Imposible hablar de monasterios cántabros sin hacerlo de Santo Toribio de Liébana, uno de los más emblemáticos. Se dice que los restos del obispo de Astorga Santo Toribio y la reliquia del Lignum Crucis traído por él desde Jerusalén, llegaron a este monasterio a mediados del siglo VIII, con buena parte de la Península Ibérica invadida por los sarracenos.
La Iglesia Católica "garantiza", junto a otros cuatro lugares del mundo, la autenticidad del Lignum Crucis que se venera en el interior de este monasterio. Los otros se encuentran en Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, siendo el de Liébana el de mayor tamaño. Es por ello que el 23 de Septiembre de 1512 el papa Julio II le otorgó al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, mediante bula, el privilegio de celebrar el Año Jubilar Lebaniego. Para este monasterio el Año Jubilar es aquel en el que el 16 de Abril, festividad del Santo, cae en domingo. El último Año Santo fue en 2006 y era el número 72 desde la emisión de la bula. El siguiente (nº 73) será el año 2017. Como es preceptivo se abrirá la 'Puerta del Perdón' y todos los peregrinos recibirán las indulgencias plenarias.
Analizado científicamente, el 'Lignum Crucis' del Monasterio de Santo Toribio de Liébana corresponde a madera de 'cupressus sempervirens' (ciprés) extremadamente vieja, que fácilmente puede superar los 2000 años de antigüedad y posiblemente originaria de Palestina, área geográfica de la que es originaria esta especie. Las medidas del leño son de 635 mm. a lo largo y 393 mm. en el travesaño y, según el P. Sandoval benedictino, corresponde al brazo derecho de la Santa Cruz que Santa Elena, madre del emperador Constantino, dejó en Jerusalén. La madera sagrada está dispuesta en forma de cruz, quedando visible el agujero donde quedó clavada la mano de Cristo y dentro de un relicario de plata dorada, realizado en 1679 en un taller vallisoletano.
Justamente por su antigüedad, no está demasiado claro el origen de este monasterio enclavado en el municipio de Calameño (Cantabria). La tradición cuenta que, allá por el siglo VI, un monje benedictino de Turieno llamado Toribio, fundó con otros compañeros un pequeño oratorio, que dedicaron a San Martín de Turieno. A mediados del siglo VIII Alfonso I de Asturias, yerno de Don Pelayo, reconquistó la comarca a los musulmanes y se trasladaron a este monasterio los restos del obispo de Astorga y la reliquia del Lignum Crucis traída por él de Tierra Santa. Con la llegada de los restos de Santo Toribio de Astorga y de la Sagrada Reliquia, el lugar se engrandeció rápidamente, convirtiéndose en hermoso templo románico y el cambio de titularidad a Santo Toribio de Liébana.
Las primitivas construcciones de este monasterio serían sin duda sencillas, de estilo prerrománico o asturiano. Su mayor expansión se produjo a partir del siglo XI, pero es en 1256 cuando se construye la actual iglesia, con el apoyo de las limosnas de sus fieles y gracias a las indulgencias concedidas. Es tiempo de transición al gótico y en este estilo, pero con influencia de sobriedad
cisterciense. Tiene cabecera de tres ábsides poligonales y cuerpo de tres naves de similar altura con bóvedas de crucería. En el ábside del Evangelio se conserva la estatua yacente de Santo Toribio, talla de madera que conserva la policromía original. La Desamortización de Mendizábal de 1837 acabó con la vida monástica hasta 1960 cuando, ya en estado ruinoso, se hizo cargo de este emblemático lugar una comunidad franciscana.
RAFAEL FABREGAT
Es una de las advocaciones a la Virgen María (de la Soledad), pero lamentablemente no es ese el tema de esta entrada al Blog. Es increíble que en un planeta con más de siete mil millones de habitantes, (7.000.000.000 que se dice pronto) se pueda decir que estamos solos, pero así es. Por muy rodeados de gente que nos encontremos, nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Bien es verdad que, en mayor o menor medida, todos tenemos familiares; la mayoría pareja sentimental y unos hijos, cuyos padres quieren más que ha nada en el mundo, aunque alguno de ellos no se entere de ello. Muchos incluso dicen tener amigos, cosa que tristemente yo no digo jamás, porque faltaría a la verdad. A no ser claro está que la palabra amigo signifique algo distinto a lo que yo entiendo por amistad verdadera.
Los padres te lo dan todo, primero la vida, después el alimento y los cuidados, más tarde los estudios y los medios para que puedas emanciparte, desarrollar los conocimientos adquiridos y crear con una cierta facilidad tu propia familia. Ningún padre hará por ti menos de lo que pueda hacer, es más, muchos de ellos incluso se meterán en deudas para que puedas 'despegar' con mayor facilidad de lo que ellos lo hicieron. Que tu lo agradezcas o no ya es harina de otro costal. Algunos son olvidadizos y como los pájaros, olvidan donde tuvieron el nido una vez que pueden volar. No pasa nada. Solos viven los padres y solos vivirán más pronto que tarde esos hijos, porque así es la vida de muchos, por no decir de todos. Hay quien piensa que esto no va con ellos, pero es lotería que suele tocar en la mayoría de los casos.
La soledad es compañera de piso para miles de personas que no la merecen. Claro que hay diferentes tipos de soledad. Para muchos 'vivir solo', es incluso una forma de vida, una manera de conseguir la máxima independencia. ¿Se han preguntado alguna vez el por qué algunas parejas, casadas o no, optan por no tener hijos?. Yo no puedo responder porque con tres hijas no es mi caso, pero mucho me temo que es por egoísmo. Tener hijos es un arduo trabajo y una seria obligación que no todos están dispuestos a afrontar. Razón no les falta porque, especialmente en los tiempos que estamos atravesando, los padres no pueden esperar que los hijos paguen con la misma moneda. Y si no es así, ¿qué sentido tiene tener hijos?. Complementan el amor y dan sentido a la vida, pero también más disgustos que alegrías.
Ya que se trata de una lotería, la verdad es que no puedo quejarme. Yo diría que el 66,66% de mis hijas me quiere y el 75% de mis nietos también. Mi mujer, aunque todos tengamos algún día malo... es para mojar pan. Entonces, ¿donde está el problema?. Pues en ninguna parte, no hay problema, pero los problemas existen, como existe el sol y las estrellas. La vida podría ser mil veces mejor, si todos fuéramos mejores. Dios, la naturaleza, o vete a saber quien es el culpable de que estemos en este mundo, podría haberlo hecho mejor. Hacernos mejores, que fuéramos menos egoístas, que todos nos quisiéramos un poco más. Que levantáramos al caído, en lugar de reírnos de él. ¿Utopía?. Pues sí utopía porque, con hombro en el que apoyarte, no habría nadie solo.
La mitad de los hogares españoles son unifamiliares o una pareja sin hijos. Afortunadamente, al menos en las ciudades y últimamente también en los pueblos, hay gente que se gana la vida dando apoyo a quienes no tienen en quien apoyarse. Es pagando, no hay amor, pero al menos esas personas no se sienten solas. Algunos, sin poder pagar ese servicio o incluso pagándolo, ofrecen su casa y hasta incluso la dejan en testamento como agradecimiento a ese apoyo que les prestan en sus últimos días de vida. No pasa nada. Cuando te mueres la casa ya no la necesitas para nada y tus hijos (si los tienes) tampoco puesto que, sin duda, ya tienen la suya y mejor de la que tú puedas darles. El amor es sin duda lo más barato y sin embargo lo que más escasea, pero así es este mundo...
RAFAEL FABREGAT
Muchos y muy bonitos, pero no son del Maestrazgo.
- ¿Qué pasa con los robellones del Maestrazgo 2016? -se preguntan algunos.
Pues lo que pasa es muy sencillo de explicar. Ha llovido muy poco y las altas temperaturas, impropias de esta época, hace que la humedad se seque antes de que otro nuevo chaparrón vuelva a caer. Tres litros (xm2) cuatro, cinco, seis... Y entremedias de unos días y otros calor e incluso viento. Así no pueden salir setas. En zonas aisladas de umbría extrema y microclima excepcional podrán encontrar un plato de robellones... pero si no llueve en más cantidad no hay nada que hacer. Las setas necesitan más humedad y unas temperaturas más bajas que este año no se dan en el Maestrazgo.
Yo, con casi setenta años, he visto años buenos y malos, pero lo de este año no lo he visto jamás. Inexorablemente hay que esperar a las lluvias pero, cuando éstas lleguen (si llegan) mucho me temo que será demasiado tarde para esa zona tan elevada. Habremos pues de rezar para que esta anomalía se corrija en breve y los aficionados podamos resarcirnos en cotas más bajas. Contra el tiempo no se puede luchar. Más bien al contrario, se dice que hay intereses ocultos que propician estas sequías nunca conocidas hasta ahora. Se habla incluso de avionetas que rompen las tormentas impidiendo que las lluvias prosperen. A mí me parece ciencia ficción pero ya no sé que pensar...
De todas maneras, quienes sean verdaderos aficionados a buscar setas y no les importe pasear en balde y sin ambición alguna, pueden igualmente ir por esos montes de Dios y de los hombres. Poco, muy poco, pero algo encontrarán. A mí, que tengo verdadero amor a esas tierras que tantas alegrías me han dado, no me importa ir a pasar la mañana por allí. Ver el monte y saber con exactitud cómo está el terreno en cada uno de los puntos en los que acostumbro a buscar desde hace más de 50 años, comprar patatas, comer en sus restaurantes... Naturalmente la alegría es mayor cuando llenas la cesta con cierta facilidad pero, incluso a falta de eso, el día de búsqueda siempre es una experiencia agradable. Aunque haya pocos y estén cubiertos de tierra... (Je, je)
RAFAEL FABREGAT
España tiene muchos e importantes castillos, prácticamente todos históricos y defensivos. Ninguno o muy pocos palaciegos como fue costumbre en Francia y otros países europeos. El Castillo de la Mota, que nos ocupa en el día de hoy, se encuentra el la villa vallisoletana de Medina del Campo y como la mayoría de los castillos de defensa está ubicado en una elevación del terreno, dominando la ciudad y buena parte de la comarca.
Hubo un tiempo en el que, desde el mismo castillo, arrancaba una muralla que abrazaba toda la población y que, ante el incremento de la misma, se amplió hasta en tres ocasiones.
Tal como es característico en la zona, el castillo se construyó en estilo mudéjar, o sea, en ladrillo rojo macizo. Son cuatro torres y un patio cuadrado que alberga diversos almacenes, cuadras, bodegas, mazmorras y gran número de pasadizos y galerías subterráneas. En alto diferentes habitaciones y especialmente el llamado 'Mirador de la Reina', una cámara del siglo XV cubierta por una espectacular bóveda policromada, estancia preferida de la reina Isabel la Católica. De todas formas su morada principal en esta ciudad era el Palacio Real Testamentario, llamado así porque fue su última morada y lugar donde dictó sus últimas voluntades.
Hay otro edifico en Medina del Campo que bien merece nuestra atención y visita. Se trata de las Carnicerías Reales, un edificio que no ha sufrido cambio alguno en sus 500 años de existencia. Se construyó como Mercado Central de todo tipo de carnes, para abastecer a todos los pueblos de la comarca, y como tal sigue funcionando a día de hoy. El único cambio que podemos encontrar en este edificio singular es que, además del excelente vacuno y el excepcional lechazo de la comarca, es tradicional el típico cochinillo, las aves y otras piezas escabechadas. Ya no digamos de la típica repostería de la zona, sin olvidar una muestra de vinos blancos de la región con incidencia especial en la Denominación de Origen Rueda. Pero, en fin, lo que nos ha traído hoy aquí es el famoso Castillo de la Mota y su historia...
La villa de Medina del Campo fue repoblada de cristianos en la década de 1070-80 en una serie de conquistas no definitivas. En 1354 Enrique II de Trastámara sitió la villa y sus hombres entraron finalmente por la fuerza. En 1390 su hijo Juan I dona la villa a Fernando de Trastámara, rey de Aragón y en adelante hay continuos enfrentamientos entre Aragón y Castilla por su posesión, hasta el punto de que se dio el caso de dominar unos la villa y otros el castillo. Teniendo en la villa su palacio los reyes de Castilla, en 1439 se dio la circunstancia de que el infante de Aragón mandó cerrar todas las puertas de la villa, situando guardias que impidieran el paso en cada una de ellas, quedando el de Castilla encerrado dentro de la ciudad. En 1441 las cosas habían cambiado y era el rey de Aragón el que dominaba el castillo y el de Castilla el que lo hacía en la villa
Tras la Batalla de Olmedo de 1445, el Castillo de la Mota quedó definitivamente en manos de Castilla aunque lo cierto es que éste cambiaría contínuamente de titulares, todos ellos eclesiásticos o castellanos, figurando la fecha de 1483 en el escudo de los Reyes Católicos situado sobre la puerta principal, entonces no flanqueado por el yugo y las flechas hoy presentes. Poco más tarde el castillo se convertiría en prisión de personajes destacados como Hernando Pizarro, el duque de Calabria, César Borgia, Rodrigo Calderón o el conde de Aranda, entre muchos otros, siendo su alcaide Gabriel de Tapia. Pasado un tiempo en la cárcel, el hijo del papa Alejandro VI (César Borgia) maquinó una fuga con la ayuda del capellán y algunos criados, así como la ayuda exterior del conde de Benavente.
El punto más débil de estas fortificaciones eran las puertas, fácilmente alcanzables con la artillería, motivo por el cual se construyeron muros internos con puertas no alineadas o en codo, inalcanzable para la artillería asaltante. Con el mismo fin se corrigieron los accesos a la puerta principal, también desenfilados con respecto a la misma, impidiendo el tiro libre y directo de los artilleros.
Con la llegada del siglo XVII, la nueva tecnología en artillería hizo que los castillos quedaran obsoletos pues ya no constituían una forma de defensa en sí mismos. La altura que hasta entonces había sido su mejor defensa, con la modernización y potencia de fuego de la artillería los convertía en un blanco fácil y preciso. Los pocos que se construirían en adelante ya solo serían con fines palaciegos.
RAFAEL FABREGAT
Efectivamente nos encontramos en Amritsar, capital espiritual de los Sij situada en la India y más concretamente en el estado de Penjab, cerca de la frontera pakistaní. Al igual que ocurre con los musulmanes con la Meca, los Sij están obligados a visitar el Templo Dorado de Amritsar, al menos una vez en la vida. No es excesivamente grande pero todo allí es impresionante y más aún el fervor de los fieles que viajan desde distancias increíbles para cumplir el rito de visitar el templo de su Dios. No podemos tener nada contra eso. Son sus creencias y para muchos lo único de este mundo que merece la pena creer. Un matrimonio o el nacimiento de un hijo es motivo suficiente para agradecer esa felicidad momentánea a su Dios.
La religión de los Sij es bastante reciente. Hasta el año 1500 a.C. todo el territorio de la India, Pakistán, Bhutan y Bangladésh estaba formado por un sinfin de tribus autónomas pero, en ese momento, los persas invadieron estos territorios provocando una masacre sin precedentes y trayendo nuevas costumbres y religiones. También Alejandro Magno llegó a estas tierras en el 327 a.C. y lo mismo hicieron los mongoles que llegaron en el siglo XIV y los británicos en el XVI. Todas estas invasiones crearon en Penjab una raza nueva, cuerpos esbeltos y robustos bien dotados para la guerra pero con múltiples creencias que trajeron el caos espiritual. En 1577 el gurú Ram Das cavó un pozo en el actual emplazamiento del Templo Dorado y de él brotó agua abundante.
En poco tiempo se formó el lago que rodea al templo. Lo llaman Amritsar (piscina de néctar) y dio nombre a la ciudad donde se encuentra. Siguiendo las indicaciones de su antecesor, en 1588 el gurú Arján Dev inició la construcción del Templo Dorado instalando en el altar el Adi Granth, escritura sagrada de los Sij y principal guía espiritual. Su primer Granthi o lector fue Bhuda Baba Ji. El templo tiene entrada por sus cuatro lados, simbolizando su apertura a todas las razas y religiones del mundo. Pero no solo eso, sino que incluso permiten el acceso al 'Ashram' a los interesados que lo solicitan. El Ashram o Casa de Retiro permite la estancia durante cuatro días, en los que te dan alojamiento y comida, a cambio de tu colaboración y mientras te imparten el conocimiento de su historia y costumbres.
En 1984 un grupo de Sij que propugnaban la independencia, capitaneados por el líder Jarnail Singh, se refugiaron en el Templo Dorado. El 3 de Junio la primera ministra Indira Gandhi ordenó al ejército asaltar el templo y apresar a los sediciosos. Estando el recinto repleto de fieles, además de la mayoría de los seguidores de Singh, murieron 83 soldados del gobierno y 492 civiles. Considerado el ataque como una profanación a su templo, Indira Gandhi fue asesinada en Octubre de ese mismo año por dos de sus guardaespaldas, que eran miembros de los Sij. En 1985 y sin consulta previa a los Sij ni a sus autoridades religiosas, el gobierno federal de Rajiv Gandhi mandó reparar los daños causados al templo, reparaciones que al año siguiente fueron eliminadas por los Sij, al creer que aquellas manos estaban manchadas de sangre.
A la eliminación de las mejoras aportadas por el Gobierno tras la masacre, siguió la construcción de un nuevo templo que es el que actualmente podemos contemplar, todo él sufragado por donaciones de sus seguidores y con mano de obra de peregrinos que se desplazaron a tal efecto. El Templo Dorado es una construcción de mármol blanco con incrustaciones de cobre, plata y oro, construido dentro del lago anteriormente citado y al que se accede por medio de un pasillo cubierto, de unos 80 metros de longitud. La cúpula está completamente cubierta con 750 Kg. de oro, pero lo más importante para los Sij es que en su interior se guarda el "Granth Sahib", o Libro Santo, que solo puede ser limpiado con plumas de pavo real del paraíso y leído por persona virgen. ¡Ay, las religiones...!
RAFAEL FABREGAT
La Batalla de Isla Flores es una más de las historias vividas por la armada española frente a los perversos piratas ingleses, que la Historia nos demuestra levantaron su gran nación con el solo esfuerzo de robar el fruto del trabajo de otros. Pero no hace falta escudriñar en la Historia para comprobar esta realidad ya que, todavía a día de hoy, ya en pleno siglo XXI, todavía mantienen bajo sus garras a 16 territorios de ultramar y 11 dependencias, sin contar las antiguas colonias que hoy forman parte de la Commonwealth, nada menos que con 54 países con la monarquía inglesa a la cabeza. Sin embargo este no el tema de hoy, sino un recordatorio de quien es esa gente, aferrados al poder y al control del planeta.
El 9 de Septiembre de 1591 fue día marcado en rojo para los piratas británicos, azote del Océano Atlántico para la Corona Española. No eran buenos tiempos para España que, endeudada por las muchas guerras sufridas, necesitaba cada una de las monedas que podían llegarle de tierras americanas. Justamente en aquellos tiempos, españoles y británicos estaban enfrentados y la reina Isabel I no dudaba en pagar a sangrientos mercenarios para que atacaran y expoliaran los barcos españoles que cruzaran el Atlántico. A mediados de 1591 los espías ingleses confirmaron que los barcos españoles estaban prestos a hacerse a la mar con un importante cargamento de oro. De inmediato, 'la pérfida Albión' ordenó que se preparara una flota de más de veinte navíos para salir al paso de los barcos españoles, saquearlos y enviarlos al fondo del mar.
Hay que decir, para quien no lo sepa, que los piratas desarrapados que vemos en las películas es un mito de todo punto irreal, ya que la mayoría de los piratas (si no todos) eran de procedencia británica y siempre a las órdenes de la Corona Británica. En el caso que nos ocupa en el día de hoy la flota británica estaba capitaneada por el afamado oficial Thomas Howard, III duque de Norfolk. Tras los preparativos Howard dirigió la flota hacia las Islas Azores con la idea de atacar por sorpresa a los barcos españoles. Lo que no sabía la 'pérfida' era que los españoles, cansados de tanta piratería, habían dispuesto una flota de 55 barcos al mando de Alonso de Bazán a fin de escarmentarlos de una vez por todas. El 9 de Septiembre de 1591, a la altura de Isla Flores, las dos flotas se divisaron en el horizonte.
Bazán ordenó que la flota española se dividiera en dos columnas para rodearles pero el mal estado de uno de los buques hizo fracasar la maniobra. A pesar de no llevarse a cabo la maniobra con la celeridad requerida los ingleses no tuvieron agallas de luchar en mar abierto y la mayoría de sus barcos huyeron en desbandada a toda vela.
Sin embargo el bucanero Richard Grenville, a bordo del "Revengue" anteriormente capitaneado por el malvado pirata Francis Drake, desoyendo las órdenes recibidas plantó cara a los españoles, con otros dos barcos más que le siguieron en esta descabellada aventura. El capitán español ordenó a varios de sus barcos que acabaran con los ingleses mientras el resto seguía a los buques que se alejaban en el horizonte.
Como no podía ser de otra forma la batalla no fue larga. En pocas horas los buques que escoltaban a Grenville perdieron su posición, al tiempo que los españoles que salieron en persecución de los escapados lograron cañonearlos pero pronto regresaron para ayudar a los suyos. El "Revengue" y sus escoltas fueron hundidos y los que lograron regresar a Inglaterra lo hicieron seriamente dañados, con grandes pérdidas humanas y materiales. Al pasar frente a las costas españolas la escuadra corsaria de sir William Monson fue atacada por las galeras de D. Francisco de Coloma y apresados un galeón de 200 toneladas, una zafra y una carabela, haciendo prisionero al mismísimo Monson. Lo realmente curioso es el que el oro de la Flota de Indias nunca estuvo en peligro puesto que, preveyendo el ataque, se descargó en La Habana y viajó a España un año después.
RAFAEL FABREGAT
