1652- VIAJAR EN AVIÓN.

Yo he presumido en este Blog de haber recorrido todo el término municipal de mi pueblo (Cabanes), todos los pueblos de mi provincia (Castellón) y todas las provincias de mi país (España). También viajamos a Ibiza en barco durante el movimiento hippie en la década de 1970. Después Marruecos, Portugal, Francia, Mónaco, Italia y por supuesto Andorra. Pero, ¿a donde más vas a ir, sin subirte a un avión?. Porque subir a un avión...

Finalmente mi mujer y yo nos hicimos el ánimo y aprovechando mi cumpleaños nº 65, invitamos a hijos y nietas cogiendo un combinado de crucero y avión para visitar Italia (Venecia), Croacia (Dubrovnik), Grecia (Corfú, Atenas y Santorini) y Turquía (Estambul). ¿Qué pasó siendo nuestro primer viaje en avión?. Pues nada de nada. Maravilloso despegue en Barcelona y mejor aterrizaje en Venecia; lo mismo en nuestro despegue desde Estambul y nuestro aterrizaje en Barcelona. En cuanto al crucero... ¡Una pasada de viaje!. Excelente camarote exterior, extraordinarias atenciones del personal, estupendos buffets, bebidas incluidas en bares y restaurantes, e interesantes excursiones para descubrir los rincones más atractivoss de cada lugar visitado. Vamos, que no se puede pedir más.

Todo esto viene a cuento de que en este momento sin aviones no somos nada... Nuestros amigos piensan que lo hemos hecho mal y que estas cosas que acabo de comentar deben hacerse a la inversa: primero los viajes al extranjero, después los nacionales, después los provinciales y finalmente los locales. En fin, nosotros lo hicimos tal como he contado. No sé si hubiera sido mejor hacerlo al revés, pero no estamos arrepentidos de nada. Primero teníamos la juventud y poco dinero, por lo que conocer los más de 130 Km2 de nuestro término municipal nos llevó varios años de caminatas, domingo sí y otro también, por todos los caminos y sendas locales: antiguas aldeas, fuentes, castillos, pozos y cañadas, etc. Primero solos y después con nuestras tres hijas, a medida que fueron naciendo y creciendo.

Conocido nuestro pueblo y sus rincones más alejados, ya con dos pesetas en el bolsillo nos fijamos la meta de recorrer todos y cada uno de los (135) pueblos de nuestra provincia, lo cual también nos llevó su tiempo pues incluía todo tipo de monumentos, iglesias y ermitas, etc.  Ahí sumábamos también las consiguientes comidas allá donde nos llevase el hambre y el reloj. ¡Todo lleva su tiempo, no crean!. Seguimos con los viajes a las diferentes provincias españolas que también constituyeron meta obligada. Alguna de ellas fue repetida en varias ocasiones, por habernos gustado mucho o por ser de paso obligado para visitar las que iban quedando. Y finalmente salimos de España...

Repito que la mayoría lo hacen al revés, pero esa gente no conoce buena parte de España, ni siquiera la décima parte de los pueblos de su provincia y por supuesto no ha caminado por los caminos de su término municipal. Su meta es viajar al extranjero si lo permite el bolsillo y esperar que el IMSERSO les lleve, una vez jubilados, a conocer su país. El resultado de esta opción suele ser conocer (una mínima parte) de media docena mal contada de países y esperar la jubilación para conocer lo nacional. ¿Que quieren que les diga?. A mí tampoco me parece ésta una buena opción, porque los viajes organizados, con más de 65 años a las espaldas y comidas basura, no creo que sea demasiado recomendable...

Para viajar hay que tener dinero y juventud. Patear calles y monumentos, espacios y paisajes y acabar con una buena comida en el mejor restaurante de la zona. Todos nuestros viajes nacionales han sido con nuestro propio coche, organizados de antemano, visitando lo que más nos gustaba de cada destino, quedándonos en buenos hoteles y comiendo en buenos restaurantes. Nada de pollo, carne empanada y patatas fritas. Eso lo guardamos para cuando nos apetezca en casa. Cuando salimos solemos comer lo tradicional de cada sitio. Nada de delicatessen, pero no hay mejor paella que la de la Comunidad Valenciana, el cochinillo o el lechazo de Segovia, el chuletón charro de Salamanca, la fabada de Asturias, el marisco de Galicia y los pinchos del País Vasco.

Autobús y caminar todo el día (ya jubilado) intentando seguir a los guías para ver algo que ya no merece tu interés, para acabar en un pésimo hotel y comiendo sopa, filete empanado con patatas y un flan, no es precisamente la panacea de los viajes. Sin embargo no es mi intención criticarlo. Cada cual hace su vida y va donde quiere o puede ir. Y por supuesto, en el orden que la vida y la economía permiten. 

Nada es criticable pero yo, con 66 años a mis espaldas, no me veo capaz de patearme en este momento los 130 Km2 de mi término municipal. Tampoco repetir visita a los 135 pueblos de mi provincia, ni volver a recorrer las 54 capitales españolas. Me apetece, eso sí repetir crucero o coger un avión y plantarme en París, Londres, Bruselas o Nueva York. A 7 Km. de la puerta de mi casa tengo el aeropuerto de Castellón, abierto y con aviones... Claro que primero han de subir los que tanto lo criticaban... La gente corriente, los de segunda clase, vamos después.

RAFAEL FABREGAT 

1651- CHICAS CON MINIFALDA.

Algunos despistados celebran este año el 50 aniversario del invento de la minifalda. Pura ignorancia, claro está.  
Los egipcios ya la inventaron hace más de 3000 años atrás. Bravo por ellos. Naturalmente la minifalda gusta y mucho. A las mujeres, coquetas ellas, incluso más que a los hombres. ¿Extraño?. ¡Para nada!. Les encanta sentirse miradas y admiradas, especialmente cuando todo lo que tiene que haber está en su sitio y en su justa medida. Tanto es así que incluso las que carecen de esas medidas, tan difíciles de alcanzar, cierran los ojos y se calzan la minifalda esperando que ella corrija esos "defectillos", contra los que la mayoría luchamos. Craso error... 
La minifalda es para mostrar, no para esconder. Está claro que las que no tienen las medidas perfectas tienen el mismo derecho a llevarla pero, ¿es aconsejable?. Sin duda no. 

La ropa, además de vestirnos y protegernos del frío o del calor, sirve para destacar o esconder nuestras virtudes y defectos. 
Teniendo eso por cierto, las personas con un mínimo raciocinio suelen vestirse de determinada manera, según lo que quieren destacar o disimular. 
Las chicas jóvenes de 1960 eran tan elegantes y modernas como las de ahora, pero eran otros tiempos, otras modas y otros largos de falda. En este momento vivimos tiempos de libertades, para todo tipo de circunstancias y también para el asunto del vestir, pero la tolerancia y el buen gusto no siempre van de la mano y los resultados son a veces chocantes... 

Cierto es que en los tiempos actuales se ha perdido un poco el norte con eso de la férrea combinación de estilos y colores, pero el buen gusto impide ciertas excentricidades como el llevar tirantes colgando cuando, en realidad, los pantalones los llevas sujetos con cinturón. O llevar los pantalones caídos, con la pernera a la altura de las rodillas... ¡Quita, quita!. Fantasmadas de adolescente por las que muchos hemos pasado...
¿Que si se pueden llevar?. ¡Hombre, pues claro!. ¿Por qué no has de poder?. Pero... ¿Tiene eso algún sentido?. 
Tú fíjate bien y verás que tipo de gente los lleva de esta forma. ¿Moda?. ¡Que va...! Por llamarlo de forma suave, a fin de no faltar al respeto de nadie, diremos que es una excentricidad. 
Excentricidades que jamás estarán de moda. Sin embargo la minifalda es otra cosa bien distinta... ¡Tanto que jamás desaparecerá!.

El invento de la minifalda es tan antiguo como la humanidad, aunque solo posible allí donde las temperaturas lo permiten. De la misma manera, los vestidos ajustados solo serán posibles cuando lo permitan las medidas... Algunos ilusos creen que ambas cosas son "inventos" del año 1965 pero no. Lo de "los años 60" no fue invento, sino reactivación. Yo viví esa época mágica, puesto que hace ahora 50 años que cumplí los 16. Un volcán en potencia. Efectivamente nosotros no habíamos visto jamás (ni siquiera en sueños) algo parecido. De la noche a la mañana las jovencitas de 14-16-18 años subieron 30 cm. el largo de sus faldas y de la rodilla se pasó a... ¡a 30 cm. más arriba!. Vaya con las nenas... Hasta las bajas parecían altas... ¡No te digo como estaban las que ya eran altas de por sí y cómo nos sentó aquello a los chicos...! ¡Menudo revuelo en el gallinero!. Los jóvenes de ahora, ya hartos de todo se ríen de este tipo de cosas, pero a mediados de "los 60" el hambre abundaba más que la comida... ¡y no estoy hablando de alimentación, que por cierto también era escasa!. En plena dictadura franquista, cuando hasta los besos se cortaban en las películas o directamente se prohibía el acceso a la sala si no tenías los 18 años cumplidos, ver un beso costaba un potosí y darlo... ¡Vamos, eso no tenía precio!. 

¿Por qué tenía tanto éxito lo de los "guateques"?. ¿Por nuestra afición a la música?. Que va, que va... ¡Era la única forma de coger a una chica por la cintura y arrimarte a ella, si te dejaba!. 
Vosotros pensaréis... ¿Qué dice este tío?. ¡Entonces, como ahora, habría de todo!. Naturalmente que había de todo, siempre lo hubo, pero las cosas eran muy diferentes a como son actualmente. No voy a decir que las chicas se hacían valer más que ahora (que también) pero, además de eso, sin coches, sin dinero y con la permanente vigilancia materna, los jóvenes de entonces lo teníamos mucho más difícil de lo que lo tiene la juventud actual. ¿O no es así?.

En cuanto al largo de la falda, hasta entonces era bajo la rodilla para las mujeres y sobre la rodilla para las chicas jóvenes. Subir de repente 30 cm. fue, por qué no decirlo, una bendición y un desasosiego. 
Los jóvenes de entonces no veíamos un muslo ni en la playa y de repente se produjo el milagro... 
Hasta entonces los chicos, con la falta de pan y sin tortas, las chicas ni fu, ni fa. Amplias faldas hasta la rodilla y calcetines largos... Con la llegada de las minifaldas, los vestidos ceñidos y las medias, las chicas renacieron y los chicos más. 
- ¿Esta es...? ¡Hostia, está como un tren!. Pero, ¿como es posible...?
Y así, así empezó todo. Se retiraron los "trenes de vapor" y las "nuevas locomotoras" lo inundaron todo y a toda velocidad. El mayor subidón, como no podía ser de otra manera, fue el de los chicos. Algunos incluso nos pusimos gafas, para verlo mejor. ¿O es que éramos miopes?. No me acuerdo... (Je, je, je)

RAFAEL FABREGAT

1650 - RUMANÍA

Rumanía limita al norte con Ucrania y Moldavia, al sur con Serbia y Bulgaria, al este con el mar Negro y al oeste con Hungría. La superficie total del país es de 238.391 Km2. y tiene una población aproximada de 22 millones de habitantes. 
Cuenta con más de 10.000 lagos y está integrado en la Unión Europea desde enero de 2007.
Su capital y ciudad más poblada es Bucarest, con 1.700.000 habitantes. Está situada al sureste del país, a orillas del río Dâmbovita, afluente del Danubio. El delta de este río ha sido incluido en el listado de zonas protegidas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. 
Su capital, la ciudad de Bucarest, fue convertida en residencia real en 1459 por Vlad III el Empalador, Príncipe de Valaquia. 


La primera noticia escrita del Principado de 
Valaquia es el nombramiento que el rey Béla IV de Hungría hace el 2 de Julio de 1247 al nombrar monarca de aquellas tierras, entonces húngaras, al poderoso gobernador local Litovoi, con cuya ayuda esperaba frenar las incursiones de cumanos y mongoles que amenazaban el territorio. 
El nombre de Rumanía significa "tierra de romanos". Tras varios años de incursiones romanas, buena parte de su territorio fue conquistado por el emperador Trajano el año 107 d.C. Se cree que en estas "Guerras Dacias" murió gran parte de la población autóctona, que fue sustituida por colonos romanos. Sin embargo una importante cantidad de población, especialmente en los terrenos no invadidos, siguió permaneciendo en el país. 
La foto de la izquierda es la de un bajorelieve del monumento romano erigido en conmemoración de la victoria de Trajano en la ciudad de Adamclisi, comuna de la región de Dobruja, en Rumanía. La escena es la figura de un guerrero romano clavando su espada en el cuerpo desnudo de un dacio con su típica espada curva. 

El avance de las tribus germanas en el siglo III d.C. hizo que los romanos optasen por abandonar la región en favor de Godos y Carpos, aunque las migraciones de diferentes pueblos se sucedieron en el control del territorio durante siglos. A partir del siglo XI, ya frenadas las incursiones de los diferentes pueblos asiáticos y germánicos, buena parte de este territorio fue anexionado a Hungría hasta el siglo XVI, cuando en 1526 se produjo la victoria otomana en la Batalla de Mohács. La región estuvo bajo el yugo otomano hasta el año 1711 cuando fue dominada por el Imperio Austro-Húngaro hasta la unificación rumana de 1918 que se produce tras el final de la Primera Guerra Mundial. 

Tras el final de esta primera Gran Guerra, los imperios Austro-Húngaro y Ruso habían desaparecido de la faz de la tierra, lo que permitió la unificación de las regiones de Besarabia, Bucovina y Transilvania y la creación de la Gran Rumanía. Dos décadas después llegaría la II Guerra Mundial y con ella la pérdida de territorios en favor de la Unión Soviética, Hungría y Bulgaria. Tras el final de la guerra las influencias comunistas persiguieron a los representantes de las diferentes iglesias. Finalmente en 1989 estalló la revolución rumana en Bucarest y en todas las ciudades principales del país para recuperar la libertad y los territorios ocupados. El presidente Nicolae Ceaucescu y su esposa fueron detenidos y ejecutados.

Se constituyó el Frente de Salvación Nacional y comenzó una dura etapa de transición que algunos consideran no terminada 25 años después. Gran cantidad de jóvenes emigraron a países europeos dejando al país sin mano de obra. En 1990 se celebraron la primeras elecciones democráticas y en 2007 entró a formar parte de la Unión Europea. Con un 10% del PIB y una ocupación del 40% de la superficie del país, la agricultura y la producción maderera son importantes pilares de la economía rumana. El sector industrial representa el 35% del PIB, pero con instalaciones que han quedado obsoletas. Los servicios representan el 55% de la riqueza del país y están especialmente ocupados por el turismo, actualmente en auge en buena parte de sus ocho regiones.

A pesar de todo, la balanza comercial sigue negativa en más de 20.000 millones anuales y la demografía sigue en recesión con un 0,12% anual, lo que representa una disminución de 25.000 habitantes al año. Debido a la carestía de la vida y a los bajos sueldos que se pagan en Rumanía, a pesar de la crisis que azota Europa, muchos jóvenes siguen emigrando hacia los países más occidentales.

Caótica emigración, a países con desempleo superior al 20%, mientras Rumanía apenas si llega a tener una tasa de paro del 6%. Pero en este caso trabajo no significa riqueza. Los emigrantes han conocido otras formas de vida y no quieren seguir atados a las miserias de una agricultura tradicional ya abandonada en los países occidentales. Solo la geografía sigue siendo espectacular. La meseta central de Transilvania, los Cárpatos rodeándola de norte a sur y las tierras bajas del Este y el Oeste, con el verde característico de una zona con abundante pluviometría.  Clima templado y continental, según zonas. El problema es ser europeo con una renta per cápita de 7.300 €, cuando España sobrepasa los 30.000 € y nos quejamos de que no se puede vivir...

RAFAEL FABREGAT

1649- REPÚBLICA DE KIRIBATI.

País insular altamente diseminado y ubicado al noreste de Australia. Se trata de la Isla de Banava y otros 33 atolones coralinos, repartidos en un área de más de 3 millones de Km2. Entre ellos destaca la Isla Chistmas, el mayor atolón del mundo y primera zona poblada del planeta que realiza el cambio de año. La superficie total del país es de 811 Km2. ocupado por un total aproximado de 103.000 habitantes. Oficialmente su capital y ciudad más poblada es Tarawa Sur. Está situada en el atolón del mismo nombre y tiene unos 10.000 habitantes. Sin embargo el núcleo poblacional más importante del atolón y lugar donde está situada la Asamblea Nacional se llama Bairiki, pudiéndose considerar la verdadera capital de la República de Kiribati. 

Situado en el mismo Ecuador, la temperatura de este país jamás sobrepasa los 32ºC de temperatura, ni desciende por debajo de los 25ºC. El archipiélago no estuvo habitado por el hombre hasta el primer milenio a.C. cuando fue poblado por un grupo étnico de Micronesia que prontamente contactó con otros pueblos de Tonga, Samoa y Fijy. Las islas fueron descubiertas por el español Quirós en 1506 y conquistadas en 1528, permaneciendo bajo dominio español hasta 1885, aunque sin ningún control sobre las mismas. Ajenos a su descubrimiento y conquista española, en 1820 fueron nombradas Islas Gilbert en honor al capitán británico que había desembarcado en ellas el año 1788. No sería hasta 1837 cuando se fundó el primer asentamiento colonial inglés que las convertiría en protectorado británico en 1892. 

El archipiélago fue ocupado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y escenario de una de las más sangrientas batallas entre japoneses y estadounidenses. La denominada Batalla de Tarawa, tuvo lugar tras el desembarco de EEUU el 20 de Noviembre de 1943. Las fuerzas americanas eran las mayores de la Historia: 17 portaaviones, 12 acorazados, 8 cruceros pesados, 4 acorazados ligeros, 66 destructores y 36 transportes; la 2ª División de Marines y una parte de 27ª de Infantería, con un total de 35.000 hombres.  El día 23, al final de la batalla, quedaban vivos 16 japoneses y 129 coreanos. En el bando norteamericano 1.672 muertos y 2311 heridos.

Con el final de la guerra no llegaría la tranquilidad al archipiélago. En la década de 1950 la Isla Christmas fue escenario de tres pruebas nucleares británicas que acabó con la vida del entorno durante décadas. ¡Lástima que no se realizara en el Palacio de Buckingham...! Por fin, tras no pocas luchas, en 1979 se produjo la ansiada independencia del gobierno británico. Con esa independencia EEUU dejó de reclamar las Islas Fénix y otras tres próximas que quedaron anexionadas a la República de Kiribati. 

En 1995 fue desplazada la línea internacional de cambio de fecha que dividía el archipiélago para que en todas las islas fuera el mismo día, por lo que este país quedó convertido en el primero que viera amanecer el nuevo año. La República de Kiribati, prácticamente compuesta en su totalidad de atolones, está amenazada de desaparición bajo las aguas por el calentamiento global, motivo por el cual sus dirigentes están realizando una gira internacional buscando una patria de adopción. En Marzo de 2012 iniciaron negociaciones con las autoridades de Islas Fiyi a fin de adquirir 20 Km2 de terreno que acogieran a su población en caso de necesidad, aunque de momento no se ha llegado a un acuerdo definitivo.

El territorio está dividido en tres sectores o provincias, según los tres archipiélagos que lo conforman: las Islas Gilbert, las Islas de la Línea y las Islas Fénix. De las 33 islas 20 están deshabitadas. El punto más alto es la Isla de Banava, cuyas montañas alcanzan los 81 metros sobre el nivel del mar. Los atolones, que son la mayor parte del territorio, no superan los dos metros de altura, lo cual no impide su riqueza en palmeras de cocotero, de una belleza increíble. El coco es por tanto una de las principales riquezas del país, a pesar de haber decaído el interés mundial en este producto. La ayuda internacional constituye el 30% del PIB.

RAFAEL FABREGAT

1648- HERCULANO. El placer y la templanza.

Recreación de la Villa de los Papiros.

La mañana del 24 de Agosto del año 79 nada hacía presagiar que la muerte rondaba cerca de aquellas gentes adineradas de la próspera villa de Herculano. Porque al contrario de Pompeya que era una ciudad grande, próspera y productiva, Herculano era pequeña pero rica por ser justamente lugar de vida y disfrute de las gentes más ricas de la región. Como en las actuales urbanizaciones costeras sobre "los fornicis", estructuras abovedadas para resguardar las embarcaciones, discurrían terrazas o paseos para el disfrute de vecinos y veraneantes. Todavía en 1982 se descubrió una de esas barcas con un remero y un soldado. Junto a ellos, dos espadas y una bolsa de monedas.

No faltaban termas suburbanas, recién construidas, y hermosas estatuas de emperadores y mecenas de la ciudad. Las termas de Herculano (s. I d.C.) son las mejor conservadas de la antigüedad a pesar de contar ya con casi dos milenios desde su construcción. De la herma de Apolo brotaba el agua que caía sobre una fuente circular. Un vestíbulo de cuatro columnas conducía a los ilustres visitantes por un corredor a la sala de espera y al horno para calentar las aguas. Tres salas con agua de diferente temperatura propiciaban el efecto deseado en aquellos cuerpos acostumbrados a los placeres mundanos. Tampoco faltaban los baños de vapor para relajación y eliminación de toxinas.

Mientras el fuego corroía las entrañas del Vesubio, las gentes de Herculano disfrutaban de los diferentes deportes practicados en "la palestra". Era una excelente mañana de finales de Agosto y había que aprovechar el fresco matinal para poner a tono mentes y cuerpos, antes de que el sol calentara demasiado. El gimnasio se había construido en época de César Augusto y desarrollado sobre dos terrazas adjuntas. Una alberca cruciforme y una fuente de bronce representando a la Hidra de Lerna decoraba el lugar. ¿Cómo pensar que el mundo estaba a punto de desmoronarse, para aquellas gentes que plácidamente disfrutaban de sus últimos momentos de descanso y asueto?.

De pronto una columna de humo comenzó a ascender de su cráter, pero nadie se inmutó. Estaban muy acostumbrados a ello. Un escape más como habían visto decenas de veces. Pero no, esta vez no iba a ser como las anteriores. Una gigantesca explosión y el cielo se cubrió de repente con una nube de cenizas, lava y lluvia ardiente. Mientras en Pompeya comenzó con una fina lluvia de cenizas que apenas se dejaban sentir y siguió con pequeñas piedras volcánicas cada vez mayores, en Herculano una lluvia de fango y cenizas inundó rápidamente las calles de la ciudad. La gente buscó cobijo en los rincones más profundos de sus casas, pero los tejados no tardaron en ceder, sepultando a sus moradores, al tiempo que los gases del azufre les asfixiaban. 

Una de aquellas villas herculanas, quizás la más rica de la ciudad, fue bautizada con el nombre de "Villa de los Papiros". Fue propiedad de Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César. Al igual que las demás, fue cubierta aquel día fatídico con 30 metros de cenizas volcánicas. Sus restos fueron excavados por vez primera en 1750 por Karl Jakob Weber, ingeniero suizo aficionado a la arqueología, colaborador del rey Carlos III de Nápoles. El nombre que se le dio a la casa fue motivado por el descubrimiento de una biblioteca que contenía 1785 rollos de papiro carbonizados. Aunque carbonizado, todo estaba tal como se encontraba aquella mañana de Agosto del año 79.

Hoy, tres siglos después de su hallazgo y casi 2.000 años después de aquella trágica fecha en las que sus moradores murieron abrasados por el fuego del Vesubio, la moderna tecnología ha permitido conocer parte del contenido de aquellos papiros que jamás pudieron ser estudiados, puesto que era imposible desenrollarlos sin destruirlos. Los gases ardientes carbonizaron aquellos manuscritos haciéndoles frágiles y quebradizos, pero hoy una tomografía de contraste de fase de rayos X ha permitido leer el contenido de uno de aquellos históricos rollos. Calpurnio Pisón había creado una biblioteca filosófica que se cree reunida por su cliente y amigo, el epicureo Filodemo de Gadara. 

Esta moderna filosofía enseñaba que el hombre es mortal y que el cosmos es resultado de un accidente astronómico. Que no hay por tanto ningún Dios providencial y que el mejor criterio para una buena y larga vida es buscar el placer por medio de la templanza. ¡Coño si sabía el tal Epícuro...! No en balde era filósofo y fundador de una doctrina (el epicureísmo) basada en la búsqueda del placer pero dirigida por la prudencia, sin excesos que puedan devenir en enfermedad y sufrimiento. Tan malo es el exceso como la renuncia. Su doctrina hace especial hincapié en el hecho de que los mitos religiosos solo sirven para amargar la vida de los hombres...

RAFAEL FABREGAT

Busto de Epícuro. Museo de Pérgamo. (Berlín)

1647- EL MONASTERIO DE OBONA.

Con una Escritura Fundacional fechada el 17 de Enero del año 781, setenta años después de la derrota visigoda, el Monasterio de Santa María la Real de Obona es uno de los más antiguos de España, aunque actualmente abandonado. Las crónicas cuentan que fue donación del Príncipe Adelgaster y de su esposa Doña Brunilda. Parece ser que Adelgaster era hijo ilegítimo del astur Don Silo, rey de Gijón que posteriormente trasladó su corte a Pravia y donde mandó construir la iglesia de San Juan de Santianes. Construido en la región del Tineo y junto al arroyo de Ardeña, el Monasterio de Obona gozó de la protección real en los siglos posteriores, convirtiéndose en un referente del Camino de Santiago. 

El año 1216 visitó la región el rey Alfonso IX de León y concedió a este monasterio el privilegio de que el camino real que iba de Oviedo a Santiago desviase su curso y pasase por Obona, con prohibición expresa de que nadie osara retornarlo en un futuro a su recorrido anterior. A pesar de ser entonces un camino principal y altamente transitado, no era cómodo en absoluto puesto que en algunos puntos no tenía el ancho suficiente para las carretas y las diferentes mercaderías habían de transportarse a lomos de las mulas o caballos. Volviendo al Monasterio de Obona cabe decir que en un principio convivían monjes y monjas, bajo las disciplina de un Abad y de una Abadesa. 

Con la fundación del Monasterio de Corias en el año 1032, éste recibió un tercio de los derechos sobre el de Obona, lo que lo convirtió de uso exclusivamente masculino. Entre los siglos X y XII las donaciones para mantener el monasterio fueron tantas que la propiedad del mismo pasó a ser particular, en este caso de la familia Tructino, siendo el tercio restante propiedad de los monjes de Corias. Sin embargo en el siglo XII, al acogerse los monjes a la regla benedictina, consiguen recuperar su propiedad y su independencia. Los benedictinos eran de vida sobria, lo cual no les impedía exprimir duramente al campesinado pues eran despiadados a la hora de recoger impuestos y de hacerse con las tierras de su interés. 

En cierta ocasión para conseguir unas fincas juraron a sus propietarios que las tierras que pisaban pertenecían al monasterio de Obona. Siento tan grave pecado en aquellos tiempos el hecho de jurar en vano, los vecinos cedieron sus tierras pensando que por fuerza tenía que ser verdad. Quitáronse los monjes las madreñas (zuecos) dejando caer la tierra que habían metido en ellas y que efectivamente habían recogido de su monasterio. Realmente pisaban tierra del monasterio cuando llevaron a cabo el juramento... Oscuros y perfectos escondrijos tuvo siempre la iglesia para que anidaran murciélagos y malandrines de todo tipo, lo que no impide que también se hayan cobijado personas de buena voluntad.

En el medievo la violencia era mucha y cercana, pues también el monasterio se defendía con las armas. Las malas lenguas cuentan que también en el monasterio se ejercía el derecho de pernada sobre las recién casadas que, tras la ceremonia, debían permanecer obligatoriamente una semana entre sus muros. En ese tiempo la desposada pasaba por las manos de todos los monjes y en caso de quedar embarazada, se consideraba al recién nacido hijo del monasterio y por tanto pasaba a engrosar las filas de los benedictinos. Sin embargo la leyenda más famosa de este monasterio es la que nos habla del extenso laberinto que todavía hoy se encuentra en el subsuelo del mismo...

Los viejos campesinos dicen que ya sus ancestros hablaban de ese laberinto como de todo un mundo con cientos de maravillas y riquezas, quizás por lo mucho que les robaban. Cuentan que en dicho laberinto se metió un tal Per de Omaña, uno de los más ricos de la región pero tan avaricioso que nunca tenía bastante. En visita al monasterio los mojes le hablaron de dicho laberinto y de sus riquezas, entre las que se encuentra la inmortalidad, pero también de un guardián que más pronto o más temprano acabaría con él si osaba entrar. Don Per venció sus miedos y accedió al laberinto y todavía se escuchan de noche sus gritos puesto que el guardián lo persigue constantemente para matarle...

Nada queda del monasterio primitivo de Obona y poco del construido entre los siglos XI y XIII. Apenas su iglesia, de factura románica cisterciense y por lo tanto carente de toda ornamentación. Alberga en su interior un bello cristo románico del siglo XII, cubierto de excrementos y carcoma. El claustro es posterior (s.XVII) pero dice poco del poder económico y cultural que tuvo el monasterio en aquellos tiempos medievales, cuando sus monjes fueron pioneros en la enseñanza y avanzadas técnicas agrícolas y ganaderas, teniendo entre sus documentos la referencia más antigua del mundo sobre la elaboración de la sidra. Hoy este monasterio se encuentra prácticamente abandonado y amenazando ruina.

RAFAEL FABREGAT