proporcionan las constantes visitas que los turistas giran a la zona. La visita al monasterio está autorizada, pero no todos se atreven a acceder al mismo, ya que la única opción es a través de una escalera colgante de 777 peldaños. El monasterio es budista y centro de peregrinación para los habitantes de Myanmar que la visitan dos veces al año: en la Luna Llena de Nayon (Mayo/Junio) y en la Luna Llena de Nadaw (Noviembre/Diciembre. El vértigo que supone su ascenso hace que la mayoría de los visitantes se queden en el pueblo, lugar bien provisto de bares y restaurantes, así como tiendas de reliquias y souvenirs de todas clases.

Nambalay es enclave de gran cantidad de pagodas una de las cuales, en la antigua ciudad real de Mingun, acoge la campana suspendida más grande del mundo: 60 toneladas de peso. 
Las antiquísimas murallas de la ciudad fueron demolidas diez siglos atrás para poder construir las casas y caminos de la zona. 
Toda la región de Pagan es un monumento en sí misma. 
Casi 5.000 pagodas que rivalizan con d'Angkor y 2.000 templos cuyas ruinas se extienden a lo largo de más de 25 Km. de distancia. 
Algo para no perderse si viajan a la zona.

RAFAEL FABREGAT

2940- REPÚBLICA DE NAURU.

Nauru es una República de Micronesia e instalada por tanto en el Pacífico Central. Se trata de una sola isla de 21,3 Km2. de superficie y 11.600 habitantes.
Es el tercer país más pequeño del mundo, por detrás del Vaticano y Mónaco. Su capital y ciudad más poblada es Yaren, con 750 habitantes.
En las proximidades hay un aeropuerto internacional, única infraestructura que le une con el mundo exterior.
Poblada por diferentes tribus micronesias, Nauru fue anexionada al Imperio Alemán a finales del siglo XIX. Sin embargo tras la derrota alemana en la I Guerra Mundial, se convirtió en Protectorado de la ONU. Durante la II Guerra Mundial fue ocupada por lo japoneses, junto a otros muchos archipiélagos. Al finalizar la guerra y tras la expulsión de los japoneses volvió a su antguo estatus de Protectorado, del que se independizó en 1968. Tras la guerra apenas sobrevivieron 1.500 nueruanos. Su prosperidad llegó gracias a la explotación inglesa de inmensos depósitos de fosfato que se comercializaban en Australia, pero esa sería su mayor desgracia.

Los 2000 millones de dólares USA acumulados gracias a esta explotación fueron invertidos para el futuro pero, la mala calidad de sus inversiones, fue mermando sus ahorros hasta desaparecer en 2004, cuando el resto que quedaba se utilizó para cancelar la deuda externa. Hasta entonces y durante casi un siglo el fosfato fue la única fuente de recurso del país, asegurando a sus habitantes un alto nivel de vida durante décadas. Los daños ambientales, en una isla tan pequeña, fueron descomunales e irreversibles. A finales del siglo XX y tratando de diversificar los ingresos de la isla, se intentó la vía del blanqueo de dinero, la venta de pasaportes y la venta de votos en las organizaciones internacionales pero, como no podía ser de otra manera, todo ello fracasó. Tras agotar el fosfato, la isla quedó prácticamente destruida y su extensión central ha quedado estéril para agricultura y ganadería. En un gigantesco despropósito, también sus inmensas playas destruidas también fueron destruidas por la minería.

Nauru tiene una altura media de 65 m. sobre el nivel del mar y está situada junto al Ecuador terrestre. Es por tanto de clima tropical, con lluvias constantes y monzones. Sin embargo la disponibilidad de agua dulce es muy limitada, por lo que debe recolectarse el agua de lluvia en tanques. También disponen de una planta desalinizadora. No hay animales propios en la isla y lo poco que hay fue introducido recientemente. La vegetación se encuentra en el litoral y alrededor de la laguna central ya que el resto fue devastado por la explotación minera. También el ambiente marino fue destruido por la explotación de los fosfatos. Junto a la costa hay algunas explotaciones de coco, mango y almendras. Su debacle fue propiciado por la mala gestión de sus gobernantes (hasta tres presidentes en una sola semana) y la super-explotación mineral exterior. Actualmente, cuando ya casi no hay solución, hay un crecimiento demográfico del 2,7% por lo que se espera que en pocos años se puedan alcanzar los 15-20 mil habitantes.

RAFAEL FABREGAT

2930- BANGLADESH.

Nombre completo República Popular de Bangladesh, país ubicado en el sur de Asia y prácticamente rodeado por la India. Apenas una pequeña franja hace que limite al sur con Birmania. El territorio es extremadamente fértil debido a su situación, dentro del delta del río Ganges, con la contrapartida de que también está sujeto a frecuentes inundaciones. Se trata de un territorio independizado de Pakistán y nación autónoma desde 1971. Con una superficie de 148.460 Km2. y una población de 170 millones de personas, es el 8º país más poblado del mundo. Su moneda es el Taka y su equivalencia con el euro es: 1 € = 94,33 Taka. Los europeos llegaron a la zona en el siglo XV aunque los británicos la dominaron en 1757 y hasta 1947 cuando la India fue dividida y Bengala fue unida a Pakistán hasta 1971 cuando, tras nueve meses de guerra, se declaró independiente. Seguirían veinte años de sangrientos golpes de estado hasta que en 1991 se convirtió en una Democracia Parlamentaria. Sin embargo numerosos escándalos de corrupción fomentaron el desorden y la inestabilidad gubernamental que no acaba de verse erradicada, pero que va funcionando con una cierta normalidad. 

Con 9 millones de habitantes y 30 millones en su área metropolitana, Daca es la ciudad más poblada y capital del país. La ciudad está muy próxima al delta del Ganges y ocupa una superficie de 816 Km2. La zona que la rodea es de vegetación tropical y suelo húmedo, casi a nivel del mar, lo que la hace susceptible a frecuentes inundaciones provocadas por los monzones y ciclones. El clima es pues caluroso y muy húmedo, con una temperatura que varía de los 18º de Enero y los 30º de Agosto. La mayor parte de las lluvias, 1900 mm, caen entre Mayo y Septiembre. Un gran porcentaje del territorio de Bangladesh está por debajo de los 12 metros de altura sobre el nivel del mar y se cree que el 50% de su territorio quedaría inundado si el nivel del mar subiera solamente un metro de altura. 

En contrapartida se trata del territorio más fértil del mundo, debido a que se trata absolutamente todo de suelo aluvial. Varios países han colaborado en la construcción de carreteras, alcantarillas, terraplenes y estanques, así como en la distribución de tierras para los campesinos que permitan una correcta explotación de las mismas. En 2010 fueron asignadas 11.000 hectáreas de nueva tierra para 21.000 familias. Al sureste del país se encuentra y sur de la ciudad de Chittagong se encuentra el Bazar de Cox, la playa más larga del mundo, con 120 Km. ininterrumpidos de blanca arena y asistencia contínua de bañistas, debido a su clima tropical. Buena parte del litoral es de selva pantanosa, con una fauna abundante y diversa que incluye al Tigre de Bengala. A pesar de tantas cualidades, el país sigue estando en un perpetuo desarrollo debido a los continuos destrozos que ocasionan las inundaciones y también al desigual reparto de las tierras. 

La renta per cápita es de 600 $USA para los trabajadores sin tierra, ya que la mayor parte de ella está solamente en manos de un 16% de propietarios. Debido a la mano de obra barata, buena parte de la población trabaja en la industria textil instalada por inversores extranjeros. Se considera que el obstáculo más importante para el crecimiento de Bangladesh es el mal gobierno y la debilidad de las instituciones públicas. Aún así, desde 1990 el crecimiento anual es del 5%. Con un sueldo mensual de 30 euros, son muchas las multinacionales que se han instalado en Bangladesh. Uno de los países más baratos del mundo, si no el que más. Son de lamentar los inmensos prostíbulos de niñas y chiscas jóvenes que existen en Bangladesh. Rodeados de altas murallas funcionan como auténticas prisiones de esclavas sexuales. 

Cientos y cientos de niñas nacen en estos lugares y mueren sin haber conocido la libertad. Sus madres fueron robadas de sus hogares, reclutadas con engaños en las propias calles e incluso usadas como moneda de cambio para cancelar deudas de sus padres. Con sus servicios sexuales les hacen creer que pagan deudas ficticias para alcanzar una libertad que nunca llega. En estos burdeles, construidos por los británicos en época colonial, hay miles de niñas que son obligadas a tomar todo tipo de drogas para aparentar mayor edad y para que se comporten dócilmente ante la violencia sexual a la que son sometidas diariamente. Solo un limitado número logra escapar de las garras de sus explotadores, normalmente vinculados a la política local.

RAFAEL FABREGAT

2917- MERZOUGA (Marruecos)

¿Qué hay en este enclave del desierto marroquí que pueda merecer nuestra atención?. Pues nada y mucho. No se trata solamente de visitar museos, zocos, grandes mezquitas u otros elementos constructivos. La vida no son solamente los grandes logros de la humanidad, puesto que también es logro importante el solo hecho de subsistir entre las inmensas dunas de arena, de hasta 250 metros de altura, que rodean Merzouga. Claro que sus gentes jugaban y juegan con ventaja. Aunque rodeados de miles y miles de kilómetros de arenas móviles, tienen también el mayor cuerpo de agua de Marruecos. Un paisaje cambiante, a pesar de siempre ser el mismo y siempre con el agua como compañía natural. Son varios los pueblos que florecieron también alrededor del lago Sayet Srij, que atrae a una buena parte del turismo que gira alrededor del Sáhara.

Antiguamente tener agua cerca era una garantía de supervivencia, pero hoy es también fuente de riqueza al atraer el interés turístico. 
Una cosa es visitar los pueblos cercanos, cada cual con sus peculiaridades, incluso pernoctar un par de noches de clima espectacular en una jaima árabe instalada en uno de los oasis próximos pero, cuando se regresa al punto de partida, queremos que nos espere un buen hotel de mullida cama y todas las comodidades que pide el viajero occidental. Claro que también con los camellos aparcados frente al hotel por si quieres dar un paseo por los alrededores. Y naturalmente a cualquier hora del día... ¡O de la noche!, siempre con los guías a tu disposición.

Al viajero le atraen las curiosidades, pero que también la comodidad gire alrededor de ellas. No es cuestión de ir a sufrir más de lo estrictamente necesario. Lo queremos todo. 
Explorar lo que otrora fueron lugares, solo habitados por beduinos y diferentes etnias bereberes y la comodidad que unas buenas vacaciones demandan y allí todo eso está en hoteles de auténticos maharajás y a menos de 50 euros la noche. ¡Ay, quien fuera joven...! Cada día son más los turistas que llegan a Merzouga y por lo tanto decenas de hoteles de todas las categorías ofrecen al viajero las diferentes opciones disponibles. Decir, como curiosidad, que los hoteles más caros carecen de obra. Al igual que en Hawai, son una especie de chozas individuales (en este caso tiendas cubiertas con toldos) y con todos los lujos imaginables. 

En Merzouga está todo. Desde hoteles de lujo de cinco estrellas, hasta aquellos que solamente cobran 10 euros la noche, e incluso menos. También son muchos los habitantes que viven de este turismo creciente. No es que este pueblo esté cerca de ninguna gran ciudad, pero cada día hay más gente curiosa de ver o al menos escuchar lo que te cuentan quienes no conocieron otro tipo de vida. Merzouga está a 20 Km. de la frontera de Argelia, un lugar fascinante situado a 9 horas de Marrakech, en pleno Desierto del Sáhara, pero con todas las comodidades y una excelente carretera para llegar. Ir al desierto ya no es lo que era. Se puede llegar desde Fez mediante un bus nocturno y a parecida distancia que si lo haces desde Marrakech, con carretera directa y mejores comunicaciones.

¿Qué hacer allí?. Pues depende de la edad y las ganas de aventura. Hasta los 40 años se pueden hacer muchas cosas y más todavía si buscas cosas diferentes. Desde pensar que eres un auténtico sultán, hasta llevar a cabo desplazamientos en camello hasta otros pueblos próximos de costumbres ancestrales.
Desde los tratamientos de arena, hasta la visita a interesantes minas en desuso, conocer pueblos auténticamente nómadas, recorrer oasis y parajes en 4x4 y disfrutar de comidas y costumbres ancestrales que, aún en estos enclaves remotos, ya están también desapareciendo. Una experiencia increíble e inolvidable, reservada para jóvenes aventureros, pero con todas las comodidades actuales. Ir al Sáhara, llevando agua abundante y cuanta cerveza fresca puedas beber, no es ir al desierto, sino a un paraíso excelentemente provisto de todo cuanto te apetezca.

RAFAEL FABREGAT

2908- EL DIOS SOL TODAVÍA EXISTE.

Teniendo en cuenta lo adelantado del mundo actual, resulta extraño que sigamos comulgando con las mismas ruedas de molino que las diferentes religiones del planeta ya les expusieron a aquellos primeros seguidores, llámense cristianos, budistas, musulmanes, etc. 

Efectivamente son muchos los que han abandonado la religión para centrarse simplemente en la moral o la ética necesaria para que la humanidad pueda seguir conviviendo con una cierta armonía pero, aún así, muchos siguen manteniendo una fe que se vislumbra anticuada para los tiempos actuales. 

Por cierto... ¿cual es la verdadera?. ¿Acaso hay alguna duda sobre la escasa credibilidad que se desprende de los propios sacerdotes que predican lo que sin duda no sienten?. Porque, claro, ellos también se han cansado de darle al manubrio. 

Así pues, viendo que son ellos los primeros pecadores, se hace difícil seguirles... Si los sacerdotes no tienen miedo a las cosas del Cielo y del Infierno, vamos nosotros a privarnos de todo, para seguir unas normas que ellos siempre han transgredido. Estamos tontos, pero no tanto.

Las tribus Zía, indígenas que todavía hoy habitan las tierras de Nuevo México, ven al sol como un símbolo sagrado e incluso han trasladado a éste a la propia bandera del Estado norteamericano. En algunas ocasiones este sol, emblema más sagrado de su religión, al que podemos llamar Dios sin ofenderles lo más mínimo, queda rodeado de un círculo rojo que agrupa los rayos que van en todas direcciones y que sirve de símbolo religioso en la presentación de los recién nacidos de ese pueblo. Para los Zía el número cuatro es también sagrado y es por ello que cuatro son los rayos que salen del "Dios sol" en las cuatro diferentes direcciones y juntos representan un círculo de paz y amor interminable. Bonito, ¿verdad?. Al menos esa gente no necesita, como aquí sucede, seguir las enseñanzas de gente que no cree en lo que predica, algo sin duda muy deprimente.

Para los Zía y para cualquier mortal que puebla la Tierra, el sol nos da la vida y el necesario alimento. Sin él nada sería posible. Desde hace ya muchos siglos, las religiones monoteístas impidieron a golpe de espada que la humanidad viera como dioses a las diferentes fuerzas del universo. Costó mucho, porque la humanidad podía ver a estos dioses y recibir de ellos el premio o castigo al seguir o no sus enseñanzas. Por fin los intereses de quienes mandaban lograron imponerse, pero no en todas las partes del mundo, ni tampoco a todos quienes vivían en esos territorios. Todavía hoy, son muchos quienes no creen las enseñanzas cristianas de sacerdotes que no predican con el ejemplo. Actualmente el pueblo Zía ya está ampliamente evangelizado, pero siguen teniendo al Sol como bandera y objeto de sus oraciones.

No hay nada de extraño. El sol les da calor, vigoriza sus cosechas y madura sus frutos, dándoles la vida. ¿No es esa una prueba de amor, que ninguna religión puede igualar?. Aún tratándose de una comunidad muy aislada y reducida, (70 Km2.) el año 2000 todavía se contabilizaron 2.820 indivíduos seguidores de este rol tribal del que el 99,85% son amerindios. El pueblo de Zía (unos 700 habitantes) está situado sobre una meseta de basalto y la mayor parte de sus casas son de barro. El resto está diseminado por las laderas de las montañas vecinas, donde practican la agricultura y la ganadería. El arte local es la cerámica decorativa, con el sol y las flores como centro de su atención, que venden a los muchos turistas que les visitan y que va cambiando poco a poco su forma de ver la vida y el mundo.

RAFAEL FABREGAT

2903- ALEPO Y SU CIUDADELA.

Alepo no es la capital de Siria pero, con 4,7 millones de habitantes era la ciudad más poblada del país. La capital, Damasco, solo tenía 1,8 millones. De todas formas, estos datos son del año 2010 y por lo tanto antes de la guerra que se inició tras las protestas antigubernamentales iniciadas en 2011 por la oposición y a la que respondieron lógicamente las Fuerzas Armadas. No vamos a entrar en detalle, pero sí a señalar que este conflicto se internacionalizó, participando Rusia y Estados Unidos, así como los países del Golfo Pérsico e incluso los grupos islamistas radicales. Alepo se convirtió en blanco de unos y otros y frente principal de la Guerra Civil, con el resultado de una ciudad destruida por completo. Estando en Estambul los principales dirigentes de la revolución, más de mil fábricas de Alepo fueron saqueadas y los bienes transferidos a Turquía, con el pleno conocimiento de las autoridades turcas. 

Así son las cosas. Una ciudad, de las más antiguas del mundo, sino la que más, convertida en escombros por la barbarie religiosa y la ambición de poder de unos y otros. Más irreparable todavía son los 470.000 muertos habidos en el país desde el comienzo de la contienda y la pobreza extrema que atenaza al 85% de la población. Es el antes y el después de una guerra interminable en la que quien manda nunca está en el campo de batalla.

Rusia apoyando al gobierno y EEUU a los rebeldes, la guerra se ha hecho eterna y especialmente destructiva para personas y bienes, convirtiendo al país en un territorio desolado, donde los escombros sirven de sepultura a miles de muertos todavía no contabilizados.
Alepo está situada al noroeste del país, en un enclave estratégico a medio camino de la ruta comercial que une la costa mediterránea y el Éufrates. Es la capital de la provincia homónima que ocupa unos 16.000 Km2., todos ellos destruidos por la guerra. Tanto es el daño, que ni los más prestigiosos arquitectos saben por donde comenzar su rehabilitación. Devolver a Alepo a su estado original no lo creen posible pero sin duda, como ave Fénix, renacerá de sus cenizas. Experiencia histórica no les falta.

Excepcionalmente la provincia de Alepo tiene un 30% de habitantes cristianos, pertenecientes al Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, pero nada ha escapado de la ruina. 
Los obispos de la Iglesia siria y griega fueron también secuestrados al inicio de la guerra. El Patriarca ortodoxo Juan X de Antioquía denunció la pasividad mundial ante la barbarie ocurrida en toda Siria y muy especialmente en Alepo, la histórica ciudad que posee documentos que, según fuentes Hititas, la acreditan como población anterior al año 1.800 a.C. El año 1.600 a.C. fue capital del Reino Amorita para posteriormente volver a ser Hitita. Años más tarde sería asiria y persa. También los griegos la conquistaron el año 333 a.C. siendo Seleuco I Nicátor quien le dio el nombre de Beroea. El año 64 a.C. fue conquistada por Roma e incorporada al Imperio.

Alepo fue bizantina hasta la llegada de los árabes en el año 637, volviendo a manos bizantinas entre el 974 y el 987. 
Los cruzados, Saladino, los mongoles, el Imperio Otomano y finalmente colonia francesa, para volver a ser turca en 1939. Derribando y reconstruyendo han pasado vidas y milenios en una ciudad tan histórica y emblemática. 

Sin embargo, a pesar de sus reveses, siempre mantuvo la esencia original y se mantuvo firme; hasta esta última guerra civil que la devastó hasta los cimientos.
El año 2006 fue nombrada capital mundial de la cultura islámica. En el centro de la parte antigua se encuentra la Ciudadela, uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo, hoy también muy dañado por la guerra. Su uso se remonta al segundo milenio a.C. y pasó por las manos de todos los pueblos conquistadores. Originalmente era un templo de más de cuatro mil años de antigüedad, a cuya sombra se apiñaba no solo el palacio del rey, sino también el caserío del pueblo llano, pero la vida en paz se hizo imposible y hubo que amurallarlo todo para defenderse de los constantes invasores.

Esta última guerra, todavía no finiquitada, es solo una más de las decenas de contiendas que los muros de la ciudadela han tenido que sufrir. Hoy la población, mil veces multiplicada, ya no cabe entre estas anchas paredes fortificadas. La ciudad se expandió por el llano que rodea la ciudadela, en un radio que supera con creces los 10 Km. pero todo ha sido derribado por los obuses y las bombas de la aviación. Los extensos campos de olivos y pistachos que rodean Alepo están ahora semi-abandonados por dueños muertos, heridos o desaparecidos. Los supervivientes deambulan entre los escombros sin decidirse a restaurar nada pues la paz todavía no ha regresado a estas tierras abandonadas de la mano de Dios. Sin apenas nada que comer, lo peor es para niños y ancianos que no solo lo han perdido todo, sino también la protección de sus familias. ¿Hasta cuando...?

RAFAEL FABREGAT