3159- EL TEMPLO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO.

Se trata de ruinas halladas en el punto más alto de una cadena montañosa situada al sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Se estima que fue un centro religioso construído hace 11.000 años, en el periodo Neolítico y por lo tanto sin contar con herramientas metálicas.

El montículo, totalmente cubierto de tierra, fue descubierto en 1.960 por un arqueólogo de la Universidad de Chicago, pero nada mereció su interés y en su informe solo indicó la posibilidad de que se tratara de un cementerio medieval.

Treinta y cuatro años más tarde el arqueólogo alemán Klaus Schmidt tuvo una corazonada y quiso comprobar personalmente en antiguo hallazgo. Nada encontraron en principio hasta que finalmente divisaron lo que los pastores del lugar llamaban la "colina panzuda" (Göbekli Tepe).

Schmidt dedujo rápidamente que la colina no era natural ya que, en su superficie encontraron gran cantidad de fragmentos de piedra caliza y astillas de sílex. Antes de llegar al lugar ya vieron que aquella superficie brillaba al sol y apretaron el paso para constatar que se trataba de trocitos de sílex y otros tipos de piedra que señalaban claramente la presencia del hombre en tiempos remotos. Iniciada la excavación encontraron prontamente bloques tallados y restos de esculturas. Aunque el arqueólogo tenía previstas varias excavaciones, enseguida dedujo que este hallazgo tenía grandes posibilidades y se dedicó en cuerpo y alma a llegar hasta el final, preguntándose como era posible que nadie antes hubiera excavado este yacimiento.

Al año siguiente les renovaron el permiso para reiniciar la excavación del complejo megalítico, ya señalado por todos los entendidos como el más antiguo del mundo. Al menos hasta el día de hoy, ya que fue levantado 6.000 años antes del Stonehenge.

Se estima que entre esas ruinas milenarias nacería posiblemente la conciencia de lo divino y el inicio de la civilización. Es en ese momento cuando se estima que comienza la aparición de los primeros asentamientos humanos permanentes y la llegada de la agricultura y ganadería primigenias.

El dilema sobre estos hallazdos estriba solamente en el hecho de construirse en la cima de una montaña reseca y pedregosa, muy alejada por tanto del agua y de tierras aptas para el cultivo. Por ese motivo, su descubridor sostiene que es más probable que se trate de un santuario de nómadas cazadores-recolectores con pocos o ningún asentamiento permanente en la zona próxima de excavación. De todas formas las excavaciones no han sido ni mucho menos finalizadas y por lo tanto todavía no han dicho su última palabra. Nuevos arqueólogos han cogido el testigo y siguen explorando en busca de respuestas concluyentes. El mundo de la arqueología está todavía pendiente de encontrar otras muchas estructuras que puedan dar luz a algunas incógnitas todavía no resueltas.

El estrato III está datado en el neolítico precerámico y de una antigüedad superior a los 11.000 años, con pilares monolíticos. De momento se han descubierto 4 estructuras de este tipo, pero se cree que existen 16 estructuras más. El estrato II ha puesto de relieve el hallazgo de habitaciones adyacentes con suelo de cal pulimentada y trozos de ladrillo apisonado.

Se supone que en el momento de la construcción del santuario, 11.000 años anterior al presente que se vive hoy en la zona, el entorno sería más benévolo que en la actualidad, con caza abundante y tierra más productiva y no en la región seca y polvorienta que es hoy. El lugar fue abandonasdo hacia el año 8.000 a.C. y cubierto de desechos de otros lugares hasta cubrirlo por completo. De todas formas las incógnitas son todavía muchas pues solo ha sido excavado un 5% del total. El tiempo irá mostrando más información sobre la realidad de aquellas gentes.

RAFAEL FABREGAT

3019- ALEPO, CIUDAD MILENARIA.

BIBLOS. Fuente del Rey, a 20 m. de profundidad.

No cabe duda... Con 7.000 años de antigüedad BIBLOS (Líbano) es, de las habitadas de forma ininterrumpida, la ciudad más antigua del mundo. 
Sin embargo de ella ya se escribió ampliamente en el número 2838 de este Blog. 
Toca hablar hoy de la que, con todo merecimiento, le sigue cronológicamente por mucho que las cifras no se puedan comparar. 
Me refiero a la ciudad de ALEPO (Siria), fundada en el 4.300 a.C. y por lo tanto, con más de 6.000 años de historia, bastante más joven que Biblos pero muy anterior a la civilización egipcia, la más famosa de todas las conocidas. 

Antigua ciudadela de Alepo. (2.500 a.C.)

ALEPO, Khalpe en la antigüedad, es con casi 5 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Siria ya que su capital (Bagdad) no llega ni con mucho a los 2 millones. Alepo es sede del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Aunque no hay documentos anteriores a los Hiitas (1.800 a.C) las muchas excavaciones realizadas concluyen que la ciudad tiene más de 6.000 años de antigüedad. Hiita, Amorita, Hiita otra vez, Asiria, Persa u Otomana. Todos la querían... pero todos la destrozaron. Ocupada durante siglos por múltiples civilizaciones el año 64 a.C. pasó a formar parte de Roma y formó parte del Imperio Bizantino hasta la llegada de los árabes en el año 637, volviendo en el año 974 a manos bizantinas. Los Cruzados la asediaron en dos ocasiones (1098 y 1124) sin poder conquistarla. En 1138 un terremoto arrasó completamente la ciudad, dejando tras de sí más de 230.000 muertos. 

Semidesierta pasó a manos de Saladino y se mantuvo islámica hasta la llegada de los Mongoles en 1260 y recuperada por el Imperio Otomano en 1517. A la caída del Imperio Otomano, tras la I Guerra Mundial, quedó como protectorado francés hasta 1938, cuando Turquía recuperó por la fuerza Antioquía.  
Los tiempos de la modernidad no son buenos para la Historia, pues ya no hay espadas ni flechas, sino misiles y bombas a cual más mortífera. Con este moderno armamento cuesta muy poco derribar lo que tantos siglos costó de hacer y que durante milenios se mantuvo en pie. En 2011 protestas anti-gubernamentales, fueron convertidas en guerra abierta contra los manifestantes y Alepo en frente principal de una Guerra Civil sin precedentes. Unos apoyados por Norteamérica y otros por Rusia, que no tenían otro interés que los pozos de petróleo y la venta de armamento.

ALEPO. Callejuela del barrio cristiano.

Más de 1000 fábricas fueron saqueadas y el milenario casco histórico destruido por los obuses, las bombas de racimo y los más potentes misiles que destrozaron la Historia y sus gentes. Más de 12.000 habitantes muertos. 
Alepo acogía a una de las mayores comunidades cristianas de Oriente Medio. Hasta el inicio de la Guerra Civil 250.000 cristianos vivían en la ciudad, representando el 12% de la misma. 
En ese momento estaban abiertas 45 iglesias cristianas de diferente signo, pero hoy apenas queda nada en pie. 
La parte antigua de la ciudad de Alepo estaba rodeada de murallas y siete puertas. Hoy todo son escombros.
En su interior, además del Centro Histórico, estaban los barrios antiguos y varios monumentos de gran valor que atraían la atención de sus muchos visitantes.
Hoy no queda prácticamente nada pero, como ha hecho siempre, volverá a renacer...

RAFAEL FABREGAT

3015- MALTA, República de

La República de Malta es un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, al norte de Libia y al este de Túnez, país miembro de la Unión Europea. Su especial situación ha hecho que siempre fuera disputado por todas las potencias. Sus primeros pobladores llegaron hacia el año 5.200 a.C. pues nada se ha encontrado anterior a esa fecha. Son varias las estructuras de la época, principalmente religiosas. Ya en el 1.000 a.C. llegaron los fenicios y ocuparon las islas como base para sus exploraciones e igual hicieron los griegos 300 años después. Las islas fueron conquistadas por los cartagineses en el 400 a.C. y en el 218 a.C. pasaron a manos de los romanos, pueblo este último del que quedaron los mayores y principales restos arqueológicos. En aquellos tiempos de ciudadanía romana, Malta pertenecía a la jurisdicción de Sicilia.

MALTA. Fuerte de Sant Angelo. Siglo XI.

Tras el paso de bizantinos y vándalos, fue conquistada por los árabes en el 870 d.C. y por los normandos en el 1.090 quedando nuevamente vinculada a Sicilia. En esta nueva y moderna situación, muchos colonos sicilianos se trasladaron a Malta y crearon una cierta nobleza que todavía persiste. Claro que, a partir de 1282, Malta y Sicilia pasaron a manos de la Corona de Aragón durante dos siglos y medio y fue en 1530 cuanto el rey español Carlos I las dio en arriendo a los Caballeros Hospitalarios. Ellos fueron quienes declararon el italiano como lengua oficial de Malta, favoreciendo la llegada de sicilianos y napolitanos. El 18 de Mayo del año 1.565 más de 160 galeras y 30.000 soldados otomanos rodearon las islas pero los caballeros de la Orden de Malta resistieron sus embates y los turcos hubieron de abandonar el cerco, gracias también a la ayuda del ejército español. 

Fuerte de San Telmo. LA VALETA 

Seis años después se añadiría a esta derrota la de la Batalla de Lepanto en la que se les enfrentaron España, Venecia, Génova y la Santa Sede, derrotándoles nuevamente.
Los Caballeros crearon la ciudad de La Valleta y establecieron en ella su cuartel general y el centro administrativo. 
Actualmente es la capital del país. La Orden de Malta fue conquistada posteriormente por Napoleón Bonaparte en 1.798, en su viaje a Egipto y con la estratagema de que les dejasen descansar en su puerto. Los malteses se sublevaron por el abuso y pidieron ayuda. Los británicos y el Reino de las Dos Sicilias acudieron y se impusieron a los franceses siendo los primeros quienes tomaron el control y convirtieron Malta en su Protectorado.

Curiosamente, a día de hoy, una parte de las dependencias del Castillo de Sant Ángelo están cedidas a la Orden de San Juan, que todavía existe en Roma aunque de forma residual y simbólica, mientras que el resto se usa como Museo Marítimo.
Actualmente Malta es un importante destino turístico y uno de los Estados más poblados de la Unión Europea. Disfruta de un clima cálido y tiene numerosos sitios históricos para visitar, entre ellos nada menos que siete templos megalíticos de más de 5.000 años de antigüedad e interés excepcional. Uno de ellos es el Hipogeo de Hal Saflieni, subterráneo y excavado hacia el año 2.500 a.C. Fue descubierto por accidente en 1.902 durante la construcción de unas cisternas y se cumplen actualmente los 25 años de su completa restauración. Es algo que los visitantes de Malta no se pueden perder. Pero atención... Hay que reservar con dos meses de antelación pues solo se permite el acceso a 80 personas al día.

RAFAEL FABREGAT

3007- NEVSEHIR.

Se cree que la de Nevsehir es la ciudad subterránea más grande del mundo. Claro que aún pueden descubrirse otras... Esta fue descubierta en 2014 y se cree que tiene unos 5000 años de antigüedad. Está en Capadocia (Turquía) y tiene más de 7 Km. de túneles y decenas de galerías de escape, para el caso de ser atacados. Para esta región el hallazgo ha sido recibido con gran alegría y expectación puesto que significará sin duda la llegada de miles de turistas que traerán prosperidad para todos. El hallazgo de esta nueva cueva no es ninguna novedad, puesto que son muchas las encontradas en esta región turca y solo su grandioso tamaño y antigüedad ha llamado la atención de los arqueólogos.

En esta tierra de exóticas formaciones calcáreas, con sus típicas "chimeneas de hadas" ya están acostumbrados a encontrar nuevas cuevas con solo dar una patada a una de las paredes, pero encontrar algo tan grande y antiguo ya es más difícil. La cueva de Nevsehir supera todas las marcas conocidas. Es pues de suponer que a las cuevas habituales y a los templos y tumbas que llaman la atención del turismo internacional, habrá que sumar al que será sin duda "rey" de todos estos atractivos para el visitante. Es fácil imaginar la creación de nuevos hoteles, restaurantes y tiendas que darán más trabajo e ingresos a la gente del lugar. Bienvenidos todos los nuevos descubrimientos a lo largo del mundo, pero muy especialmente en aquellos lugares donde más falta hacen...

Se dice que la suerte no hay que buscarla, que es ella quien debe buscarte a ti, pero nada tan lejos de la realidad. La espectacular cueva de Nevsehir "nació" sin que nadie la buscase. Más de mil edificios fueron destruidos alrededor de la fortaleza en el desarrollo de un macroproyecto constructivo y fue entonces cuando, en la ejecución de este proyecto urbanístico, aparecieron las primeras piedras y oquedades de esta cueva espectacular. Ya eran más de 200 las cuevas conocidas pero de ésta, más profunda de lo habitual, nadie conocía su existencia. Esta provincia ya es famosa por otra grandiosa cueva (Derincuyu) en la que llegaron a vivir más de 20.000 personas con 11 niveles de calles y todos los servicios básicos para dar cobertura a tanta gente y durante un sitio prolongado. 
Total, que habrá que ir. No queremos que nadie nos lo cuente...

RAFAEL FABREGAT

2952- CASTELLÓN. Turismo y gastronomía provincial.

Por mucho que se enfaden algunos, en esta entrada al Blog no voy a hablar de la ciudad de Castellón/Castelló, pues sobran días y motivos para ello. Hoy toca señalar algunos rasgos diferenciales que podemos encontrar en cualquier excursión que hagamos por el interior provincial y/o anécdotas que me hayan ocurrido en alguno de ellos. Tampoco voy a extenderme mucho, sino simplemente algunas pinceladas sobre algunos detalles que para mi marcaron la diferencia con respecto a los demás. También los señalaré alfabéticamente y no por su importancia. Para no extenderme demasiado me limitaré a 10 localidades y ni una más, señalando alguna de sus peculiaridades. Que me perdonen todos aquellos pueblos que, siendo incluso más importantes, no estén incluidos en esta relación. 
Gracias por su comprensión.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO. (3.866 hab.)
En la década de 1950 este núcleo urbano pertenecía a la ciudad de Burriana. Allí me criaron durante algunos años mis tíos, una hermana de mi madre (Angeles) y su marido (Federico), al fallecer mi madre y teniendo yo apenas dos años cumplidos. El marido era cobrador de las tasas del Mercado Central de Burriana mientras yo quedaba al cuidado de mi tía. Me encantaba el agua y cuando ésta no pasaba por la acequia que regaba los huertos de naranjos, siempre bajaba un hilillo en el que yo me distraía cazando angulas, esas que actualmente valen una millonada y que entonces no miraba nadie. Allí estuve, jugando por aquellos huertos, hasta que mi padre se casó nuevamente y vinieron a buscarme. En su iglesia parroquial se hacía de vez en cuando una procesión y no sé porque razón yo fui uno de los abanderados. Cosas de mis tíos, sin duda.

BENAFIGOS. (190 hab.)
No lo conozco en demasía, aunque he ido varias veces a buscar robellones en su término municipal. La anécdota de este pueblo fue con su alguacil o empleado municipal que vigila que todo en el pueblo se mantenga en orden, incluido el dar cuerda al reloj de la iglesia parroquial. Este señor, Juan se llama, hizo conmigo el Servicio Militar en el cuartel Tetuan 14 de Castellón y en cierto momento me dijo que él nunca había visto el mar.
-Nunca más volverás a decirlo -le respondí y por la tarde lo subí a mi SEAT-600 y lo llevé al Grao de Castellón. Le pareció grande -me dijo- y después de estar un buen rato por el puerto viendo los barcos, regresamos no sin antes "obligarme" a repostar gasolina pues, aunque yo me negaba, quiso colaborar en los gastos del viaje. 50 pesetas pusimos. (30 céntimos de euro, que entonces era lo que valían unos 4 litros).

BENICASIM. (18.192 hab.)
Antiguamente pertenecía al Castillo de Montornés, siendo continuo objeto de ventas y cesiones a diferentes baronías a partir de su conquista por parte de Jaime I de Aragón y hasya 1603, fecha en la que doña Violante de Casalduch le otorgó la Carta Puebla a fin de repoblarla y poder escapar de los contínuos saqueos piratas. De todas formas su impulso definitivo no llegaría hasta 1769 cuando se funda su primera iglesia y las gentes empiezan a construir en las proximidades de la misma. Su economía está basada fundamentalmente en el turismo de sol y playa. Durante buena parte del año y por su buen clima y proximidad a Castellón se convierte en ciudad-dormitorio. Tiene 7 km. de playas e importantes infraestructuras hoteleras. En su término municipal se encuentra el llamado "Desert de les Palmes" y el monasterio de los padres Carmelitas Descalzos que se encuentra dentro de la propiedad.

CABANES. (2.734 hab.)
Estaba claro, no había remedio. Es mi pueblo y tenía que estar aquí. Aunque no tenga demasiadas cosas destacadas que ver, las pocas que hay son importantes e históricas. Se ha dicho durante cientos de años que bajo sus cimientos está la villa romana de "Ildum". Las gentes del Cabanes actual son la fusión habitacional de tres castillos moros, conquistados primeramente por el Cid Campeador (1091) y posteriormente por Jaime I de Aragón (1224). Las gentes de Zufera, Miravet y Albalat se integraron a Cabanes el día 5 de Julio de 1575. Como prueba de todas estas historias queda en pie y en perfecto estado, aunque a falta del entablamiento y las enjutas, el Arco Romano de Cabanes, a dos kilómetros de la villa. También las ruinas de los tres mencionados castillos moros. Importante también es el palacio municipal y la Iglesia de San Juan Bautista, una de las más grandes de la comarca, así como el ermitorio de Les Santes.

CHERT. (912 hab.)
Lo más destacado de esta población es la Iglesia Vella de l'Assumpsió y el Palacio de los Condes de Pestagua. Un dato curioso de este municipio es que desde muchas décadas atrás ha cobijado a la última destilería artesanal de la provincia de Castellón. Allí se ha elaborado y se elabora uno de los brandys (Gran Maestre) más caros del mundo, aunque también se comercializan otras muchas marcas más asequibles. El conocido popularmente como "coñac Segarra" se comercializa allí mismo por el último de sus descendientes, el popular Julián Segarra Esbrí, que atiende diligentemente a todos cuantos quieran visitar sus instalaciones. Otra anécdota curiosa es la gran afición de estas gentes por el fútbol y la gran pasión y vehemencia en discutir las jugadas, motivo por el cual no es conveniente acompañar al equipo visitante, no sea cosa que... (Es broma).

CUEVAS DE VINROMÁ. (1823 hab.)
Tras su conquista a los moros, Jaume I lo donó a Blasco de Alagón pasando después a la Orden de Calatrava. Abolida la Orden de los Templarios en 1294 el papa Clemente V lo cede a los Hospitalarios pero Jaime II, a fin de que esta Orden no adquiriera un poder excesivo, crea la Orden de Montesa y lo cede a ésta, que fue el ultimo señorío de estas tierras. Su desaparecido castillo se ubicaba en lo más alto del montículo donde ahora se encuentra la población. En su término municipal se encuentran numerosas masías que se resisten a ser abandonadas. Sus propietarios, todos con casa en el pueblo, siguen viviendo en ellas y hasta allí se les hizo llegar la luz, el agua y la línea telefónica hoy obsoleta. Todos ya con vehículo propio, difícil será que algún día se queden despobladas.

LUCENA DEL CID. (1331 hab.)
Interesante pueblo de la provincia subiendo desde Castellón a la provincia de Teruel por Alcora, una de las ciudades pioneras en la fabricación de la cerámica castellonense. Su añadido "del Cid" se produjo el año 1863, aunque antes tenía el "de Aranda" por ser éste el apellido de su señor feudal. La necesidad de esta coletilla se produjo al darse cuenta de que en España eran al menos media docena los pueblos que se llamaban igual. Se la conoce como "la Perla de la Montaña". Estampa de calles torcidas, estrechas y empinadas que miran desde lo alto el paso del río Lucena a sus pies. La población fija apenas llega a la mitad de lo que se indica, pues son muchos los que han ido cambiando su vivienda principal a la ciudad de Castellón, Alcora y otras limítrofes, aunque muchos no han querido cambiar el censo y perder la vecindad de su pueblo natal.

MORELLA. (2739 hab.)
Es uno de los municipios más emblemáticos de la provincia, por su larga historia, por su castillo y por estar a día de hoy totalmente amurallada. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España y de una interesante gastronomía que gira alrededor de la trufa, de la que es importante productor. También es histórica la industria textil, basada en la fabricación artesanal de mantas y otros productos de lana. Sus monumentos principales son la iglesia Arcipestral de Santa María, el convento de San Francisco, diferentes iglesias y ermitas y por supuesto su Castillo, Puertas y Murallas Medievales de la ciudad, acueducto de Santa Sofía, Palacio del cardenal Ram y el Santuario de la Virgen de Vallivana, patrona de la villa. Actualmente vive principalmente del turismo, comercio y restauración.

PEÑÍSCOLA. (7413 hab.)
Localidad peninsular rodeada por el Mediterráneo a excepción de un estrecho istmo de arena que facilitaba su defensa, pero que en muchas ocasiones se inundaba. La construcción del puerto y la calle que lo bordea hacen que este hecho curioso haya desaparecido. Esta localidad me permitió, durante 15 días, ser uno de los obispos del Papa Luna, gracias a los Festivales de España y que, en este lugar, puso en escena la vida y obra del Papa Benedicto XIII, con éxito clamoroso. De hecho la obra estaba prevista prevista para una semana de duración y hubo que alargarla hasta los 15 días. La historia nos cuenta que su inexpugnable castillo cuyas murallas rodean la ciudad fue construido primeramente por los moros. Jaime I de Aragón sitia durante dos meses Peñíscola en 1225 pero no es hasta 1233 cuando logra conquistarla. En 1251 le da carta poblacional, desposeyendo a los moros de todos sus bienes y entregándolos a los pobladores cristianos. Entre 1294 y 1307 Berenguer de Cardona, Maestre de la Orden del Temple levanta el castillo actual sobre los restos de la alcazaba árabe y el año 1411 lo cede al depuesto Papa de Aviñón, Benedicto XIII, conocido popularmente como el Papa Luna. Esta ciudad vive actualmente del comercio, el turismo y la restauración. Típicos de esas aguas son los caracoles de mar y las galeras.

SAN MATEO. (1963 hab.)
Capital histórica del Maestrazgo, está situada a 65 Km. de Castellón y en la carretera que sube de la capital provincial hacia Morella. Es rico en fuentes de agua cristalina y su cultivo característico es el aceite que producen sus olivos milenarios. Son especialmente famosos sus quesos de cabra y oveja. El año 250 a.C. Ptolomeo ya situaba la ciudad Intibili en este mismo enclave. Con motivo de diferentes obras, son varios los restos romanos encontrados en diferentes puntos de la localidad. A principios del siglo XIV fue centro de una comunidad cátara y junto a Morella residencia de su prefecto Guillaume Belibaste. Reinando Jaime II de Aragón, San Mateo es también residencia de los Maestres de Montesa, hasta 1400 cuando se anexiona la Orden de San Jorge de Alfama. En época medieval es capital y centro comercial de la comarca, de cuya época quedó grabada una frase que decía: "Mudos hubiesen quedado los telares de Florencia, si les hubiera faltado la lana de Sant Mateu". El Papa Benedicto XIII, en su exilio de Aviñón, llega a Sant Mateu en 1411 y se instala durante varios meses en el palacio del Maestre de Montesa fray Romeu de Corbera hasta que finalizan las obras de acondicionamiento del castillo de Peñíscola, nueva sede pontificia del Papa Luna en el exilio.

Ya bajando hacia la costa encontramos localidades tan emblemáticas como Vinaroz, (24.438 hab.) capital del Bajo Maestrazgo y primera ciudad de la provincia de Castellón, llegando desde Tarragona. Son muy populares sus carnavales (la reina de la izquierda es hija del cabanense "Pepe el Maquet") y exquisitos sus preciados langostinos. Claro que también están Benicarló, Alcoceber, Torrenostra, Oropesa del Mar, Burriana, etc. etc. todos con una amplia gastronomía que gira alrededor de la paella valenciana y del arroz con marisco de la zona.
Sirva esta breve reseña para mostrar alguno de los puntos de interés turístico provincial y con los que el autor se siente emocionalmente identificado. Perdone pues el lector que muchos otros puntos provinciales, también de gran interés, no se hayan visto reflejados en esta entrada, puesto que ya fueron relatados en entradas anteriores. Gracias por su comprensión.

RAFAEL FABREGAT

2943- EL ÚLTIMO FARAÓN.

En realidad era faraona y se llamaba Cleopatra VII Filopátor, última reina de Egipto y descendiente de la Dinastía Ptolemáica. Esta dinastía fue fundada por Ptolomeo I, general de Alejandro Magno que, a la muerte de éste sin descendencia, quedó como gobernador de Egipto y Libia. Tras varias guerras entre los generales por adueñarse del Imperio Alejandrino, Ptolomeo se concentró en consolidar su poder sobre los territorios que ya tenía otorgados como sátrapa. Aunque trataron de invadir Egipto, Ptolomeo derrotó a sus excompañeros de aventuras y consolidó en Egipto la Dinastía Ptolemaica (305 a.C hasta el 30 a.C.) durante casi tres siglos, siendo la última que gobernó el país de los faraones. Cleopatra, la última descendiente y reina egipcia había nacido el año 69 a.C. y se suicidó el año 30 a.C. momento tras el cual Egipto se convirtió en provincia romana.

A título de curiosidad y antes de hacer un breve resumen de su vida, quiero referirme al hecho de que Cleopatra pudo llegar a ser reina de España. Tal eventualidad deriva del pacto entre Marco Antonio y Cleopatra por el cual llegaron a albergar en sus mentes la intención de anular la jefatura romana, hacer que resurgiera la capitalidad egipcia como núcleo del nuevo imperio, e instalarse ambos en Hispania. Así llegaron a vislumbrarlo cuando el Imperio Romano empezó a tambalearse. Claro que aquel pacto, acabó como otros muchos acaban: en desastre absoluto. Más exactamente con ambos amantes bajo tierra. Tras la derrota infringida por las legiones de Octavio en la Batalla naval de Actium, los amantes decidieron acabar con sus vidas y esquivar la vergüenza de su derrota y las consecuencias de su levantamiento, pues sabían que recuperar su antigua gloria era de todo punto imposible. Marco Antonio, creyendo muerta a su amada, se arrojó sobre su espada y Cleopatra, que todavía estaba en este mundo, se mató envenenándose. 

Cleopatra despertó tales pasiones en Julio César y en Marco Antonio que la Historia la tiene por ser de una belleza insuperable. Durante los dos milenios siguientes fue conocida pues por una belleza física capaz de inspirar numerosas obras de arte que la presentan como seductora irresistible. Sin embargo nadie sabe como era exactamente pues no hay muestras de ello. Más bien podría tratarse de un mito puesto que no hay evidencias históricas o arqueológicas. Al hablar de Cleopatra, Dión Casio cuenta que era de una belleza sorprendente, mientras que Plutarco escribió de ella que su belleza no era demasiado excepcional. La única imagen que tenemos de Cleopatra es la que presentan diferentes monedas de su reinado y lo cierto es que presenta una nariz prominente y rasgos varoniles, propios de todos sus antepasados Ptolomeos.

Difícil saber cual era la hermosura real de Cleopatra, entre otras cosas porque los gustos cambian y, además de su nariz prominente, lo más probable es que la sociedad actual le aconsejara perder peso. Dion Casio y Plutarco coinciden, eso sí, en que Cleopatra tenía un encanto y una dulzura en su voz que la hacían irresistible a todos los hombres. No era pues un encanto físico, mito sin duda, sino que su belleza estaba en su carácter y el intelecto con que sabía expresarse. Además de un cuerpo joven, sabía enamorar a todos con cuantos se relacionaba. La pasión que despertó, tanto en Julio César como en Marco Antonio, nos demuestra que la Faraona tenía algo más que un cuerpo joven. De todas formas también es posible que ellos buscaran también en ella la forma más fácil de fusionar el mundo romano y el egipcio, dominando de esta manera y sin lucha la totalidad del mundo conocido en la antigüedad.

Cleopatra era altamente odiada por sus enemigos, puesto que dominaba la política usando sus armas de mujer y en ese campo no tenía rival. Más o menos hermosa, estaba obsesionada por los cosméticos y estaba catalogada como una devoradora de hombres. De todas formas esas afirmaciones que la tachan de "mujer fatal", fueron difundidas por historiadores griegos y romanos que en la mayor parte de los casos la odiaban, por su inteligencia de determinación a la hora de proteger Egipto de las ambiciones extranjeras. Según palabras de Marco Antonio: "La edad no puede marchitarla, ni la costumbre (de poseerla) agostar su infinita variedad; otras mujeres sacian los apetitos que despiertan pero ella (Cleopatra) da más hambre cuanto más satisface".
Las autoridades egipcias sueñan con encontrar muy pronto su tumba en la antigua ciudad y templo de Osiris o Taporisis Magna, en la seguridad de que su tumba y la de Marco Antonio están ahí. Ya llevan 10 años buscando pero, en arqueología, eso no es nada. Habrá que seguir esperando...

RAFAEL FABREGAT

2921- DOMESTICAR O DOMESTICARSE.

Según las evidencias genéticas, hasta hace unos 600.000 años, anteayer como quien dice, el hombre era uno más de los animales que pueblan la Tierra. Tal como sucede con los animales de hoy, el hombre y todas y cada una de las especies, no tenían otra dedicación que la de subsistir a base de alimentarse con la caza de otros animales o de lo que la naturaleza les proporcionaba. De todas formas todavía hubieron de pasar muchos miles de años para que la evolución natural les proporcionara el discernimiento necesario para entender que la recolección y la caza podía ser mucho más fácil si animales y plantas pudieran estar domesticados y por lo tanto al servicio del hombre. Antes de domesticarlo todo, el hombre había de domesticarse a sí mismo, lo cual no fue sin duda nada fácil. Sería un salto cualitativo descomunal para unos seres que no habían conocido otra forma de vida que la de buscar el sustento deambulando por un territorio también plagado de enemigos.

Ante la pregunta de, a qué animales domesticaría antes el hombre, podrían darse muchas y muy diferentes respuestas pero todas estarían equivocadas. Según los estudios llevados a cabo por científicos de la Universidad de Milán, cuando nuestros antepasados pusieron en práctica la domesticación de los animales interesantes de su entorno más próximo, ya hacía mucho tiempo que se habían domesticado a ellos mismos. Aún así y hasta hace bien poco, las luchas entre ellos eran el Padrenuestro de cada día. Cualquier disputa sería primero a tortazos o a pedradas, para seguir a garrotazos, con flechas y lanzas y después a tiros, para acabar a cañonazos, bombas y misiles. 

La evolución armamentística creo sin embargo que habrá sido para bien, puesto que es tanto el miedo al enemigo que se considera mejor solución vivir en paz. Ahora se piensa, con razón, que la guerra más fácil, eficaz y menos dañina es la económica, que no es poca cosa. 
Los expertos consideran, según la evidencia genética, que los primeros humanos modernos nos domesticamos a nosotros mismos después que nos separáramos de los neandertales y denisovanos hace aproximadamente 600.000 años. 

El homo sapiens, del que procedemos, ya fue un ser completamente "domesticado". Se adornaban el cuerpo y decoraban muchas de las cuevas que habitaban. También cazaban pero de forma organizada. 
Esa domesticación es la gran diferencia que nos separa de nuestros antepasados primates. Después, la propia domesticación provoca unos cambios físicos y genéticos, que surgen de una especie que opta por vivir de forma más amigable y menos agresiva con respecto a sus congéneres. También los animales domesticados van cambiando, al no serles necesario buscar el sustento en la propia naturaleza, sino que se la proporciona su dueño y señor. Es todo un aprendizaje, pues también el hombre moderno es menos agresivo de lo que fueron sus antepasados y está más dispuesto a negociar sus requerimientos. A medida que la humanidad se hizo más cooperativa, fue dándose cuenta de que tal actitud les favorecía. 

RAFAEL FABREGAT

2895- INMORALIDAD POLÍTICA.

Siempre lo digo. No hay profesión más mezquina que la política. Pocas profesiones pueden asemejarse a la del matemático que, diga lo que diga y piense lo que piense, jamás podrá asegurar que dos y dos no son cuatro. El político lo es todo, menos exacto y fiable. Después de 80 años de finalizada la Guerra Civil Española y muerto el dictador 44 años atrás, el PSOE de Pedro Sánchez, ó Sánchez el de el PSOE, ha considerado absolutamente necesario sacar del Valle de los Caídos los cuatro huesos podridos del dictador, que allí reposaban sin criar malvas porque mal crecen esas plantas bajo las losas de granito, estén donde estén. Todo suma de cara a unas inminentes elecciones, ó así lo entendió este aprendiz con diploma de fotocopia y suspenso en ciencias políticas. 

No se da cuenta el "arqueólogo" que remover cadáveres solo trae a la memoria tiempos pasados que es preferible guardar en el olvido. Claro que este elemento no busca olvidar ni recordar. Con unas elecciones a tiro de piedra, de lo que se trata es de sumar votos y brillar un poco más de lo que ha brillado hasta ahora. Especialmente es lo que pretende quien ocupa un cargo no otorgado por las urnas, sino robado a fuerza de una "moción de censura" ganada por las circunstancias políticas del momento y no por la mala gestión de quien ocupaba el cargo. Más bien, apoyado por independentistas catalanes y vascos, por no decir nada más. Aznar ya marchó del Gobierno por la puerta de atrás, habiendo situado la economía española a cotas jamás alcanzadas ni imaginadas hasta entonces. Después, con Zapatero, llegó la ruina y tuvo que entrar Rajoy para sacarnos nuevamente del fango.

Sánchez no ha ganado la batalla al dictador, porque habría que ver su valentía si hubiera tenido que enfrentarse a él en vida. Es muy fácil discutir con un muerto, más aún si tienes el poder, pero hacerlo en vida es algo muy diferente. Si es que alguien acabó con el dictador y su herencia política, fue el rey Juan Carlos I que, desobedeciendo lo mandado, buscó implantar la Democracia con la presencia y acuerdo de todos los partidos políticos y muy especialmente los de la izquierda más radical, hasta entonces en el exilio. La grandeza de la Transición fue justamente ese abrazo de "rojos y azules" que alguno de estos últimos confundió con una traición. No era tal, sino la fusión que España necesitaba para implantar una Democracia seria, eficaz y pacífica.

Algunos españoles de bien, casi lloraron cuando vieron que Fraga (populares) y Carrillo (comunistas) se fundieron en un abrazo, bajando cada uno de su pedestal para conseguir la armoniosa paz que todos deseaban, esa paz que algunos han olvidado y que en este momento casi nadie valora en lo que vale. Esa es la "memoria histórica" que todos deberíamos pregonar, en lugar de ir rompiendo lápidas y cavando fosas de forma innecesaria. Mucho más interesante y crucial, es dejar en paz a los muertos y buscar el bienestar de los vivos. El dictador no tiene que ser forzosamente de derechas. También en la izquierda habitan los dictadores, puesto que ser dictador no es más que aquel que, abusando de su poder, impone su voluntad sobre la de los demás, coartando su libertad.

En aquel apretón de manos entre Carrillo y Fraga se abjuró de férreos ideales para poder llegar a un consenso en el que ganaron todos y eso es lo que parecen haber olvidado los actuales partidos y muy especialmente el PSOE de Sánchez, ó Sánchez el del PSOE. Viajar en Falcon es más rápido y seguro pero, especialmente los gobernantes de izquierdas, deberían renunciar a las comodidades y situarse algo más cerca de la tierra, que es donde se supone que están sus votantes. Por cierto que, según las encuestas, parece ser que su dedicación a las labores propias de enterradores y arqueólogos y su desidia en los problemas de Cataluña, le están pasando factura a Sánchez. O mucho nos equivocamos o el tiro le está saliendo por la culata, que tampoco estaría nada mal. Zapatero, a tus zapatos...

RAFAEL FABREGAT

2891- FRANCO NO MURIÓ EN 1975.

Como Presidente del Gobierno, el 20 de Noviembre de 1.975, D. Carlos Arias Navarro fue el encargado de anunciar a los españoles la muerte del Generalísimo Franco. Fue por medio de RTVE, única emisora en España y la noticia, ya por esperada, no sorprendió a nadie. "Españoles, Franco ha muerto". Claro que, tal como hemos comprobado hoy, no era para siempre. Esperamos que hoy sea la definitiva...

Una frase, la de Arias Navarro, dicha con voz entrecortada que transmitía claramente el dolor que para el Presidente del Gobierno significaba la pérdida del dictador.
Todos pensamos que con este sonado anuncio finalizaba una larga etapa en la que Francisco Franco Bahamonde dejaba la Jefatura del Estado en manos de Juan Carlos I, como rey de España y heredero al que se le habían inculcado similares prácticas para el futuro de España. Al menos eso es lo que pensó Franco al encomendarle esa misión y así lo pensaban también los miembros de aquel gobierno nombrado por el dictador. Sin embargo se equivocó Franco y nos equivocamos todos, incluidos los gobernantes que Franco dejó al mando en los últimos momentos de su vida.

En primer lugar, porque el Rey Juan Carlos I, tenía otras ideas y otros objetivos para España, cual eran convertir el país en una moderna Democracia en la que tuvieran cabida todas las ideas políticas.
Redactada la nueva Constitución y reunidos todos los líderes políticos del momento, cabe decir que la Transición fue un modelo a seguir por muchos otros países en parecidas circunstancias.
Solo un borrón que, por suceder en la fecha que se indica, se dio por llamar "el 23-F". Un intento de Golpe de Estado que se llevó a cabo el 23 de Febrero de 1981 y que finalmente no triunfó por no contar con el apoyo de todos los generales del ejército español y menos aún con el beneplácito real. Por suerte para unos y otros, tras una noche de miedos e inseguridades, todo quedó en un monumental susto. Al día siguiente el orden era nuevamente restablecido.

Ahí se despedía definitivamente España de Franco, o así lo creíamos todos, pero esta vez se equivocaba incluso el propio rey Juan Carlos I. Cuarenta y cuatro años después había de llegar un soplagaitas como Pedro Sánchez, actual Presidente del Gobierno por moción de censura, que no por los votos del pueblo y aficionado a la arqueología, para "resucitar" a Franco, removiendo nuevamente su cuerpo y las mentes de todos aquellos que le fueron fieles hasta la muerte. Con esta acción se revuelve Franco en su tumba y se revuelven las entrañas de todos aquellos que le serán fieles mientras vivan. También algunos de sus descendientes. ¿Qué gana Sánchez con esta actuación?: ¿Ser el nuevo Mesías?. ¡Indudablemente NO!.

Además de que Sánchez no lleva a cabo esta actuación por Motu Proprio, sino porque considera que con ella gana adeptos y votos que pueden irle muy bien para unas elecciones generales a celebrar en apenas tres semanas. ¡Vaya gentuza estos políticos que solo piensan en sí mismos!. Claro que, ¿los hay de otra calaña?. Pues bien. Sin que cupiese en ninguna cabeza bien pensante hoy, día 24 de Octubre de 2019, los socialistas de Pedro Sánchez, también dictadores, han "resucitado" a Franco durante unas horas y con todas las medidas pertinentes para evitar que escapase, lo han vuelto a "matar" al meterlo en una nueva tumba del cementerio de Mingorrubio (El Pardo - Madrid). ¡Y además junto a su mujer y sin llave para poder escapar!. Una inhumación electoralista, de la que esperamos que Sánchez y los suyos recojan todos los frutos que se merecen. ¿Será este destino para siempre?.

RAFAEL FABREGAT

2870- HURGANDO EN LA HISTORIA.

Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de nuestra ignorancia. A estas alturas de la vida y del mundo, nos enteramos de dos hechos jamás conocidos con anterioridad. El primero es que la Edad del Cobre tuvo lugar mucho antes de lo que se pensaba y el segundo que el Estado de Edom fue establecido antes del reinado de Salomón. Para un profano en la materia resulta extraño que los simples análisis de la escoria de antiguas minas de cobre del Desierto de Aravá, valle situado al sur de Israel y cerca de la frontera con Jordania, contengan datos suficientes para llegar a tales conclusiones pero los arqueólogos tienen una imaginación desbordante y habrá que creerles, pues tal imaginación casi siempre tiene base y fundamento.

Juicio del rey Salomón, según la tradición.

Ya en la Escuela Primaria nos enseñan que lo primero fue la Edad de Piedra, como único adelanto para fabricar útiles y armas. Del mismo modo nos dicen que a esta primera etapa de la humanidad siguió la Edad de los Metales, llegando con ella el Cobre, el Bronce y el Hierro. A mayor dureza mayor poder. 
Pues bien, Oriente Próximo era en aquellos tiempos del siglo IX a.C. y mucho más atrás, no solamente productor de cobre en bruto, sino también especialista en su fundición. Así lo corroboran las escorias de las antiguas minas situadas en el Valle de Edón, en Israel. Con estos datos sobre la antigüedad de estas minas queda claro que efectivamente la Biblia y concretamente el Libro del Génesis (36:31) tenía razón al afirmar que los edomitas ya estaban establecidos allí, antes de que ningún rey israelita reinara sobre aquellas tierras.

Las gentes estarían sin duda en aquel lugar pero en aquel momento de la Historia el Reino de Israel todavía no había sido establecido. Científicos de la Universidad de Tel-Aviv y de la Universidad de California fueron los descubridores y analistas de dichas escorias, llegando a estas conclusiones. En la antigüedad el metal era el recurso más valioso de aquellas tierras desérticas y otro de los descubrimientos, perfectamente razonables, es que las varias minas antiguas existentes en la región muestran haber estado al mismo nivel de conocimientos, lo que puede indicar haber estado administradas por una autoridad central. Tal como dice la Biblia se trataría sin duda del Estado de Edom. Según sus textos los edomitas eran descendientes de Esaú, hijo de Isaac y hermano de Jacob. Edom significa en hebreo "rojo", color que caracteriza a esas tierras.

La tonalidad del lugar viene determinado también por los depósitos de cobre y escorias de minas que fueron explotadas durante milenios, muy especialmente bajo dominio egipcio. El faraón Shoshenq I saqueó Jerusalén en el siglo X a.C. aunque los investigadores no han encontrado vestigios de destrucción en las zonas mineras, muy anteriores a este hecho. Más bien al contrario, los egipcios aportaron un importante salto tecnológico que supuso una producción más eficiente, con un descenso significativo en la cantidad de escoria que indican mayor producción con menor gasto de energía. Los primeros faraones se retiraron de Edom el año 1140 a.C. aunque la fundición de cobre continuó, ya con la nueva tecnología. Como se ha dicho anteriormente las mejoras se han corroborado en todas las minas de la región, separadas por hasta más de 60 Km.

Estos hallazgos contradicen a anteriores arqueólogos que aseguraban que Aravá estaba gobernado por diferentes tribus. La uniformidad en las técnicas de explotación de las minas de cobre muestra que toda la región estaba gobernada por un Estado común aunque, cuando se habla de hechos tan lejanos en el tiempo, no faltan estudiosos que discrepan de lo que otros afirman de manera categórica. Difícil saber cual fue exactamente la verdad. Uno de los profesores de arqueología de la Universidad de Tel-Aviv insiste en que, en ese momento, los habitantes de Edom era nómadas que no consolidaron su reino hasta dos o tres siglos después ya que, como Estado, no aparece en los registros del Imperio Asirio hasta el año 800 a.C. Claro que el hecho de no nombrarlo no quiere decir que no existiera. De todas formas está claro que la llegada de los egipcios aportó a los Edomitas importantes adelantos técnicos que ayudaron al (presente o futuro) Reino de Edom.

RAFAEL FABREGAT