2915- ZAMORA, CUNA DEL ROMÁNICO.

Nada menos que 24 iglesias románicas en una sola ciudad, lo que nos indica claramente la importancia de Zamora en época medieval. Todo un récord que nadie más en el mundo posee. Es sin embargo curioso que sea justamente una de las ciudades españolas con menos visitas turísticas. Yo no me lo puedo creer puesto que, a poco curioso que uno sea de la Historia, Zamora tiene muchas otras cosas que pueden llamar tu atención. Puedes visitar el Portillo de la Traición, lugar por el que en 1072 Vellido Dolfos entró en la ciudad, burlando la persecución del Cid Campeador, tras matar a traición al rey Sancho II el Fuerte, mientras estaba en cuclillas haciendo "sus cosas", durante el cerco de Zamora. En justicia y burlando a la Historia, desde 2009 se llama "Portillo de la lealtad" pues este gesto lo hizo Vellido salvaguardando los intereses de su reina y señora, Doña Urraca.

La Historia de España, nuestra historia, es larga y compleja. Un compendio inacabable para quienes tenemos esta inquietud. Su única nota negativa es que la historia la suelen escribir los ganadores y casi nunca de forma imparcial.
La muralla de Zamora es otro monumento en sí mismo y el citado Portillo de la Traición, está justamente practicado en la misma muralla. Formando también parte de la misma, tenemos el Castillo de Doña Urraca, hija primogénita de Fernando I de León y de su esposa la reina Sancha.
El año 1101 Doña Urraca heredó la plaza de Zamora tras el reparto realizado por su padre antes de morir... León para su hijo Alfonso; Castilla para Sancho; Galicia para su hijo García; el señorío de Toro para Elvira y Zamora para Urraca.
Como reina y señora de la plaza, Doña Urraca estableció en Zamora su residencia, concretamente en el palacio anexo a la fortaleza que todavía hoy lleva su nombre, a escasa distancia de la Catedral. Mucho antes de todo eso, exactamente el año 1060, Doña Urraca fue Madrina de Armas de Don Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid Campeador, que fue investido en la iglesia zamorana de Santiago de los Caballeros. Claro que Doña Urraca no gobernaría con placidez, puesto que su hermano Sancho no estuvo conforme con la partición de su padre y declaró la guerra a todos sus hermanos arrebatándoles su herencia, lo que no ocurrió en su caso.

Solo Urraca resistió tras los muros de Zamora un asedio que duró siete meses, hasta la muerte de su hermano Sancho. Retirada ya muy mayor a un convento leonés, recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León.
De la misma época que Doña Urraca es el románico zamorano. La Colegiata de Toro es un buen ejemplo de románico esplendoroso auspiciado por los reyes de León. Comenzó en el último tercio del siglo XII y finalizó a mediados del XIII. Claro que la catedral de Zamora y sus más de dos decenas de iglesias, todas ellas románicas, tampoco se quedan atrás.
-Iglesia de San Andrés,

-Iglesia de San Vicente,
-Santa Marta de Tera,
-Santa María la Nueva,
-Iglesia de Santiago de los Caballeros,
-Santa María Magdalena,
-San Pedro y San Ildefonso,
-Iglesia de San Isidoro,
-Iglesia de San Juan Bautista,
-Iglesia del Espíritu Santo,
-San Claudio de Olivares,
-Iglesia de San Frontis,
-Iglesia de los Remedios,

-Iglesia de San Lázaro,
-Iglesia de San Cipriano,
-Iglesia de San Torcuato,
-Iglesia de San Esteban,
-Iglesia de San Antolín,
-Santa María de la Horta
-Iglesia de San Leonardo,
-Iglesia de Santa Lucía,
-Iglesia de Cristo Rey,
-Iglesia del Santo Sepulcro,
-Catedral del Salvador
y un larguísimo etcétera en pueblos aledaños que ya distorsiona nuestra atención sobre tan interesante estilo arquitectónico.

Vamos pues a dejarlo aquí pues es tanta la riqueza arquitectónica de Zamora que llega un momento en el que uno ya no sabe si están todos los que son o si son todos los que están. 
Solo deciros una vez más que si os gusta el románico, Zamora y el Pirineo catalán son sin duda alguna los mejores destinos a los que podéis optar dentro de la península. España es rica en muchas cosas y, por supuesto, también en construcciones románicas, un estilo claramente cristiano que agrupó las diferentes opciones que se habían utilizado desde la temprana Edad Media y hasta los siglos XI al XIII. Nació de forma paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia y Alemania, con características propias en cada uno de estos países, pero con caracteres concordantes que lo convirtieron en un estilo internacional de ámbito europeo.

RAFAEL FABREGAT

2896- LAS PINTURAS DE HUASHAN.

Al sur de China, en la región autónoma de Zhuang y prefectura de Guangxi, la UNESCO ha incluido en el Patrimonio Mundial de la Humanidad una serie de pinturas rupestres allí localizadas. 
Se trata de un sitio de 6.621 hectáreas y algo más de 1.900 pinturas excelentemente conservadas en las montañas Huashan, a lo largo del río Zuojiang, en la zona de Chongzuo. Estas pinturas de color rojo parduzco y datadas en más de 2.000 años atrás, retratan los sacrificios del pueblo luoyue, ancestros de los actuales Zhuang y la Dinastía Han Oriental, en el periodo de los Reinos Combatientes que perseguían la unificación de China. (475-221 a.C.)
Según miembros de la Universidad Minzú de China, las principales imágenes son de personas con forma de rana, un tótem del grupo étnico zhuang y la invención del cultivo del arroz puesto en práctica en esa época por este pueblo ancestral. 

Estas pinturas son todo lo que queda del pueblo luoyue, ya desaparecido.
Una de las principales incógnitas es saber como lograron estas gentes pintar las rocas a alturas de hasta 130 metros sobre el nivel del río.
La inclusión de estas pinturas en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, fue anunciada en la 40ª sesión del Comité, celebrado en el Centro de Congresos de Estambul el 17 de Julio de 2019.
El representante de la Universidad Minzú hizo incapié en la esperanza que tienen en la zona de que el turismo de alto nivel visite esta riqueza patrimonial y que ello derive en interesantes beneficios para una zona eminentemente agrícola y extremadamente pobre.

Los residentes de Chongzuo celebran el nombramiento de la UNESCO y se preguntan también cómo pudieron llegar los Zhuang a tales alturas, de hasta 130 m., para plasmar sus inquietudes artísticas. Ocasionalmente los motivos son personajes centrales acompañados de perros y rodeados por una multitud, lo que hace suponer que se trataba de sacrificios. En cuanto a su extraordinaria altura de trabajo, sería seguramente para asegurarse de que ninguno de sus enemigos, presentes o futuros, pudieran borrarlas. El grueso de estas pinturas rupestres está entre los 15 y 100 metros sobre el nivel del río. Imposible pues acceder sin los andamios adecuados, pero cuales y especialmente ¿de qué material?. Su lenguaje y tamaño colosal, hace de las pinturas de Huashan algo único en China y en el resto del mundo.

RAFAEL FABREGAT

2838- LA MÁS ANTIGUA.

Antiguo emplazamiento sobre la colina de Gubla.

Con una antigüedad de 7000 años, Byblos (Líbano) se considera la ciudad más antigua del mundo. Hay que hacer constar que la fecha del 5000 a.C.) es estimativa pero, se puede señalar con cierta rotundidad, que ninguna ciudad conocida puede señalarse con una antigüedad superior. Hay asentamientos muy anteriores, claro está, pero no con el rango de ciudad. Las excavaciones realizadas datan su construcción en el Neolítico. Esta ciudad ha estado habitada de forma ininterrumpida desde su fundación. A pesar de los contínuos conflictos bélicos, actualmente esta ciudad ronda los 40.000 habitantes y es una ciudad viva y en expansión.

Byblos está ubicada al norte del país y junto a la costa, a tan solo 30 Km. de Beirut, la capital del país. Sobre una colina se encuentran los vestigios de la antigua ciudad fundada, según el historiador fenicio Sanjuniatón, por Crono, rey de los titanes de la mitología griega en la época dorada. El nombre de la ciudad proviene de la colina sobre la que estaba situada. Primeramente se llamó Gubla (montaña en fenicio) pasando después al de Gebal. Finalmente los griegos le dieron la actual denominación de Byblos (libro), del que proviene la denominación de Biblia ya que el primer Libro Sagrado del cristianismo se realizó en papiro proveniente de esta ciudad. Aunque el papiro era de origen egipcio, Byblos era el centro del comercio mundial de papiro, cedro y cobre del Cáucaso.

No es pues de extrañar que, con tantos años de presencia ininterrumpida y situada en un enclave tan estratégico, por Byblos pasaran todas las civilizaciones de la antigüedad. De la antigua Biblos se conserva todavía parte de una muralla de principios de la Edad del Bronce, así como la necrópolis, restos de algunos templos y ruinas de la época romana y medieval. También una inmensa cantidad de ruinas de diferentes pueblos y periodos.
Esta ciudad libanesa es el más claro exponente de la moderna antigüedad.

Byblos conserva toda la parte antigua de la ciudad y también sus costumbres y tradiciones pero, especialmente en verano, todo cambia en Byblos y más aún al caer la noche cuando, la parte que fue cobijo de su antiguo mercado medieval, se convierte en una larga calle bares, pubs y vida nocturna en general. No hay que olvidar el pasado, pero hay que vivir el presente. Los fenicios fueron avispados comerciantes de la antigüedad y sus descendientes, los libaneses, deben haber heredado sin duda su inteligencia y perseverancia.

RAFAEL FABREGAT

2783- CORFÚ. (Islas Jónicas)

Es la segunda mayor de las Islas Jónicas, pero la primera en Historia y leyendas sobre la Milología griega. Según el mito, Poseidón (dios del mar) se enamoró de la bella ninfa Córcira y la raptó. Poseidón la llevó a esta isla y como regalo nupcial le puso su nombre: Kórkira. Los habitantes de Corfú son sus descendientes. 

Siempre en medio de conquistas y reconquistas la ciudad, único municipio de la isla, está rodeada de murallas y fortalezas que rodean la capital y buena parte de la costa. Perteneciente a Grecia, ninguna ciudad de este país está fortificada de forma tan desproporcionada. Durante siglos estuvo bajo control veneciano, rechazando una y otra vez los asedios otomanos. Finalmente cayó en manos británicas tras las guerras napoleónicas para finalmente fusionarse con Grecia. La ciudad fue fundada por los corintios, aunque la isla ya estaba habitada en el neolítico. Los romanos la conquistaron el año 229 a.C. para pasar posteriormente a manos de bizantinos, normandos y venecianos. Como se ha dicho antes, pasaría a manos francesas y británicas para recalar finalmente a la Grecia moderna mediante el Tratado de París del año 1864. 

Desde 2007 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los Corintios colonizaron la isla el año 734 a.C. pero con el tiempo se alió con Atenas y después con Esparta. Tras la destrucción de Agatocles, tirano de Siracusa, quedó bajo el influjo de Alejandro Magno y de los reinos del Epiro, para finalmente incorporarse al Imperio romano de Oriente en el 229 a.C. del que dependería durante siglos. En el siglo VII llegarían los árabes y posteriormente los normandos para quedarse en manos bizantinas en 1149. Tras la caída de Constantinopla por parte de los Cruzados, Venecia se anexionó el archipiélago y aunque los bizantinos intentaron recuperarlo Venecia mantuvo el control hasta 1797 cuando se la anexionó Napoleón. 

Expulsados los franceses por parte de Inglaterra, Corfú y todas las islas Jónicas pasaron a manos británicas. Debido a la fuerte oposición griega, en 1864 fueron devueltas a Grecia. En la Primera y Segunda Guerras Mundiales, Corfú fue escenario de numerosos bombardeos y matanzas. Al consolidarse el estado republicano y democrático en Grecia, en el año 1974, se aceleró la prosperidad de la región basada principalmente en el turismo. El 24 de Junio de 1994 se firmó el Tratado de Corfú por el cual entró en la Comunidad Económica Europea y Corfú fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Corfú tiene en estos momentos una población aproximada de 100.000 habitantes, siendo el turismo la principal fuente de ingresos. 

Aunque en poca cantidad también hay una agricultura boyante y dedicada principalmente a los cultivos de la vid, cítricos, aceite de oliva y quinoto. De esta última fruta se hace un licor que es típico de la isla. Sus aguas profundas permiten la llegada de ferrys y cruceros. Además de los muchos monumentos, es típica la visita a una serie de grutas azules que existen en los acantilados de la isla de Corfú. Desde varios enclaves turísticos, numerosas barcas de poco calado te llevan a ver esa maravilla natural. El secreto que no es tal, se debe a otras entradas sumergidas que hacen pasar la luz del sol al interior de la gruta y le dan ese resplandor azulado. Según la profundidad de esas entradas de luz el azul se vislumbra más o menos oscuro y brillante. Una nueva arma para el turismo curioso y que personalmente he disfrutado.

RAFAEL FABREGAT

2649- CONOCIENDO ITALIA. (3)

Duomo di Siena. 
Cuando despertamos el barco ya estaba atracado en el puerto de Livorno. Esto de los cruceros resulta chocante, puesto que es por la noche cuando navegan y a primera hora de la mañana los viajeros ya están en el destino elegido, por tanto sin apenas enterarse. A partir de este puerto italiano son varios los destinos que pueden elegirse. 

Interior de la catedral (Duomo) de Siena.

Dos de ellos, sin duda los más importantes, son Pisa y Florencia aunque yo añadiría también a Siena, por su ilustre catedral y por los dos papas (Alejandro III y Alejandro VII) que dio a la Iglesia Católica. Eso sin contar a Santa Catalina de Siena, hija número 23 del matrimonio entre Jacobo y Lapa Benincasa. Coetánea de nuestro ilustre papa Benedicto XIII (Papa Luna), por el que he sentido siempre especial interés, Catalina defendió el papado de Aviñon y la paz entre Florencia y el papa Gregorio XI. También preparó la adhesión de Pisa al papa Urbano VI. Murió en 1380 a la edad de 33 años. En 1461 fue declarada Santa por el Papa Pío II. Junto a Santa Teresa de Jesús fue proclamada en 1970 Doctora de la Iglesia Católica por el Papa Pablo VI. En las proximidades del mar Tirreno o el de Liguria hay otros destinos interesantes como la Bolonia universitaria o la Milán comercial, pero todo no puede verse de una tacada.

Nuestra primera visita fue Pisa, con su maravillosa Plaza de los Milagros en la que se encuentran el Baptisterio, la Catedral, la famosa Torre inclinada y el Camposanto. Cuatro monumentos que te dejan con la boca abierta, todos ellos en mármol blanco y negro al más puro estilo de las ciudades de la Toscana.

El conjunto es sencillamente espectacular. Difícil, muy difícil, que todo el conjunto pueda caber en una sola foto y no hay palabras para describir tanta belleza. 
La guía nos llevó después a la plaza central de Pisa explicando lo notable de algunas construcciones pero, después de ver el conjunto monumental de la Plaza de los Milagros (extramuros), ya todo carecía de interés. La zona es peatonal y toda esa belleza se puede admirar en paz y total tranquilidad. Los trabajos de construcción de la Catedral se iniciaron en 1064, siendo consagrada en 1118 por el papa Gelasio II. El Baptisterio se inició en 1152 y se completó un siglo después. La Torre se construyó como "simple" campanario, empezándose en 1174 y fue finalizada en la segunda mitad del siglo XIV. El grandioso rectángulo que acoge los monumentos está sembrado de césped, para mejor destacar la belleza de las construcciones.

Seguimos camino a Florencia. Mismo estilo de Iglesias que, curiosamente, no me sorprendió. Más bien al contrario siempre imaginé aquella plaza de dimensiones superiores a la realidad. El hecho de haber hecho el recorrido turístico a la inversa, de lo que suele ser habitual, hizo que Florencia ya no me impresionara. Interesante, como no, la Piazza della Signoría, el Ponte Vecchio y la Piazza del Duomo con su Catedral a Santa María del Fiori, campanile de Giotto y Battistero di Sant Giovanni pero, habiendo visto antes la Plaza de los Milagros de Pisa, Florencia ya no me impresionó. Lo mismo, más o menos, que en Pisa pero más amontonado. Para mi fue como si lloviera sobre mojado. Quizás demasiado tarde, demasiado cansados, demasiado calor, demasiada gente...

En cuanto a que el "Ponte Vecchio" (que no es tan "vecchio") sea el lugar más famoso y fotografiado de Florencia, no lo puedo entender. De su origen romano no queda absolutamente nada, pues era de madera y fue destruido por los bárbaros en el siglo VI. Cruza el río Arno y es de piedra desde 1345 siendo su mérito mayor que, después de varias veces arrastrado por las riadas, sobre él se construyeron casas actualmente convertidas en joyerías de alto standing pues está exento de impuestos.  En 1593 el Gran Duque Fernando I decretó la expulsión de los carniceros que también tenían negocios sobre el puente, porque él lo cruzaba cada día y no le gustaban los olores con los que se encontraba. Aún a día de hoy, no puede establecerse ningún tipo de negocio que no esté relacionado con la joyería. El aspecto más llamativo del puente es que los negocios ampliaron sus locales mediante voladizos. En la II Guerra Mundial Hitler ordenó que este puente no fuera destruido, aunque se volaron las casas de ambos lados del puente para que no se pudiera utilizar.

RAFAEL FABREGAT

2593- SANTA EULALIA DE ERILL LA VALL.

Como todas las iglesias del Valle de Boí, Santa Eulalia de Erill pertenece al estilo románico-lombardo, levantada en el siglo XII y como todas las demás, pertenecientes al Obispado de Urgel. Es de una sola nave, en este caso muy alargada, que estaba cubierta con una bóveda de cañón y cabecera triconque, es decir, rematada con dos absidiolos. La puerta de acceso es con arco de medio punto con dovelas. Muchos años de finalizada la construcción se añadió el esbelto campanario de seis pisos, similar a los italianos de la época. Más tarde se añadiría también un pórtico, con arcos de medio punto que descansan sobre columnas. Siguiendo la costumbre de los antiguos minaretes, los campanarios de las iglesias del Valle de Boí tienen la misma altura que el perímetro de la torre.

Estas iglesias tienen anexo a ellas el antiguo cementerio. Al igual que el núcleo poblacional pertenecía a los condes del Pallars Sobirá, Don Artal y Doña Lucía, siendo todo ello vendido y/o permutado el año 1064 y siendo sus nuevos propietarios los condes del Pallars Jussá, Ramón IV y su esposa Valença. En el mismo lote entraron el Castillo de Erill y el resto de iglesias del Valle de Boí.
El año 1208 todos estos bienes volvieron a cambiar de manos al ser adquiridos por el noble y militar Gullermo II de Bellera, uno de los lugartenientes del rey de Aragón Pedro I, padre este último de Jaime I el Conquistador. En 1266 Guillermo II y su esposa Sancha donaron esta iglesia al monasterio cisterciense de Santa María de Lavaix, conviertiéndose a partir de entonces en una parroquia monástica que ya se mantuvo sin otros propietarios hasta la Desamortización de Mendizábal.

Diferentes excavaciones realizadas a finales del siglo XX evidencian su construcción en diferentes fases y entre los siglos XI y XII. A ellas se unió una campaña de restauración que puso en valor el deplorable estado en el que se encontraba. Los estudios arqueológicos mostraron también una primera fase constructiva de iglesia menor a la actual, que se ampliaría en el siglo siguiente. En 1123, fecha de su ampliación, tuvo como consecuencia la eliminación del techo de estructura de madera y su sustitución por bóveda de cañón. Sin embargo, a pesar de la construcción de gruesas columnas que aguantaran el peso de la bóveda, ésta se vino abajo destruyendo parte de los muros del edificio. Para aligerar el peso se construyó entonces una cubierta de madera a dos aguas. A finales del siglo XII y primeros del XIII fue cuando se añadió el campanario y el porche que cobija la entrada a la iglesia.

RAFAEL FABREGAT

2450- HALLAZGO EN SANTA CATALINA.

Dada su antigüedad, cualquier novedad es noticia en el Monasterio de la Transfiguración, también llamado de Santa Catalina del Monte Sinaí. La tradición cuenta que es en este lugar donde Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Este monasterio, construido entre el año 527 y el 565 es de los más antiguos que siguen habitados. Es dependiente de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2002. El comienzo de su construcción fue una capilla levantada por orden de Santa Elena, madre del emperador Constantino I el Grande, por ser el lugar donde Moisés vio arder la zarza. Más tarde sería el emperador Justiniano I quién construiría el monasterio actual. Según informa el diario egipcio Al Ahram, durante unas obras llevadas a cabo en la biblioteca de monasterio, se ha descubierto un palimpsesto del siglo VI con una receta del famoso médico griego Hipócrates. 

Se trata de un documento de piel que forma parte de los "manuscritos Palmesit". Hay además otras tres recetas escritas por un escribano anónimo que incluyen dibujos de las diferentes plantas medicinales a las que aluden. 
Ya en la Edad Media estos manuscritos fueron raspados y reutilizados para el texto del Códice Sinaítico, una versión temprana de las escrituras cristianas. Debido a una posible crisis económica, en ese momento el cuero sufrió un encarecimiento extremo que obligó a su reutilización. En su biblioteca de más de 6.000 manuscritos, el Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí guarda 600 escritos en diferentes lenguas, entre ellas el árabe, copto, etíope, griego, armenio y sirio. Su contenido es fundamentalmente histórico, geográfico y filosófico, fechados a partir del siglo IV d.C. 

La hemeroteca nos cuenta que a finales de Febrero del año 2000 el papa Juan Pablo II aprovechó un viaje de tres días a Egipto para visitar este histórico monasterio. Un lugar extremadamente árido y seco. 
Lo recibió el abad Damianos y los 23 monjes que allí viven. Cuando se les informó de la visita papal no ocultaron su rechazo, pero el presidente egipcio impuso el recibimiento. No hubo ceremonia, sino tan solo unas palabras a la entrada y fuera del recinto, tras las que el abad se retiró delegando en sus monjes. No hay comunión entre ambas religiones. Juan Pablo II visitó el monasterio y los tesoros manuscritos que guarda en su interior. La biblioteca de este monasterio es la segunda más importante del mundo, tras la del Vaticano. El papa rezó en la capilla de la Zarza Ardiente y en la que conserva las reliquias de Santa Catalina. Siguiendo el ritual del monasterio, el papa se quitó el anillo pastoral y tocó con él los huesos de Santa Catalina, después tocó su frente con él y lo besó. Fue uno de los viajes más emotivos de su pontificado...

RAFAEL FABREGAT

2386- CASTILLOS DEL DESIERTO.

Como ya comentaba ayer mismo, lo de los castillos no es exclusivo de la Europa medieval. Con diferentes estructuras, fortificaciones defensivas se han levantado a lo largo de todo el mundo y de todos los tiempos. No puede extrañarnos pues que dediquemos un breve capítulo a algunos de los castillos que por su importancia estratégica jalonaban incluso los más tórridos desiertos y en esta ocasión nos dirigimos al sur-sudeste de Amman, en el desierto jordano. El Castillo de Amra Qusair es uno de esos palacios fortificados dignos de nuestra visita. Se construyó entre el año 705 y el 715 como fortaleza del califa omeya Walid I. Se mantiene en buenas condiciones la estructura exterior, la zona del hamman con murales y figuras decorativas, así como la sala de recepción y el baño turco.

Qasr al-Harrana es otro de esos palacios-fortaleza del medievo islámico, construcciones difíciles de conquistar en aquellos tiempos en los que las armas de fuego brillaban por su ausencia. 
Jordania atesora un brillante patrimonio que ha dado en llamar la "Ruta de los Castillos del Desierto", algo que no pasa desapercibido para el turista europeo, siempre ávido de historia monumental. Alguno de esos castillos estaban dentro del entramado urbano, pero otros estaban perdidos entre la inmensidad de las llanuras desérticas jordanas. No eran simples fortalezas, pues todas contaban con el palacio propiamente dicho, mezquita, hamman, aljibe y recintos agrícolas para el almacenamiento de víveres de todo tipo, así como de las dependencias propias del servicio y administración. 

A un centenar de kilómetros al este de Amman, Qasr al Azraq, está construido con basalto y por lo tanto con una imagen mucha más oscura que el resto de fortificaciones. 
Antiguamente estaba rodeado del único oasis en 12.000 Km2 a la redonda, lo que lo convertía en lugar sumamente interesante y estratégico. Romanos y Omeyas lo frecuentaron en su día con fines militares debido a sus fuentes de agua dulce. 
El complejo tiene una torre defensiva en cada una de sus esquinas y una mezquita en el centro, seguramente de la época omeya. Su aspecto actual es obra de los Ayyubids de Saladino y por lo tanto correspondiente a los siglos XII y XIII, momento en el que llevaron a cabo reformas de mantenimiento y consolidación de este tipo de construcciones tras sus conquistas por Oriente Medio. Estos castillos son pues un poco de todo: casas de gobernadores y de ricos mercaderes.

La llamada "Ruta de los Castillos del Desierto" jordano son también caravasares, e incluso hammanes repartidos por el desierto oriental de Jordania. En todo caso son los mejores ejemplos de la arquitectura árabe de mediados del primer milenio de nuestra era. Esta disposición de castillos en el desierto jordano no fue casual sino que, en su momento, éstos jalonaban la ruta principal que unía Asia con África. Aunque de forma turística, esta ruta sigue en vigor y es punto de encuentro de miles de visitantes que reviven aquellos tiempos pasados en el también llamado Camino de los Reyes. Qal'at al Karat es uno de estos castillos de la ruta y sin duda uno de los mayores aunque, en este caso, de origen templario. La ciudad de Karat, de casi 20.000 habitantes, formaba parte del Reino de Jerusalen y desde sus almenas se divisa el mar Muerto.

RAFAEL FABREGAT

2198- LAS MURALLAS DE SANÁ.

Pocas cosas pueden encontrarse en el mundo tan antiguas y tan auténticas como la vieja ciudad de Saná, en Yemen. Las ciudades, los destinos turísticos, pierden su esencia cuando se hacen populares y son visitados por miles de turistas. Casi de inmediato sus negocios y sus gentes cambian, en su búsqueda por adaptarse al visitante que tan pingües beneficios les lleva. Esa es la desgracia que el turismo trae consigo, que todo lo altera y con ello hace perder justamente aquella esencia que busca el visitante. Claro que éste no ha sido el caso de Saná, la capital de Yemen. Sin duda el mérito no será de sus gentes, sino porque casi ningún occidental tiene previsto visitarla. Y no será por falta de ganas no, pero nadie lo recomienda y menos aún los Ministerios de Exteriores de cualquier país occidental.

Los motivos son muchos y todos negativos. Está calificada como centro de operaciones de Al-Qaeda e inmersa en una guerra civil, además de tener una altísima tasa de pobreza que impide su desarrollo. Aún así muchos la califican como el Manhattan del siglo V a.C., sin duda por la peculiaridad de sus antiguas construcciones en vertical. No hace falta ir para despertar la curiosidad del turismo mundial. A poco que conozcamos de ella y solo por las fotos que nos llegan a través de los aventureros que arriesgan su físico por visitar un país tan conflictivo, ya se desata nuestro interés. Saná es ciudad milenaria, que no ha cambiado apenas en 2.500 años y que nos traslada por tanto 25 siglos atrás, transportándonos al Reino de Saba y a las Mil y Una Noches...

Saná está próxima al Golfo de Aden, en plena Ruta de la Seda y de las Especias asiáticas. La tradición dice que la fundó Sem, el primogénito de Noé y por tanto centro de peregrinación donde fue construida una catedral con el apoyo del emperador Justiniano I de Bizancio. Por su estrechas callejuelas han pasado persas, judíos, musulmanes y cristianos, como ahora pasan los de Al-Qaeda, es decir, todos armados y empeñados en que los locales lo dejen todo para seguir sus creencias. Desde el año 628 la ciudad es oficialmente musulmana. Otros palacios y lugares de culto fueron arrasados o adaptados a la nueva religión. El principal monumento es la Gran Mezquita que, según dicen los historiadores, está emplazada en lo que fue la antigua catedral cristiana y bizantina.

Los habitantes de Saná apenas se enteran de que hay otros mundos paralelos al suyo. Es un coto cerrado donde la escasas imágenes divulgadas por su TV estatal son examinadas en lupa por la censura política y religiosa que las emite. La mejor imagen de inamovilidad está pues en la calle, en sus mercados, más de 40 zocos especializados en productos diferentes, donde con dinero se puede encontrar de todo. Incluso armas artesanales de todo tipo, forjadas a la antigua usanza. Saná es un museo al aire libre. La llamada 'ciudad vieja' es Patrimonio de la Humanidad desde 1.986 y lo es en base a sus 106 mezquitas, sus 12 hammans y sus 6.500 casas anteriores al siglo XI. Entre sus enrevesadas callejuelas construcciones de adobe de hasta ocho pisos de altura, con fachadas decoradas y ventanas con vidrieras de colores, todas parecidas pero ninguna igual.

A quienes tengan la osadía de ir, se le aconseja que visite el Museo Nacional de Yemen y el Palacio de Ghumdan, de la época del Reino de Saba en el siglo III, que curiosamente ha sobrevivido a todos los conflictos habidos y por haber, no sin muchas reconstrucciones pero manteniendo siempre su esencia. Es cruzar la puerta de Bab al-Yaman, cruzar las murallas de Saná y entrar en otro mundo que, a pesar de sus muchas dificultades y estrecheces, mantiene vivos estilos de vida que en el mundo occidental hace siglos que dejaron de existir. Todo un escenario de cuentos medievales, de auténticas leyendas. Algo que jamás podríamos pensar que todavía exista en el siglo XXI... Un tesoro que el día que se pierda, nadie podrá recuperar. Desde luego es arriesgado, yo no pienso ir, pero sin duda valdría la pena correr ese riesgo. 

RAFAEL FABREGAT

2085- LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA.

Antequera en un municipio de la provincia de Málaga (España), de 750 Km2 y 41.500 habitantes. No está en la Costa del Sol pero en población y superficie es la mayor ciudad de la provincia. A 45 Km. de Málaga, a 95 Km. de Granada y a 115 de Córdoba es importante nudo de comunicaciones pues ella pasan la Autovía A-45, la A-92 y en breve el eje transversal de alta velocidad (AVE). 

A excepción del mar, a Antequera nada le falta. Sin embargo lo que nos trae hoy aquí es algo más antiguo: su historia megalítica. El conjunto de dólmenes mayor de Europa, superior incluso al Stonehenge de Wiltshire de Inglaterra. El de Menga y el de Viera prácticamente juntos, a las afueras de la ciudad, y el de El Romeral a menos de 4 Km. de distancia de los anteriores, lo que nos brinda la posibilidad de visitar tres dólmenes de valor histórico incalculable sin apenas movernos. Se recomienda empezar la visita por los Dólmenes de Menga y Viera. Un completo Centro de Recepción nos mostrará un audiovisual que nos permitirá comprender cómo pudieron construirse semejantes milagros artiquectónicos, con piedras de hasta 180 toneladas de peso para, tras esta visita, ir a ver el Dolmen de El Romeral. 

Los tres han sido datados con Carbono-14 e indican su construcción hacia el año 3.850 a.C. El paisaje de El Torcal de Antequera, propio del periodo jurásico y a unos 8 Km. de la ciudad es también un lugar a visitar. Nos presenta lo que 180 millones de años atrás era un pasillo marítimo por el que se comunicaban el Mediterráneo y el Atlántico desde Alicante a Cádiz, dejando la costa oriental andaluza aislada. El levantamiento del fondo marino por las fuerzas tectónicas, dio lugar a sierras y montículos calizos que adoptaron estas formas redondeadas debido al modelado kárstico. El Torcal es ya en sí mismo un paraje digno de visita y admiración. Un Paraje Natural en el que ya han sido descubiertas más de un centenar de cuevas y simas de más de 200 metros de profundidad, algunas de ellas repletas de yacimientos prehistóricos.

Volviendo al tema de los dólmenes cabe decir que si las enormes piedras que hay en su entrada nos parecen espectaculares, su interior lo es más todavía al estar construido con piedras mayores todavía y sostenidas con columnas y losas de 'imposible' traslado. Estas colosales piedras se sustentan en alguna ocasión sobre paredes de mampostería seca pero, en otras. sobre otros enormes pilares naturales que forman parte del conjunto.
Tanto en un caso como en otro, el interior de los dólmenes es espectacular y misterioso. No olvidemos que se trata de destinos funerarios siempre dedicados a grandes personajes. Otros dólmenes sin embargo eran sencillos, apenas dos o tres pequeñas losas verticales alrededor de una simple tumba y una losa algo mayor que, apoyada sobre las primeras, protegía el lugar del enterramiento. Todo dependía de la importancia del fallecido. No es el caso de los Dólmenes de Antequera, sepulcros megalíticos de dimensiones espectaculares propios de un rey o, como mínimo, de la persona que tenía la jefatura de la región. Son tumbas de corredor, cámaras de gran superficie que forman una colina artificial o túmulo, fácilmente distinguible como cámara funeraria. Las que cuentan con amplia cámara interna, tienen incluso pilares para sostener la pesada cubierta de losas megalíticas, como es el caso del Dolmen Menga. Nada menos que 6.000 años de historia, que no podemos dejar de visitar.

RAFAEL FABREGAT

2026- EL BALL DELS VALENCIANS.

El Baile de los Valencianos. 
Ese es el origen de los 'castellers', una de las banderas de los catalanes que defienden la tradición y el independentismo catalán. ¡Que lamentable error, apoyarse en paredes de barro que quieren sustentar coronas inexistentes y territorios que no fueron conseguidos por herencia ni conquista...!¿Alguna duda?. Si la hay, que le pregunten a su llorado Guifré el Pilós, que ya les contará él de donde sacó el Condado de Barcelona, pilar básico del origen catalán. Y si para que conteste Guifré hay que esperar demasiado, yo se lo diré: 
Se lo sacó de la manga, es decir, se lo mangó a sus señores, los reyes carolingios, aprovechando las horas bajas por las que atravesaba aquellos días el imperio franco. 
Un descuidero, el tal Guifré, como tantos otros. Pero en Cataluña son muy propensos a poner estatuas, a cualquiera, en plazas y jardines. Son 'las cosas del querer'... y del dinero.

Plaza y estatua al 'muy (des) honorable' Jordi Pujol i Soley.

Pues bien, con 'sus' famosos castellers más de lo mismo. Desde la ignorancia se habla de ello en cada manifestación política catalanista, como si de algo suyo, histórico y trascendental se tratara. 
De hecho lo tienen por uno de sus símbolos, parte de su bandera (aragonesa), olvidando una vez más que lo que en realidad están haciendo es una versión de "el Ball dels Valencians", una tradición ancestral que procede del Reino de Valencia. Un territorio que, a diferencia del suyo, sí que fue reino al ser conquistadas las 'taifas de Balansiya y Mursiyya' por Jaime I de Aragón (1229-1245) tras la fragmentación del imperio almohade. Esa es la única y verdadera Historia. Todo lo demás, gigantes con pies de barro...

Lo verdaderamente demencial, lo que nos demuestra la fragilidad y la ignorancia de quienes escriben la 'historia' (en minúscula) es que la propia Unesco declaró a los 'castellers' Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo que sin duda ignoraban los declarantes es que lo de 'inmaterial' era doblemente cierto ya que, además de no palpable, no era propiedad de los peticionarios. Al menos, como mínimo, los protagonistas deberían haber hecho saber al comité que Cataluña no era pionera en la creación de tales eventos, sino mera recogedora del testigo de "La Muixeranga" valenciana. Algún lector estará quizás ansioso por lo que puede entender por exhabruptos injustificados, pero nada más lejos de la realidad. Aquí solo nos atenemos a reflejar lo que indican las crónicas antiguas.

Escrito está que "la Muixeranga o Ball dels Valencians", es de origen valenciano y medieval, festiva y no competitiva. De ella provienen 'els castellers catalans'. En el siglo XVII, comerciantes valencianos que viajaban hacia el norte de España para vender sus mercancías, llevaron consigo sus costumbres castelleras que tuvieron gran aceptación en la provincia de Tarragona. Entonces era una danza de antorchas serpenteantes que acababan en una torre o 'castell'. Tarragona, Valls, El Vendrell y Vilafranca fueron los pueblos que más desarrollaron esta festiva manifestación aunque, poco a poco, fueron abandonando el carácter religioso con el que nació la danza castellera valenciana para dedicarse solamente a conseguir mayores alturas.

Las 'muixerangues valencianes' nacieron como cabeza de procesiones y desfiles, parte de las posteriores 'mojigangas' que poco a poco fueron desapareciendo. Solo la ciudad de Algemesí (Valencia) las ha mantenido de forma ininterrumpida. La tradición cuenta que nacieron en 1247, año en el que se encontró la imagen mariana que allí se venera como Virgen de la Salud y como parte de la fiesta que aconteció para celebrar el hallazgo. Sin embargo las primeras crónicas escritas que vinculan a la Virgen con las muixagangas son del año 1724, existiendo recibos de sueldo a los dulzaineros de las collas castelleras del año 1733. 
Al margen de las actuales políticas separatistas catalanas, las collas históricas de muixeranga valenciana en Algemesí (Valencia) reciben el homenaje y reconocimiento de los auténticos 'castellers' de las comarcas catalanas. De los que verdaderamente aman lo que hacen, porque tan bello es el arte como fea la política.

RAFAEL FABREGAT 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amics_Muixeranga_-_7_setembre_2012_(2).ogv#file