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19 de octubre de 2025

3249- FEDERICO... ¿A QUIEN SE LE OCURRE?.

 
¡Ay, qué cosas se te ocurren Federico! -le diría sin duda su esposa.
Ferdico II, rey de Sicilia y Jerusalen, además de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no fue un rey como los demás... Mientras los demás luchaban unos contra otros sin parar, él observaba los pájaros y las flores, cambiaba impresiones sobre astronomía y escribía conclusiones sobre la naturaleza. No, no era como los demás. Su carácter excéntrico lo llevaba a romper contínuamente los usos y costumbres de su tiempo, hecho que le llevó a ser apodado "estupor mundi". Pero, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, con la imagen que encabeza este relato...? Pues (no se rían) se empeñó en conocer de primera mano el idioma que hablaban Adán y Eva en el Paraiso!.


Federico gustaba de la naturaleza y de las mujeres. Tuvo tres esposas y multitud de amantes que le dieron más de 20 hijos, unos legítimos y otros no. Eso era la naturaleza y la vida, el disfrute de la misma y su curiosidad por conocer sus entresijos. Claro que finalmente llegó a la conclusión de que ninguno de ambos misterios eran imposibles de conocer. La naturaleza es una incognita indescifrable y las mujeres también, así que disfrutó de ambas y sus estudios fueron menguando con la edad. Claro que antes de llegar a eso, declaró que Cristo y Mahoma fueron dos impostores, lo que le acarreó la excomunión del Papa. Sin embargo, hombre de curiosidad infinita y adelantado a su tiempo, algo le quedó hurgando entre sus pensamientos y decidió explorarlo, aunque fuera la última de sus pesquisas. 


En su obsesión por desentrañar los misterios de la creación, estaba el hecho de descubrir el idioma original de la humanidad. El que todos hablaban antes de que Dios la tergiversara ante la construcción de la Torre de Babel. Federico estaba convencido de que inicialmente el idioma era igual para todos. La lengua natural y primera que se habló en el Paraíso por Adán y Eva. Según él, no había razón alguna para que este hubiera sido distinto en cada lugar del planeta. Estaba claro que, en principio, solo una lengua había, pero ¿cual?. Decidió pues hacer un experimento más bien horroroso: Un experimento sin límites éticos que llevó a que muchos lo tuvieran como una especie de Anticristo. Ordenó criar a varios bebés recien nacidos, en completo silencio...


Nadie podía hablarles, cantar, ni emitir sonido alguno. El rey estaba convencido que, sin ninguna influencia exterior, cuando estuvieran preparados para hablar, lo harían en la lengua original. Sin embargo el resultado fue una tragedia ya que, aislados de la comunicación y el afecto de nadie, murieron antes de aprender a comunicarse. En los primeros meses de vida el cerebro humano se desarrolla gracias a la estimulación sensorial. Si un bebé crece en silencio, esas conexiones sensoriales no se desarrollan y el niño vive un estrés permanante hasta que, finalmente, fallan sus órganos vitales conduciéndole a la muerte. Federico fue excomulgado por el Papa y declarado hereje y blasfemo, pero él no se amilanó.

Hay que entender que Federico II no actuó de esta forma por crueldad, sino por un impulso de tipo científico. Movido por su curiosidad, llevó a cabo esta prueba por su obsesión  en dar respuesta a los secretos de su propia existencia. No cabe duda de que fue un hombre brillante, pero ajeno a las normas sociales y éticas. Murió el 13 de Enero de 1250 a los 55 años de edad. Posteriormente no faltaron quienes lo tacharonn de narcisista y psicópata, centrado en dar respuesta a los misterios universales de la Creación. Sin embargo, aradógicamente y sin pretenderlo, Federico II demostró algo desconocido hasta muchos siglos después: Que el lenguaje no es solamente una cuestión de sonidos, sino el reflejo natural de la interacción humana. Sin comunicación y sin amor, la vida se apaga.

15 de septiembre de 2020

3019- ALEPO, CIUDAD MILENARIA.

BIBLOS. Fuente del Rey, a 20 m. de profundidad.
No cabe duda... Con 7.000 años de antigüedad BIBLOS (Líbano) es, de las habitadas de forma ininterrumpida, la ciudad más antigua del mundo
Sin embargo de ella ya se escribió ampliamente en el número 2838 de este Blog. 
Toca hablar hoy de la que, con todo merecimiento, le sigue cronológicamente por mucho que las cifras no se puedan comparar. 
Me refiero a la ciudad de ALEPO (Siria), fundada en el 4.300 a.C. y por lo tanto, con más de 6.000 años de historia, bastante más joven que Biblos pero muy anterior a la civilización egipcia, la más famosa de todas las conocidas. 

Antigua ciudadela de Alepo. (2.500 a.C.)
ALEPO, Khalpe en la antigüedad, es con casi 5 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Siria ya que su capital (Bagdad) no llega ni con mucho a los 2 millones. Alepo es sede del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Aunque no hay documentos anteriores a los Hiitas (1.800 a.C) las muchas excavaciones realizadas concluyen que la ciudad tiene más de 6.000 años de antigüedad. Hiita, Amorita, Hiita otra vez, Asiria, Persa u Otomana. Todos la querían... pero todos la destrozaron. Ocupada durante siglos por múltiples civilizaciones el año 64 a.C. pasó a formar parte de Roma y formó parte del Imperio Bizantino hasta la llegada de los árabes en el año 637, volviendo en el año 974 a manos bizantinas. Los Cruzados la asediaron en dos ocasiones (1098 y 1124) sin poder conquistarla. En 1138 un terremoto arrasó completamente la ciudad, dejando tras de sí más de 230.000 muertos. 

Semidesierta pasó a manos de Saladino y se mantuvo islámica hasta la llegada de los Mongoles en 1260 y recuperada por el Imperio Otomano en 1517. A la caída del Imperio Otomano, tras la I Guerra Mundial, quedó como protectorado francés hasta 1938, cuando Turquía recuperó por la fuerza Antioquía.  
Los tiempos de la modernidad no son buenos para la Historia, pues ya no hay espadas ni flechas, sino misiles y bombas a cual más mortífera. Con este moderno armamento cuesta muy poco derribar lo que tantos siglos costó de hacer y que durante milenios se mantuvo en pie. En 2011 protestas anti-gubernamentales, fueron convertidas en guerra abierta contra los manifestantes y Alepo en frente principal de una Guerra Civil sin precedentes. Unos apoyados por Norteamérica y otros por Rusia, que no tenían otro interés que los pozos de petróleo y la venta de armamento.

ALEPO. Callejuela del barrio cristiano.
Más de 1000 fábricas fueron saqueadas y el milenario casco histórico destruido por los obuses, las bombas de racimo y los más potentes misiles que destrozaron la Historia y sus gentes. Más de 12.000 habitantes muertos. 
Alepo acogía a una de las mayores comunidades cristianas de Oriente Medio. Hasta el inicio de la Guerra Civil 250.000 cristianos vivían en la ciudad, representando el 12% de la misma. 
En ese momento estaban abiertas 45 iglesias cristianas de diferente signo, pero hoy apenas queda nada en pie. 
La parte antigua de la ciudad de Alepo estaba rodeada de murallas y siete puertas. Hoy todo son escombros.
En su interior, además del Centro Histórico, estaban los barrios antiguos y varios monumentos de gran valor que atraían la atención de sus muchos visitantes.
Hoy no queda prácticamente nada pero, como ha hecho siempre, volverá a renacer...

RAFAEL FABREGAT

2 de septiembre de 2020

3015- MALTA, República de

La República de Malta es un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, al norte de Libia y al este de Túnez, país miembro de la Unión Europea. Su especial situación ha hecho que siempre fuera disputado por todas las potencias. Sus primeros pobladores llegaron hacia el año 5.200 a.C. pues nada se ha encontrado anterior a esa fecha. Son varias las estructuras de la época, principalmente religiosas. Ya en el 1.000 a.C. llegaron los fenicios y ocuparon las islas como base para sus exploraciones e igual hicieron los griegos 300 años después. Las islas fueron conquistadas por los cartagineses en el 400 a.C. y en el 218 a.C. pasaron a manos de los romanos, pueblo este último del que quedaron los mayores y principales restos arqueológicos. En aquellos tiempos de ciudadanía romana, Malta pertenecía a la jurisdicción de Sicilia.

MALTA. Fuerte de Sant Angelo. Siglo XI.
Tras el paso de bizantinos y vándalos, fue conquistada por los árabes en el 870 d.C. y por los normandos en el 1.090 quedando nuevamente vinculada a Sicilia. En esta nueva y moderna situación, muchos colonos sicilianos se trasladaron a Malta y crearon una cierta nobleza que todavía persiste. Claro que, a partir de 1282, Malta y Sicilia pasaron a manos de la Corona de Aragón durante dos siglos y medio y fue en 1530 cuanto el rey español Carlos I las dio en arriendo a los Caballeros Hospitalarios. Ellos fueron quienes declararon el italiano como lengua oficial de Malta, favoreciendo la llegada de sicilianos y napolitanos. El 18 de Mayo del año 1.565 más de 160 galeras y 30.000 soldados otomanos rodearon las islas pero los caballeros de la Orden de Malta resistieron sus embates y los turcos hubieron de abandonar el cerco, gracias también a la ayuda del ejército español. 

Fuerte de San Telmo. LA VALETA 
Seis años después se añadiría a esta derrota la de la Batalla de Lepanto en la que se les enfrentaron España, Venecia, Génova y la Santa Sede, derrotándoles nuevamente.
Los Caballeros crearon la ciudad de La Valleta y establecieron en ella su cuartel general y el centro administrativo. 
Actualmente es la capital del país. La Orden de Malta fue conquistada posteriormente por Napoleón Bonaparte en 1.798, en su viaje a Egipto y con la estratagema de que les dejasen descansar en su puerto. Los malteses se sublevaron por el abuso y pidieron ayuda. Los británicos y el Reino de las Dos Sicilias acudieron y se impusieron a los franceses siendo los primeros quienes tomaron el control y convirtieron Malta en su Protectorado.

Curiosamente, a día de hoy, una parte de las dependencias del Castillo de Sant Ángelo están cedidas a la Orden de San Juan, que todavía existe en Roma aunque de forma residual y simbólica, mientras que el resto se usa como Museo Marítimo.
Actualmente Malta es un importante destino turístico y uno de los Estados más poblados de la Unión Europea. Disfruta de un clima cálido y tiene numerosos sitios históricos para visitar, entre ellos nada menos que siete templos megalíticos de más de 5.000 años de antigüedad e interés excepcional. Uno de ellos es el Hipogeo de Hal Saflieni, subterráneo y excavado hacia el año 2.500 a.C. Fue descubierto por accidente en 1.902 durante la construcción de unas cisternas y se cumplen actualmente los 25 años de su completa restauración. Es algo que los visitantes de Malta no se pueden perder. Pero atención... Hay que reservar con dos meses de antelación pues solo se permite el acceso a 80 personas al día.

RAFAEL FABREGAT

29 de agosto de 2020

3014- EL REINO DE SALÉ.

Salé es una ciudad marroquí muy próxima a Rabat, tan próxima que se funde con ella, pero antiguamente fue Reino o República de los corsarios que navegaban por la zona intentando apropiarse de lo ajeno. Sus orígenes, más antiguos que la capital de Marruecos se remontan al año 1610 cuando los moriscos españoles fueron expulsados por Felipe III. Unos marcharon hacia Túnez o Argelia pero otros, los procedentes de Hornachos (Badajoz) y sus proximidades, que eran todos antiguos marroquíes, se dirigieron al sur y recalaron en Salé. Aprovechando que el país atravesaba en aquel momento una grave crisis política, provocada por el enfrentamiento entre los hijos del sultán Ahmad al-Mansur que había fallecido en 1602, los recién llegados se declararon independientes del sultanato de Marruecos. Uno de los contendientes reclutó a miles de aquellos moriscos para luchar contra su hermano de sangre, mientras otro recibía la ayuda del monarca español a cambio de la ciudad de Larache.

Finalmente fue el primero quien ganó la partida pero se olvidó de la suerte de los moriscos que le habían ayudado, ganándose las maldiciones de éstos. Mientras los moriscos no contendientes se instalaron en Tánger, Tetuán, Fez y otras ciudades marroquíes, donde ya vivían desde muchas décadas atrás comunidades andaluzas expulsadas por los Reyes Católicos, ellos habían quedado desamparados. Claro que éstos no eran bien aceptados pues vestían al estilo español y hablaban castellano pero, poco a poco, a medida que pasaron los años fueron mezclando sus apellidos españoles con los arábigos y la suerte fue cambiando. Aún así a los autóctonos su fe musulmana les parecía tan escasa que les llamaban "los cristianos de Castilla".
Aunque Rabat fue fundada por Yaqub al-Mansur tras la batalla de Alarcos en 1191 y dotada de fortaleza y murallas, nunca llegó a desarrollarse y en 1600 apenas contaba con unos cientos de viviendas y menos de 1.000 habitantes. Sin embargo la vecina Salé había recibido más de 10.000 moriscos españoles y varios centenares de judíos sefardíes que aumentaron rápidamente su núcleo poblacional aniquilando la supremacía de Rabat.

Hornachos (Badajoz)
Las diferencias culturales con los autóctonos provocaron el rechazo de aquellos por lo que los de Hornachos se instalaron al otro lado del río creando la Nueva Salé y que actualmente es la Medina de Rabat. Único puerto de Marruecos en el Atlántico, los Hornacheros impusieron su autoridad sobre Rabat-Salé, aunque pagando al sultán el 10% de las ganancias. Sin embargo en 1.626 mataron al caid 
declarándose independientes y llamando a este territorio "República de las dos orillas". Rápidamente se convirtió en un activo centro comercial que atrajo a moriscos de otros lugares, así como judíos y renegados europeos. En su momento de mayor esplendor Salé llegó a contar con una flota de más de 40 barcos de madera al estilo holandés y dedicados a la piratería, llegando hasta las costas de Islandia. Rabat-Salé era entonces inexpugnable, pero no por su fortaleza, sino por la escasa profundidad de sus aguas próximas. Solo los del lugar podían acceder sin encallar.

Grabado de la época. Salé a la izquierda del río y Rabat a la derecha.
El funcionamiento de la nueva República se estableció repartiendo el poder entre andaluces y hornachegos, repartiendo también por igual el importe de las presas y los derechos de aduanas. El capitán general de la fortaleza se elegía cada mes de Mayo por votación entre los miembros del diván. En 1931 los de Hornachos llegaron a proponer al rey de España la entrega del territorio a cambio de poder regresar a Hornachos, con todos los honores y recuperando sus propiedades y privilegios, pero la negociación no prosperó. En 1636 volvieron las luchas internas en la nueva República y en 1640 el territorio cayó en manos de los berberiscos del Valle de Muluya, en el Alto Atlas y en 1668 el sultán de Marruecos puso fin a la República de Salé. Se mantuvo sin embargo la actividad corsaria, pero con escasa virulencia. Todo aquel puñado de rebeldes sin causa fue dispersándose por otras ciudades marroquíes perdiendo poco a poco la conciencia de sus orígenes, hasta integrarse totalmente como marroquíes.

Torre Hassán y columnas de la grandiosa mezquita nunca terminada.
En el siglo XX Rabat fue nombrada capital de Marruecos dando comienzo su desarrollo imparable. Yaqub al-Mansur había proyectado en 1195 la construcción de una gran ciudad de cientos de hectáreas, toda ella amurallada y con cinco grandes puertas. En su interior una mezquita de 400 columnas que superase a la Giralda de Sevilla y a la Kutubia de Marrakech, pero las obras fueron detenidas a su muerte en 1199 y nunca se retomaron. De ella solo quedó la Torre Hassán que fue lo único terminado. Después de tantos años, todavía los descendientes de aquellos moriscos andalusíes presumen de sus apellidos claramente castellanos. En Marruecos es casi obligado tener al menos un hijo varón que perpetúe el apellido paterno. Así pues, apellidos como Carrasco, Blanco, Pérez, Rodríguez, Medina, Toledano y otros muchos, nos indican claramente lo acontecido cuatro siglos atrás, con la expulsión de sus antepasados de territorio español. 

RAFAEL FABREGAT

15 de agosto de 2020

3009- EL PRIMER FARAÓN.

En la antigüedad, tanto en Egipto como en el resto del mundo, había un reyezuelo en cada pueblo y posteriormente en cada región, todos ellos enfrentados entre sí por el poder, pero aquello fue evolucionando y los territorios dominados se ampliaron, formando reinos más o menos amplios que, no obstante, seguían luchando entre sí. No es fácil garantizar nada pero se cree que el primer faraón de Egipto fue Narmer, sucesor de los protodinásticos Horus, Horus Escorpión II y Horus Ka, todos ellos reinantes entre el 3100 y el 3050 a.C. en un Egipto diversificado. Seguidores de aquellos pequeños reyezuelos señalados anteriormente. Se considera que Narmer ó Menes, fue el unificador de Egipto y fundador de la I Dinastía. Los egiptólogos llegaron a esta conclusión gracias a la "paleta" que lleva su nombre (Paleta de Narmer) y que lo muestra como unificador del reino, así como los sellos encontrados en la necrópolis de Abidos que lo muestran como primer rey de la I Dinastía. 

Otra prueba apoya la tesis: la maza de Narmer, una cabeza de maza de ceremonia, tallada en piedra caliza y datada en el 3000 a.C. Lleva su nombre y fue encontrada en el siglo XIX, en una de aquellas primeras excavaciones que significaron el despertar del interés mundial por la civilización egipcia. Actualmente se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford.
Fue a partir de esa fecha, unos 5000 años atrás, cuando los faraones lograron unificar el valle y delta del Nilo y es esa unificación la que se describe en la Paleta de Narmer. 
Es sin duda alguna uno de los documentos más antiguos que se conocen. Para los egiptólogos, la única duda es la de si Narmer y Menes son una misma persona o si son dos faraones distintos, aunque coinciden en que se trata de un mismo personaje.
La civilización egipcia fue una de las más poderosas y longevas que ha existido nunca. El país siempre estuvo formado por dos realidades geográficas: la mitad sur o Alto Egipto, formado por una estrecha franja fértil junto al Nilo y la mitad norte o Bajo Egipto, con un delta de vastas llanuras inundables y por ello extremadamente fértiles. 

Sus habitantes la llamaban "Kemet", que significaba "tierra negra", por el abundante limo que el río depositaba en cada una de sus crecidas y que aseguraba cosechas extraordinarias. Las etiquetas de marfil de la foto adjunta fueron halladas en las tumbas reales de Abydos, están datadas en el año 3200 a.C. y son la escritura jeroglífica más antigua que se conoce, más aún que la paleta y maza de Narmer. Eran una forma de identificar los diferentes elementos del ajuar funerario del faraón. Los primeros faraones eligieron para su descanso eterno una zona abrupta y desértica, en la parte occidental del Nilo. Se trata de Abydos, actualmente llamada Umm el Qaab. Era para ellos un lugar especialmente elegido. Solo los farones predinásticos y los de las Dinastías I y II ocuparon dicho lugar. Se trataba de los reyes que habían iniciado y completado la unificación de Egipto. 

Con ello, la unificación de las tumbas justificaba el poder real y les daba autenticidad. Lo de Abydos era claramente una antigua corte real bajo tierra. Primeramente las tumbas reales estaban excavadas en el suelo del desierto y constaban de una cámara real revestida de madera y otras secundarias. 
Esas cámaras secundarias estaban ocupadas por el ajuar funerario del rey y por sus acompañantes, ya que parte de la élite real y sus más fieles servidores solían acompañar al faraón en su viaje al más allá, en la creencia de que continuar a su servicio tras la muerte era un destino ideal y gratamente deseado. Todas se cubrían de tierra una vez recibido el material y los cuerpos de los difuntos. Se ignora, sin embargo, si todos los enterrados junto al faraón estaban de acuerdo con esta práctica o si se trataba de sacrificios rituales. 

Pirámide más antigua. Faraón Zoser. 2700 a.C.
A mediados de la I Dinastía, la cámara funeraria del faraón ya se revistió de piedra, apareciendo un nuevo elemento que era la escalera de piedra que permitía cubrir la sepultura antes de la muerte del rey para posteriormente meter los cuerpos, el tesoro y demás elementos para el "Viaje a la Eternidad". Para que aparecieran en escena las pirámides faltaba algún tiempo, no mucho, ya que la primera esta datada en el 2700 a.C., tres siglos después del inicio de esta historia. Antes se utilizaron las mastabas, una especie de losa que, de una o dos alturas, cubría toda la zona de enterramiento para conservarlo todo lo que había debajo adecuadamente. Las más suntuosas llegaron a tener hasta 20 metros de altura.

RAFAEL FABREGAT

12 de agosto de 2020

3007- NEVSEHIR.

Se cree que la de Nevsehir es la ciudad subterránea más grande del mundo. Claro que aún pueden descubrirse otras... Esta fue descubierta en 2014 y se cree que tiene unos 5000 años de antigüedad. Está en Capadocia (Turquía) y tiene más de 7 Km. de túneles y decenas de galerías de escape, para el caso de ser atacados. Para esta región el hallazgo ha sido recibido con gran alegría y expectación puesto que significará sin duda la llegada de miles de turistas que traerán prosperidad para todos. El hallazgo de esta nueva cueva no es ninguna novedad, puesto que son muchas las encontradas en esta región turca y solo su grandioso tamaño y antigüedad ha llamado la atención de los arqueólogos.

En esta tierra de exóticas formaciones calcáreas, con sus típicas "chimeneas de hadas" ya están acostumbrados a encontrar nuevas cuevas con solo dar una patada a una de las paredes, pero encontrar algo tan grande y antiguo ya es más difícil. La cueva de Nevsehir supera todas las marcas conocidas. Es pues de suponer que a las cuevas habituales y a los templos y tumbas que llaman la atención del turismo internacional, habrá que sumar al que será sin duda "rey" de todos estos atractivos para el visitante. Es fácil imaginar la creación de nuevos hoteles, restaurantes y tiendas que darán más trabajo e ingresos a la gente del lugar. Bienvenidos todos los nuevos descubrimientos a lo largo del mundo, pero muy especialmente en aquellos lugares donde más falta hacen...

Se dice que la suerte no hay que buscarla, que es ella quien debe buscarte a ti, pero nada tan lejos de la realidad. La espectacular cueva de Nevsehir "nació" sin que nadie la buscase. Más de mil edificios fueron destruidos alrededor de la fortaleza en el desarrollo de un macroproyecto constructivo y fue entonces cuando, en la ejecución de este proyecto urbanístico, aparecieron las primeras piedras y oquedades de esta cueva espectacular. Ya eran más de 200 las cuevas conocidas pero de ésta, más profunda de lo habitual, nadie conocía su existencia. Esta provincia ya es famosa por otra grandiosa cueva (Derincuyu) en la que llegaron a vivir más de 20.000 personas con 11 niveles de calles y todos los servicios básicos para dar cobertura a tanta gente y durante un sitio prolongado. 
Total, que habrá que ir. No queremos que nadie nos lo cuente...

RAFAEL FABREGAT

8 de agosto de 2020

3006- CARDENALES ESPAÑOLES.

Desde el siglo VIII se llama cardenales a los sacerdotes que lideran el clero de una catedral, actuando como consejeros o senadores de los obispos a su cargo. No pueden señalarse, pues han sido más de doscientos los obispos españoles que llegaron a cardenales y sería largo y complicado hacer una relación de todos ellos.
En el siglo XI el papa León IX otorgó a los cardenales la facultad de elegir al Sumo Pontífice, entre aquellos que forman el clero catedralicio, de la misma manera que es el propio Papa el que nombra a los cardenales de la Iglesia Católica. Hasta el siglo XVI el número de cardenales no solía sobrepasar el número de treinta pero el papa Sixto V elevó este número hasta los 70, sin ser obligatorio que previamente fueran obispos. El papa Pablo VI dispuso que, al cumplir los 80 años de edad, los cardenales perdían la condición de electores. Así mismo estableció, sin fijar un número exacto, que el número de cardenales no fuera nunca superior a 120 miembros. Han sido más de doscientos los cardenales españoles, si bien solo cuatro llegaron a Papas:

- Dámaso I, fue el papa nº 37 de la Iglesia Católica. Nació en Galicia el año 304 y murió en Roma en el 384, siendo con 18 años uno de los papados más largos de la historia (366-384). Fue el único papa español santificado.
- Benedicto XIII. Nacido en Illueca (Zaragoza) fue Papa de Aviñón desde 1375 hasta 1423. Fue considerado hereje y antipapa por desobedecer al poder de Roma para que abdicara en favor del papa proclamado por ellos. Exilado en el Castillo de Peñíscola nunca abdicó.
- Calixto III. Nacido en Torreta de Canals, Xátiva, Valencia fue el Papa 209 de la Iglesia Católica y desde 1455 a 1458. Miembro por parte de padre y madre de la noble familia de los Borja. En 1429, ya muerto Benedicto XIII, fue nombrado obispo de Valencia como premio a sus gestiones para conseguir el fin del Cisma de Occidente, tras la renuncia de Gil Muñoz que pretendió suceder al aragonés Papa Luna.

- Alejandro VI, papa nº 214 y valenciano de nacimiento, ocupó la silla de Pedro desde el año 1492 al año 1503. 
Lamentablemente, para mantenerse en el poder, desencadenó decenas de intrigas políticas así como tormentosas relaciones entre los poderes internacionales. 
Sus propios hijos: Juan, César, Lucrecia y Jofre, sirvieron como instrumentos de sus maquinaciones. Especialmente su hija Lucrecia concedió todo tipo de "favores" para conseguir un poder incluso superior al de su padre. Incluso se dijo que fue amante de su propio hermano César y que quedó embarazada del mismo. 
Durante años llegó a decirse que el verdadero Papa era ella. 
Finalmente todos fueron víctimas de los intereses políticos que rodeaban la vida de Alejandro VI. 
Lucrecia murió en 1519, con 39 años, a consecuencia de fiebre puerperal tras el parto de su octavo hijo, que también nació muerto. 
De todas formas, las mismas intrigas que situaron a la familia en la cima, fueron causa de su total destrucción ya que, girando todo alrededor de los Estados Pontificios, a la muerte de Alejandro VI la familia quedó despojada de todas sus riquezas y honores. 

RAFAEL FABREGAT

29 de julio de 2020

3003- EL CASTILLO DE FRÍAS, ¿SEGURO?.

Seguro, sin ninguna duda. 
Aunque nada sea para siempre, si tras 1.200 años sigue en pie, es de esperar que si vamos a verlo tampoco en ese momento se caiga.
El Castillo de Frías, nombre de la localidad a la que pertenece, se llama oficialmente "de los duques de Frías" o "de los Velasco". Por su situación estratégica, está considerado el castillo roquero más imponente de Castilla y León, corona el entramado urbano y circunda el cerro de La Muela que lo acoge.
Los primeros datos que se tienen sobre este castillo son del año 867, aunque sin duda fue construido mucho más atrás ya que la fecha señalada es una simple mención a su alto valor estratégico en la lucha contra los musulmanes.
Está situado al norte de la provincia de Burgos (España) y desde tan excepcional situación, controla todo el valle de Tobalina y el paso del río Ebro que se sitúa a los pies del castillo.
Está perfectamente conservado, aunque su interior está exento de construcciones auxiliares. Por este motivo está dedicado a las visitas turísticas pero, del pueblo y para el pueblo, también a la celebración de eventos festivos y deportivos locales. Está protegido desde 1949 como Patrimonio Histórico Español.

En 1201 la familia de Los Velasco lo ceden a la Corona y el rey Alfonso VIII de Castilla lo complementa dotándolo de murallas y nuevas defensas que lo convierten en pieza insustituible para el control de la comarca. Tras diversos avatares en 1446 el castillo vuelve nuevamente a la Familia Velasco al cederse a Pedro Fernández de Velasco, ricohombre castellano que llegó a ser Conde de Haro y miembro del Consejo Real, por concesión de Juan II de Castilla. El pueblo de Frías no aceptó estar bajo las órdenes del nuevo señor asediando el castillo, que hubo de cerrar sus puertas para defenderse de las pedradas de los vasallos, pero finalmente el pueblo hubo de doblegarse. Las hostilidades prosiguieron y finalmente, para acabar con los insurgentes, los Reyes Católicos crearon para dicho castillo y su señor el Ducado de Frías, dotando al castillo de artillería con la construcción de troneras y cañoneras.

Su función militar terminó tras la Guerra de la Independencia y en 1920 las autoridades municipales intentaron subastarlo, aunque sin éxito. A la vista de la imposibilidad de sacar un buen dinero para las arcas municipales el castillo es utilizado desde entonces como lugar de ocio para la población, aprovechando el patio de armas para llevar a cabo toda clase de festejos y eventos deportivos. La curiosidad de este castillo está en que la Torre del Homenaje está ubicada en una roca separada del conjunto con aljibe y defensas propias. La citada roca ha sufrido varios desprendimientos que han alterado la estructura. Al pie de la citada torre está el recinto cuadrangular de unos 300 m2. circundado por altas murallas almenadas y dotadas de paso de ronda y torres redondas en el exterior de sus vértices. 

En dicho espacio y sobre un gran aljibe, estaba el patio de armas con un pozo central y los edificios destinados a residencia, así como los destinados al servicio y a usos auxiliares como bodega, cuadra, almacenes, etc.
La Torre del Homenaje se une al castillo mediante una angosta escalera, al pie de la cual se conservan tres capiteles románicos historiados del siglo XII. Dentro de la Torre existen dos estancias abovedadas y arriba una terraza almenada. La última de esas caídas parciales de la torre sucedió el año 1830 y produjo 30 víctimas mortales. La muralla consta de tres puertas de acceso, siendo la de La Cadena o de La Villa la reventada mediante voladura en 1812 por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. A consecuencia de dicha voladura se debilitó la base de la torre y, aunque muchos años después, parte de ella se precipitó al vació. La Junta de Castilla-León se ha hecho cargo de fortalecer la base del peñón sobre el que se asienta dicha torre para que tal desgracia no se vuelva a repetir.

RAFAEL FABREGAT

14 de julio de 2020

2996- SANTA MARÍA DE OBARRA.

Esta Iglesia fue también Monasterio románico situado en el pre-pirineo aragonés, extremo occidental de la Sierra de Sis y perteneciente a la localidad de Calvera-Beranuy, comarca de la Ribagorza (Huesca).
Fue construido en los primeros años del siglo XI por maestros lombardos a orillas del río Isábena. Conforme al estilo lombardo, arquerías ciegas en sus muros, separadas por contrafuertes y lesenas. Lo más original de este templo es quizás el friso de influencia musulmana que corona el ábside central.
En su interior una pila bautismal visigoda, sin ningún adorno. En el centro del ábside mayor una imagen de la Virgen de Obarra en piedra policromada del siglo XIV y que fue sustitución de la románica que hubo en un principio.

El edificio está dividido en seis tramos y precedida por un presbiterio. Consta de tres naves, mucho más ancha y alta la central y culminadas las tres por ábsides semicirculares y cubiertos con bóvedas de cuarto de esfera que descansan sobre pilares cruciformes. El tejado cubre la nave central a dos aguas y las laterales, menores en altura y con una sola vertiente. La construcción del campanario fue abandonada cuando llegaron a los 3 metros de altura. La portada es de estilo románico, con arco de medio punto y una arquivolta, sobre la que se encuentra una ventana con arco de medio punto. Hay otra portada lateral, con grandes dovelas y datada en el siglo XVI. El asentamiento de monjes en el lugar está fechado el año 874, llegando a ser corazón del condado de la Ribagorza y escindido del de Pallars por Ramón I en el año 930.

Aparte de éstas, no existen construcciones anteriores al siglo XI, debido seguramente a que serían arrasadas por las tropas musulmanas. Al restablecerse el priorato de Barbastro en 1571 desapareció el priorato y se inició la decadencia de este monasterio que ya nunca se recuperó. Las bóvedas de la iglesia se hundieron en 1872. El Palacio Prioral, levantado en el siglo XVI por Pedro de Mur, está en ruinas al pie de la basílica. El molino harinero que hay junto al río, fue acondicionado como albergue juvenil, pero el puente de estilo gótico que daba acceso al conjunto fue arrastrado por la riada de 1963, aunque se levantó otro para dar servicio a la zona. Cerca del monasterio hay otra iglesia dedicada a San Pablo, también del siglo XII y de una sola nave y bóveda de cañón. Sobre su portada de medio punto hay un crismón de la familia de los Mur. 
¡Hay tanto por descubrir...!

RAFAEL FABREGAT

12 de julio de 2020

2995- HISTORIA/S DE CABANES.

Lamentablemente nada sabemos sobre lo que sería nuestra comarca y menos aún nuestro pueblo, en fecha anterior a la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica. Solo la presencia del Arco Romano nos dice que la comarca era lugar de tránsito importante. Se cree que había una ruta costera pero los comerciantes tenían por ruta más segura la interior, por ser la que las tropas romanas utilizaban a diario. Siendo ésta la Vía Augusta, los ejércitos romanos iban y venían custodiando unas tierras que, por derechos de conquista, ellos consideraban suyas. Incluso se dice que en el enclave del Cabanes actual había una villa romana, lugar de descanso y donde los viajeros de la Vía podían descansar y pertrecharse de todo lo necesario para continuar viaje. También nos cuenta la Historia que toda la zona costera del Mediterráneo peninsular era tierra ocupada inicialmente por los Iberos.

Aunque muy influenciados por los muchos pueblos que constantemente llegaban a estas tierras por vía marítima, últimamente se cree que el pueblo Ibero no había llegado de la zona asiática, como se pensaba, sino que era autóctono de aquí o llegado en edades muy tempranas. Se dice también que los restos que hay en la cima del monte Mortorum son Iberos, como también lo son los cimientos del Castillo de Miravet, donde ya había pobladores cuando los moros construyeron su castillo. Lo mismo en el de Sufera, e incluso en la cima del monte Gaidó existen también restos de antiguas civilizaciones, seguramente Iberos también, pero serían ocupantes más o menos nómadas puesto sus restos son escasos, hasta el punto de que nadie se ha molestado en averiguarlo. Yo lo sé porque, en su trabajo de pastor de ovejas, el abuelo paterno de mi mujer estuvo varias veces en la cima de esta montaña con los animales y nos contó en varias ocasiones que vio restos habitacionales en dicho lugar.

También oí decir a ese mismo señor que, según contaban los abuelos de sus abuelos, apenas unos siglos atrás la llanura de Les Foyes (Cabanes) era lugar de monte bajo, plagado de encinas, que cualquiera podía hacer suyo con el solo hecho de inscribírselo y trabajarlo. Resulta extraño que el mundo y la vida haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Sabemos que los señores feudales eran los dueños de todo y poco o nada tenía el pueblo llano, por lo que la agricultura de secano se limitaba a algunos bancales de algarrobos e higueras para sustento de animales y personas y solo las huertas con algún pequeño manantial tenían interés. La Historia de Cabanes y de toda nuestra comarca empieza realmente con la llegada de los moros, con la construcción de sus castillos y las diferentes aldeas que se instalan en los puntos estratégicos del territorio que hoy conforma nuestro término municipal. De hecho se tiene constancia de que el pueblo de Cabanes fue primeramente una aldea mora de cabañas situadas entre antiguas ruinas, que siempre se consideró enclave de una villa romana llamada Ildum y que consta en los escritos del Itinerario de Antonino del siglo III d.C..

El Pla de l'Arc fue siempre tierra de transición entre las zonas montañosas del interior y la zona costera que, en nuestro caso, llamamos La Ribera de Cabanes. Los orígenes más recientes son naturalmente romanos, como lo confirma el propio Arco y los restos de la Vía Hercúlea-Augusta ó Senda dels Romans, que pasa junto a él.  También la multitud de objetos encontrados, incluso un miliario y monedas, en éste y en otros lugares del término municipal, pero son los musulmanes quienes dan comienzo a nuestra Historia al construir en este territorio el famoso Castillo de Miravet, hoy en completa ruina. Dicho castillo fue conquistado en 1091 por Pedro I de Aragón y sus lugartenientes Rodrigo Diaz de Vivar (el Cid Campeador) y Bocalla de Luna, primer señor de Luna y antecesor de Benedicto XIII, el Papa Luna. Durante más de una década las tierras de Cabanes y otros pueblos próximos fueron aragonesas, pero los moros recuperaron el Castillo de Miravet y todos los lugares que les pertenecían, Cabanes entre ellos, volviendo a ser aldea mora perteneciente a Miravet.

No sería hasta el año 1225 cuando, conquistado definitivamente el castillo por Jaime I de Aragón, éste sería otorgado al obispo Poncio de Torrellas en agradecimiento a su apoyo y conquista. Claro que la repoblación cristiana del Castillo de Miravet y su territorio no se llevaría a cabo hasta 1243, cuando Poncio Torrellas, barón del territorio, dio la Carta de Población a Juan de Riarama, Pedro Ferrer, Alegre, Aguiló de Cabacés, Arnaldo Catalán y Bartolomé de Alcorisa para que, junto a ochenta pobladores más, se hicieran cargo de estas tierras con el Fuero de las Costumbres de Lérida. Tras esta donación y la anexión de los territorios de Miravet y Albalat en 1575, las tierras y poblados de Cabanes siguieron bajo la tutela de los barones y obispos de Tortosa, hasta la extinción de los señoríos territoriales del siglo XIX, momento en el que, con la Desamortización de Mendizabal, las posesiones rústicas y urbanas de la Iglesia fueron vendidas (en teoría) al mejor postor aunque, en realidad, se las quedaron los (ricos) que gobernaban en aquel momento. 

En primer lugar porque eran los únicos que tenían dinero para comprarlas y en segundo lugar porque no informaron al resto de la población de la subasta de las mismas. De haberlo hecho algunas otras familias con posibles, pero que no gobernaban, hubieran podido optar a la compra, lo cual no interesaba a los gobernantes. Las mejores casas y terrenos fueron adquiridos sin competencia y por lo tanto a precios muy interesantes. El resto quedó para los ricos de segunda fila, amigos y parientes. La tierra sin interés quedó para la gente pobre con la única obligación de que la trabajaran correctamente. Solo las montañas quedaron sin subastar y de propiedad municipal, pero finalmente también fueron inscritas por las familias más pudientes de la localidad, con el único propósito de servir de pastos para los rebaños de cabras y ovejas. Muchos de los que peinamos canas todavía recordamos a los rebaños que bajaban de la provincia de Teruel para invernar en esas fincas de montaña, a cambio de algunos quesos y especialmente del estiércol que los animales producían. Agotados por el largo y duro viaje, su primera parada era en la Plaza del Árbol, donde pastores y animales pasaban su primera noche, tras un rápido ordeño para sacar unos dineros (a 1 peseta el litro) para comprarse la cena y echar unos vasos de vino al cuerpo. Tras mucho insistir a mis padres, con 6-8 años yo también iba, con un pequeño perol de barro, a por la única leche que probaba durante todo el año...

RAFAEL FABREGAT

8 de julio de 2020

2992- IGLESIA RUPESTRE DE SAN VICENTE.

¿Puede una simple roca, aparentemente no muy grande, ser una iglesia y hasta incluso un cementerio?. ¡Vaya que sí!. No solo puede serlo, sino que lo es. Se trata de la iglesia rupestre de San Vicente, situada en la localidad de Cervera de Pisuerga, provincia de Palencia (España) también llamada "Cueva de los Moros".
Se trata de una estructura creada a base de vaciar un afloramiento rocoso hasta lograr el espacio suficiente para construir en su interior un pequeño templo con su necrópolis exterior. Un simple eremitorio de época medieval de algo más de siete metros de longitud. Frente al mismo dos grandes aberturas, siendo la de la derecha el único punto de acceso al interior, por medio de burdos escalones labrados en la piedra a fin de penetrar a la parte más baja del recinto.

La abertura de la izquierda es la que acogió la cabecera del templo y cuya estructura de cierre ha desaparecido puesto que al parecer era de mampostería. A pesar de las dificultades por asegurar la fecha de su construcción, se estima que se trata de una iglesia hispano-visigoda del siglo IX, construida por cristianos en los primeros tiempos de la invasión morisca. Como se ve en la primera fotografía, delante del eremitorio existen múltiples tumbas antropomorfas excavadas en la roca y orientadas con la cabeza a oriente y los pies al este. Al interior de la estructura se ve la existencia de dos volúmenes rebajados en pendiente. La entrada de acceso y la cabecera, así como la burda escalera y otras zonas litúrgicas. A la derecha se excavaron sendos arcosolios para tumbas, mientras que el lado sur se horadó para aumentar la luminosidad del recinto.

Al fondo del eremitorio, en su lado norte, hay una cavidad de menor altura, cuya función se ha atribuido a sacristía, aunque también es posible que fuera una pequeña celdilla para el eremita. Sea como sea, el conjunto es un interesante monumento medieval muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sin duda esto viene a confirmarnos las persecuciones que los cristianos llegaron a sufrir en los tiempos de la invasión musulmana. Perdidas en el paisaje montañés, estas estructuras pasaron desapercibidas para el invasor islámico, desconocedor del terreno, y permitieron a los cristianos mantener la fe en Jesucristo. Como nos cuenta la Historia fueron muchas las zonas del norte peninsular que no llegaron a ocuparse de forma permanente y muchas estructuras de este tipo pudieron camuflarse en el paisaje, escapando a la presión islámica.

RAFAEL FABREGAT

2 de julio de 2020

2988- LA REINA VIRGEN.

Con este apelativo (La Reina Virgen) fue conocida Isabel I de Inglaterra ó Isabel Tudor, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. 
Contra todo pronóstico, fue coronada reina de Inglaterra en 1559 y murió sin descendencia, al parecer siendo virgen. 
El motivo era una anomalía congénita conocida como "agenesia vaginal", que le impedía llevar a cabo el coito. Esta afección se presenta ya de nacimiento y suele estar asociada a anomalías renales, cardíacas y/o esqueléticas. Caso de que no se detecte con anterioridad, se muestra al llegar a la adolescencia puesto que a las niñas no les llega la menstruación. Actualmente hay tratamientos quirúrgicos e incluso no quirúrgicos, altamente efectivos que permiten posteriormente una vida sexual normal. No obstante alguna de ellas no suele quedarse embarazada debido a que el útero también puede estar afectado, en cuyo caso se recomienda la fecundación in vitro.

Sea como fuere Isabel mantuvo relaciones amorosas con diferentes amantes y muy especialmente con el conde de Leicester, Robert Dutley del que estaba locamente enamorada aunque, a pesar de visitarla asiduamente en su dormitorio, no se sabe si llegaría a intimar hasta el punto de intentar completar la relación sexual.
Isabel, ante la imposibilidad de traer al mundo un heredero, prefirió no tomar esposo y seguir manteniendo el para ella prestigioso título de "la reina virgen", llegando a ser la más popular de las reinas inglesas. 
Isabel fue la quinta y última reina de la Casa Tudor, hija de Enrique VIII y Ana Bolena aunque su madre fue ejecutada cuando apenas había cumplido los tres años de edad, motivo por el cual ella quedo declarada hija ilegítima. 
Aún así, tras la muerte de su padre y hermanos Eduardo VI y María I fue declarada reina de Inglaterra.
A medida que fue envejeciendo, su virginidad fue haciéndose famosa y así lo refleja la literatura de la época, plagada de reseñas sobre este hecho. 
Su reinado fue de gran esplendor cultural y éxito político, manteniéndose en el trono durante más de 44 años, uno de los periodos más largos de la historia real inglesa. 

Felipe II de España se ofreció a casarse con ella, aunque Isabel hizo oídos sordos, llegando unos años más tarde a iniciarse una guerra entre ambos países, por apoyar el español a los rebeldes irlandeses. 
Isabel nunca nombró herederos por lo que fue su asesor principal, Wiliam Cécil quien preparó el camino al trono en la persona de Jacobo VI de Escocia. 
Negándose a ser examinada por los médicos, en 1603, ya en su lecho de muerte, dio su aprobación a dejar a Jacobo VI el cetro real de Inglaterra. 
Murió el 24 de Marzo de ese mismo año 1603 sin proferir lamento alguno, como una manzana madura que cae del árbol.

RAFAEL FABREGAT