20 de febrero de 2013

0930- DETALLES DEL IMPERIO MONGOL.

Gengis Khan.
El tema es interesante, pero pocas novedades se pueden aportar a un tema tan conocido como este. Se trata simplemente de destacar a grandes rasgos quien fue este gran pueblo y cuales fueron sus sueños y sus logros. 
Detrás de un gran imperio siempre hay un gran líder y en el caso del pueblo mongol este líder destacado fue Gengis Khan. Bajo su mando, un puñado de tribus de origen pastoril, fueron convertidas en el ejército más temido de Asia. 
Hordas guerreras del Asia Central, jinetes nómadas de la estepa eurasiática, que aparcaron los rebaños para convertirse en el mayor ejército de la Historia del siglo XIII. 
La expansión de este imperio fue en todas direcciones y de tal proporción (33,1 millones de Km2.) que dominaron la práctica totalidad de China y Rusia, hasta toparse con los países europeos orientales y la península arábica del Imperio Islámico. 
Inicialmente los mongoles eran pastores nómadas esteparios, dedicados al pastoreo de cabras, ovejas y caballos. 

Su hábitat original eran las llanuras al sureste del lago Baikal, aunque alguna de esas tribus ocuparon también la taiga siberiana, al norte del mismo, viviendo también de la caza y de las pieles. Su vida era de extrema sencillez. Siempre agrupados en tribus, vivían en tiendas fácilmente desmontables que trasladaban de un lugar a otro en busca de nuevos pastos. No practicando agricultura de ningún tipo, carecían de asentamientos permanentes. Como todos los pueblos nómadas se dedicaban también a la caza y eran por tanto excelentes jinetes y arqueros de gran puntería, que eran temidos por todos los pueblos del entorno.

Encontrar a un líder que les agrupara y les convirtiera en el gran ejército que fueron, era algo que pocos hubieran sido capaces de imaginar. 
Cansados de aquella vida de pobreza y de los abusos a que eran sometidos constantemente por otros pueblos nómadas, algunos de aquellos jóvenes mongoles fueron abandonando aquella vida pastoril para convertirse en una fuerza guerrera que les diera un liderazgo y la ansiada libertad. 
En 1196 la asamblea de tribus mongoles decidió unificar sus fuerzas nombrando a un Khan (soberano) que defendiera los intereses de todas las tribus que vivían en torno al lago Baikal
Provisionalmente fue elegido un tal Temuyin, jefe de uno de aquellos clanes, que inmediatamente organizó un ejército que diera rápida respuesta a los conflictos que se presentasen. 

Con claras ideas expansionistas, en pocos años Temuyin demostró su valía al someter a su autoridad a todas las tribus turcas y mongolas del entorno y en 1206 fue proclamado oficialmente jefe supremo de todas las comunidades, adoptando el nombre de Gengis Khan
Con un ejército que se ampliaba cada día a pasos agigantados, el soberano dividió aquellas tropas en diferentes fuerzas de ataque. Los hombres de confianza, provenientes de las tribus mongolas, lideraban una caballería pesada que rompía las formaciones enemigas y otra ligera que propiciaba ataques y retiradas rápidas que infringía gran número de bajas a un enemigo sin tiempo a reaccionar. A esas fuerzas se sumaba una potente infantería reclutada entre los pueblos sometidos, que era empleada en los asedios a las ciudades.   

Los ejércitos mongoles eran autosuficientes, viajaban con sus familias y por lo tanto no tenían necesidad alguna de regreso. Grandes arqueros, sus tácticas de caza consistían en el despliegue de un gran contingente de cazadores que cercaban una extensa zona, para posteriormente ir aproximándose unos a otros de forma que ninguno de los animales podía escapar del cerco sin ser atravesado por sus certeras flechas. Antes de cada batalla Gengis Khan siempre daba a sus enemigos la posibilidad de elegir entre la rendición o la muerte y siempre cumplía su palabra. En caso de rendición exigía, eso sí, lealtad absoluta. El año 1213 los mongoles habían llegado a la Gran Muralla china y dos años después asediaban Yanjing, actual Pekín. Tras la conquista de un territorio que se extendía entonces hasta el mar Caspio, Gengis Khan marchó con sus ejércitos a Rusia, llegando hasta Georgia y Crimea. 

Ögedei Khan
La misma crueldad que demostraba con el enemigo vencido se convertía en tolerancia con los pueblos sometidos pacíficamente. 
El 18 de Agosto de 1227 Gengis Khan murió de forma misteriosa. 
Aunque alguien dijo que se había caído del caballo, otros aseguraron que fue asesinado por una bella princesa tangut
Cuando estaban a punto de hacer el amor, ésta lo castró con un cuchillo que llevaba escondido en su ropa interior, como venganza por la exterminación de su pueblo. 
A su muerte el Imperio Mongol abarcaba desde Manchuria hasta el mar Caspio, pero sus hijos lo ampliarían todavía más al conquistar nuevos reinos de Rusia, Siberia y Asia Central. 
El Imperio estaba repartido entre sus hijos, pero dirigido por el Gran Khan. 
En 1229 la Asamblea de Nobles eligió como Gran Khan a su tercer hijo, Ögedei, que estableció su capital en Karakorum e inició un reinado más expansionista si cabe que el de su propio padre. 
Dividido el ejército en varios frentes, fue anexionando a su Imperio todo el norte de China y buena parte de Persia, mientras por otra parte llegaba hasta Viena y el Adriático. 

Tamerlán. (Timur Lenk, el cojo)
Murió Ögedei y hermanos y descendientes siguieron sus pasos hasta 1260 cuando se inició la decadencia del Imperio y la fundación de kanatos independientes frecuentemente enfrentados entre sí. Poco a poco los kanatos fueron recuperados por los propietarios originales de los diferentes territorios. En 1360 Tamerlán (Timur Lenk) un turco islamizado que no sabía leer ni escribir, se proclamó descendiente de Gengis Khan y unió las tribus mongolas y turcas de Asia Central, pero no pudo impedir que la dinastía Yuan, establecida en China, fuera derrocada por el Imperio Ming en 1368. Timur Lenk (Tamerlán) en una serie de campañas estratégicas sometió el norte de la India, Persia y el sultanato otomano de Asia Menor, instalando su capital en Samarcanda. La fama de insaciable y cruel conquistador hizo que todos los reinos europeos temieran que Tamerlán apareciese en sus fronteras. Al igual que estaban haciendo otros reyes europeos, Enrique III de Castilla envió un embajador a presentarle sus respetos al emir mongol.

Rui Gonzalez de Clavijo.
El 21 de Mayo de 1403 salía Rui González de Clavijo del Puerto de Santa María en una nave con dirección a Samarcanda, un viaje de ida y vuelta que costaría casi tres años. La nave cruzó todo el Mediterráneo hasta Constantinopla y costeó el mar Negro hasta llegar a Trebisonda. Se adentró la comitiva en Persia, entonces dominada por el rey mongol y cruzando el indukush llegaron a la capital del Imperio Timúrida el 8 de Septiembre de 1404, casi 16 meses después de la partida. Recibidos en la fastuosa corte de Tamerlán y entregada la carta de Enrique III y regalos que portaban, fueron obsequiados con grandes fiestas al final de las cuales, 75 días después, se les invitó a marcharse de la ciudad. El 21 de Noviembre de 1404 la embajada castellana emprendió el regreso a la Península Ibérica.  El Gran Emir moriría antes de que el embajador español llegase a embarcar nuevamente en Trebisonda, concretamente el 19 de Enero de 1405.
A la muerte de Tamerlán el imperio conseguido se desintegró rápidamente pero, un siglo después, un descendiente suyo (Babar) recuperó temporalmente Samarcanda. Derrotado finalmente fundó en 1506 el Imperio Mongol de la India, cuya dinastía gobernaría hasta la llegada de los británicos en el siglo XVIII. 

RAFAEL FABREGAT

19 de febrero de 2013

0929- TRANSNISTRIA, UN PAÍS FANTASMA.

Se trata de una región independizada de Moldavia desde el 2 de Noviembre de 1990. A día de hoy es simplemente un estado separatista que reclama como propios los territorios al este del río Dniéster, la ciudad de Bender y localidades circundantes que constituyen la región autónoma moldava de Stînga Nistrului. La República de Moldavia no reconoce la secesión, como tampoco la reconoce la comunidad internacional. De todas formas, al margen de la ONU y de la totalidad de países del mundo -a excepción de Abjasia y Osetia del sur- Transnistria es un país independiente que tiene su propia Constitución, su Moneda, su Parlamento y su Jefe del estado. El gobierno actual es nacionalista-republicano. Resulta chocante que, aunque los símbolos de la hoz y el martillo estén presentes en su escudo, en su bandera y en todos los estamentos del estado, es justamente el comunista el principal partido en la oposición. 

Río Dniéster.
Durante la Edad Media la región de Transnistria estaba poblada por tribus eslavas y túrquidas. Formó parte en varias ocasiones del Rus de Kiev y del Ducado de Lituania. En el siglo XV y durante tres siglos pasó a estar dominada por el Imperio Otomano, cediéndose en 1792 al Imperio Ruso. Dentro de la República Socialista Soviética de Ukrania, la región formó parte de la región autónoma moldava tras la Revolución rusa de 1917. Durante la II Guerra Mundial se anexionó a la Rumanía del Eje. Participantes activos en la limpieza étnica organizada por las Waffen-SS,  las tropas rumanas asesinaron en estas tierras a más de 100.000 judíos en tan solo dos mesesFinalizada la contienda, parte del ejército ruso siguió en la región hasta la disolución de la Unión Soviética (1991) para controlar los arsenales de armas y munición, creados para posibles necesidades en caso de una III Guerra Mundial. La mayor parte de la industria de la República de Moldavia se encontraba en la región de Transnistria, mientras el resto del país seguía con una economía basada en la agricultura. 

Para quitarse de encima el lastre que suponía una república (moldava) sin otra riqueza que la agricultura, el 2 de Septiembre de 1990 los eslavos de la ribera oriental del río Dniérter proclamaron la República Moldava del Transniéster. 
En Marzo de 1992, tras la disolución de la Unión Soviética, las tensiones entre el gobierno de Moldavia y los separatistas de Tiráspol culminaron en una Guerra Civil que apenas duraría cuatro meses pero que provocaría más de 1500 muertos. En Julio del mismo año se proclamó un alto el fuego negociado por los contendientes y auspiciado por las autoridades de Rusia y Ucrania. El ejército ruso tiene presencia en la región como garantía (dicen ellos) del mantenimiento de la paz. En 2004 las autoridades empezaron a cerrar colegios que usaban el idioma moldavo, deteniendo a algunos padres y profesores que protestaron por la medida. En Diciembre de 2006 se celebró un referéndum que ratificó la independencia, de facto, de Transnistria con un 97,2% de los votos a favor. Para viajar al extranjero, sus ciudadanos deben sacarse el pasaporte en Moldavia puesto que los documentos propios no están reconocidos en ningún otro país.

TIRÁSPOL. Edificio del Parlamento.
La República de Transnistria no tiene salida al mar, estando rodeada en su parte nororiental por Ukrania y en la occidental por la República de Moldavia a la que, según los estamentos mundiales, pertenece. Se trata de un estrecho valle de algo más de 400 Km. de largo que se extiende de norte a sur, a lo largo de la orilla del río Dniéster. La superficie de esta región-país es de 4163 Km2., con una población aproximada de 520.000 habitantes. Incluye diez ciudades y 69 comunas, con un total de 147 pueblos o aldeas. Su moneda es el Rublo de Transnistria, aunque solo tiene validez dentro del propio territorio. El idioma oficial es el ruso, el rumano/moldavo y el ucraniano. Su capital y ciudad más poblada, con 186.000 habitantes es Tiráspol. Un 32% de la población es moldava, seguida del 31% de rusos y 29% de ucranianos. El 8% restante lo componen diferentes procedencias, principalmente búlgaros, polacos, judíos, alemanes, etc. La principal religión de sus habitantes, con un 91%, es el cristianismo ortodoxo oriental.

Las fiestas más llamativas son las de corte militar, a las cuales es conveniente ir correctamente vestido, a ser posible de uniforme. Los primeros puestos para ver desfiles y cabalgatas, así como la estima de propios y extraños, es proporcional al número de medallas que el sujeto lleve por lo que, a tal efecto, algunos charlatanes las exponen al público a la espera de encontrar comprador. Según dicen, allí todo se vende y se compra. Las medallas también...

RAFAEL FABREGAT

18 de febrero de 2013

0928- AEROPUERTO CON AVIONES.

El aeropuerto de Castellón-Costa Azahar ha estrenado sus pistas en el día de hoy... 
Así lo ha notificado la prensa y así lo han visto los tele-espectadores de las cadenas nacionales de este país, como si se tratara de un evento extraordinario. Y es que realmente lo es, pero no porque los políticos españoles sean unos chorizos, que también, sino porque la maldita crisis ha roto las previsiones de propios y extraños echando por tierra proyectos que no hacían otra cosa que situar a España al mismo nivel que otros países tienen desde un montón de años atrás. 

Tontos de solemnidad, los españoles creímos que finalmente íbamos a alcanzar la misma altura que tenían otros países de nuestro entorno, pero parece ser que "no se hizo la miel para la boca del asno"...  
A las 11 horas y 19 minutos del día de hoy, 18 de Marzo de 2012, veintitrés meses después de la fecha de su inauguración, aterriza el primer avión en pruebas a fin de verificar el correcto funcionamiento de las comunicaciones entre las aeronaves y el recinto aeroportuario. 

Tras las maniobras de aproximación un avión fletado por AENA y procedente de Manises (Valencia) ha aterrizado sin novedad constándose que la infraestructura está preparada para su puesta en marcha si llegara el caso. Se tiene constancia del interés por parte de un fondo de inversión libio, el cual oferta 90 millones de euros por la infraestructura y otros 110 millones en concepto de ampliación y mejora de la misma. La Generalitat Valenciana parece dispuesta a aceptar la oferta, siempre y cuando el comprador garantice la viabilidad financiera de la operación antes del día 1 de Marzo del presente año. Sin garantías bancarias, la negociación quedaría rota y a la espera de otras posibles ofertas, sin quedar descartado que el aeropuerto pueda empezar a operar mediante gestión propia. Habrá que empezar a hacer cola...

RAFAEL FABREGAT

0927- GROENLANDIA, SIN HIELO.

El fenómeno del "calentamiento global" avanza a pasos agigantados. El pasado verano de 2012 una inusual cresta de calor acabó en cuatro días con la mayor parte de la capa superficial de hielo en Groenlandia. A donde nos llevará esto, es la pregunta que nos hacemos todos. Que las temperaturas y las lluvias están cambiando de forma extraña e imparable en la mayor parte del planeta, es algo que está a la vista de todos. Sequías e inundaciones están azotando el planeta provocando una serie de cambios desastrosos cuyo final nadie es capaz de predecir. Que la mitad de los hielos de Groenlandia se fundan durante el verano es algo normal y esperado, pero que desaparezcan en su mayor parte y en tan solo cuatro días... de normal no tiene nada. Algo de consecuencias imprevisibles está sucediendo. Aunque la gente corriente poco podamos hacer al respecto, como esta clase de fenómenos sigan produciéndose creo que tendremos que empezar a preocuparnos.

Los residentes habituales de esta isla ártica ven como día a día el deshielo anima a la construcción de casas y a la llegada de turistas, pocos años atrás impensable. Pero eso no es todo. También han hecho acto de presencia los chinos y tras estos llegarán otros. Sin embargo no son turistas y ni siquiera hosteleros o comerciantes. Se trata de aprovechar el deshielo de esta zona virgen del planeta para realizar prospecciones geológicas y geofísicas en busca de riquezas en el subsuelo. Parece ser que las posibles prospecciones mineras de la isla son el principal objetivo de estas empresas, que buscan en los diferentes minerales fuentes de riqueza no explotadas hasta ahora en una zona de condiciones otrora extremas. De hecho ya hay proyectos claros y definidos al respecto. Empresas londinenses que, con capital chino, tienen solicitados diferentes permisos de extracción a las autoridades de Groenlandia. Los hielos árticos, hasta hace bien poco vírgenes, pueden convertirse en pocos años en un foco de riqueza pero también de contaminación sin límites.

Con tan solo 57.000 habitantes, Groenlandia tiene menos población que empleados hay en alguna de las empresa que allí tienen previsto ponerse en marcha. Naturalmente, con motivo del calentamiento global, cualquier cosa es posible y lógicamente también el ver situadas en esa isla ártica edificios e infraestructuras que permitan un desarrollo de la zona hasta ahora impensable. Nos preguntamos muchos si todo eso será para bien. Como suele suceder en estos casos, también los nativos de la isla estarán sin duda preguntándose si tales adelantos económicos merecen la pena. Para los amantes de la tranquilidad, seguro que no. Sin embargo la oportunidad que se les presenta no es tampoco algo a lo que darle la espalda sin más ni menos. Si serán lo suficientemente inteligentes como para poner freno y medida a la "fiebre del oro" que en este momento está pasando frente a sus narices, es algo que se verá en breve plazo. Riqueza todos la queremos, pero no a cualquier precio.

Ciudad de Nuuk, capital de Groenlandia.
No contando a Australia, a la que debemos dar calificación de continente, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Se encuentra al noroeste de Islandia y al nordeste de Canadá, entre el océano Ártico y al Atlántico Norte. Su vegetación es escasa, con un único espacio forestal situado en el extremo sur, próximo al Cabo Farewell. Tiene una superficie de 2.175.600 Km2., de los cuales solo 341.700 Km2. están libres de hielo. El país consta de 18 ciudades de más de 500 habitantes, de las cuales Nuuk (con algo más de 16.000 h.) es la mayormente poblada y la capital del territorio. 

La isla fue desconocida por los europeos hasta el siglo X, momento en que fue descubierta por los vikingos noruegos que se habían asentado recientemente en Islandia. Sin embargo a la llegada de los vikingos la isla ya estaba habitada por pueblos árticos denominados Dorset. Un par de siglos después llegaron los ancestros de los actuales esquimales o Inuit. La exploración definitiva de la isla la llevó a cabo Erik el Rojo, comerciante y explorador noruego (vikingo) que en el año 982 navegó hacia esa misteriosa isla, al ser exiliado por asesinato, explorando sus costas durante los tres años de condena. Interesado en la colonización de aquellas tierras, al finalizar su exilio regresó a Islandia contando grandes historias de riquezas y posibilidades. Muchos pobres de solemnidad fueron convencidos de que aquella podía ser su oportunidad y le siguieron en aquel verano del 985. El marfil de las morsas y la carne y pieles de foca constituían su mayor atractivo. 

Iglesia de Hvalsey.
El año 985 Leif Eriksson (Erik el Rojo) partió de Islandia con 25 barcos a sus órdenes, aunque solo 14 llegaron sin percances a Groenlandia. En otras expediciones llegaría a la isla de Terranova, siendo por tanto el primer europeo en descubrir América, 
adelantándose cinco siglos a Colón. Así de injusta es la Historia, escrita por los hombres al fin y al cabo. Los seguidores de Eirk fundaron dos colonias, con un total de 400 casas y unos 1.000 habitantes, así como cinco iglesias dependientes de la diócesis de Gardar. Sin embargo el agravamiento del clima y las presiones territoriales de los esquimales nativos (inuit Thule) acabaron por hacer abandonar las colonias establecidas, lo que se produjo a principios del siglo XV. El registro más antiguo, sobre vikingos habitantes de Groenlandia, corresponde a un casamiento llevado a cabo en 1408 en la iglesia de Hvalsey, siendo justamente las ruinas de esta iglesia el monumento mejor preservado de aquella época.

Bandera de Groenlandia.
A pesar de las diferentes pretensiones Noruegas por el control de Groenlandia, la isla sigue perteneciendo al Reino de Dinamarca, aunque disfruta de autonomía desde 1979. A pesar de los notables avances en la isla, ni siquiera su capital (Nuuk) dispone todavía de aeropuerto internacional. En 2008 se aprobó mediante referéndum la ampliación de su estatuto de autonomía, por el que se pedía el control de sus recursos mineros y petrolíferos, así como acogerse al derecho de autodeterminación. Aunque sigue perteneciendo al Reino de Dinamarca, con la aprobación del nuevo estatuto, Groenlandia ejerce el control de todos sus recursos naturales y también de la administración de justicia.

RAFAEL FABREGAT

16 de febrero de 2013

0926- REPÚBLICA DE ZIMBABWE.

Ubicación de Zimbabwe en África.
Mucho dinero y poco pan, eso es Zimbabwe. Los dólares y el hambre juegan al gato y al ratón, un deporte dominado en los últimos veinte años por militares y políticos sin escrúpulos. La antigua Rhodesia del Sur, es un país sudafricano donde el hambre y la inflación han convertido a un país antiguamente rico en uno de los que más pobres tienen. Enclavado entre los ríos Zambeze y Limpoco, limita al noroeste con Zambia, al sur con Sudáfrica, al este con Mozambique y al suroeste con Botsbwana. Su población nativa es el pueblo shona y ese es el idioma hablado mayormente, una lengua bantú. Otro pueblo de esta misma república son los matabele, zulues llegados a la región en el siglo XIX y cuyo idioma es el Sindebele. Sin embargo el idioma oficial de este país es el inglés. El Reino Unido concedió a Zimbabwe la independencia el 18 de Abril de 1.980 pero desde ese momento su economía no ha hecho más que declinar. La mala gestión y la corrupción de sus gobernantes han puesto al país en una pésima situación económica y hasta incluso alimentaria. 

Marchando a comprar el pan.
El Gobierno está acusado por la comunidad internacional de violaciones masivas de los derechos humanos, lo que ha llevado a retirarle todo tipo de apoyos que han agravado notablemente su difícil situación. 
Con una superficie de 386.850 Km2. el país alberga una población de 13.200.000 personas, un 94% de los cuales son de origen bantú. La esperanza de vida es de 43 años para los hombres y 42 años para las mujeres, diferencia a favor de los varones debido a la mortalidad materna que, a pesar de haber mejorado mucho, por cada 100.000 partos de niños vivos fallecen 700 mujeres. El 7,3% de los niños nacen muertos, algunos como "única" forma de salvar la vida a la madre, y el 11,7% de los nacidos no superan los 5 años de vida. La vida en ese país es triste pues, además de una esperanza de vida realmente baja, debido al SIDA y a otros muchos factores, es imposible encontrar comida más allá de lo que uno puede conseguir en ínfimas explotaciones de subsistencia, ya que la inflación más elevada del planeta (165.000%) hace la vida imposible a sus habitantes. Una barra de pan, si se encuentra, vale 10 millones de dólares zimbabwenses con lo cual el volumen del dinero supera al del producto adquirido. Aunque el cambio de su moneda está suspendido con respecto al Euro desde Marzo de 2012 (1/502573) quiere decirse que la citada barra de pan valdría en ese momento 19,90 euros (?) algo totalmente inasumible, no ya para pobres, sino para nadie.

Harare, capital de Zimbabwe.
Con 1.700.000 habitantes y 3.000.000 en su área metropolitana, la capital de Zimbawe es Harare. Es una ciudad joven fundada en 1890 por los ingleses capitaneados por Cecil Rhodes. Inicialmente se erigió como un fuerte de la "columna Pionera" británica, llamada Salisbury en honor al tercer marqués del mismo nombre, entonces Primer Ministro del Reino Unido. El nombre de la ciudad cambió el segundo año de la independencia de Zinbabwe (1982) y la nueva denominación hace referencia al nombre del jefe de la tribu shona. Se trata de una moderna ciudad, centro administrativo, comercial y de comunicaciones. Es lugar de concentración industrial y el punto donde se cierran todas las operaciones de compraventa de producción agrícola. También está allí concentrada la mayor oferta universitaria del país. Al ser lugar de concentración del poder, es también escenario de las más importantes disputas políticas y económicas, con graves incidentes urbanos. 

Colas para la comida de caridad.
Un país rico abarrotado de gente que se muere de hambre. 
Ya en el siglo V los bantúes descubrieron la riqueza minera de estas tierras, especialmente el oro, el cobre y el estaño, desarrollando refinadas técnicas de trabajo de estos metales que les valieron importantes contactos comerciales con Asia hasta el siglo XV. 
La llegada portuguesa a estas tierras liquidó el fructífero comercio con Oriente y provocó la decadencia económica del país, de tal gravedad que los estudiosos estiman su retroceso en diez siglos. 

Lobengula Khumalo, rey matabelé.
Pero no acabó ahí la desgracia de las gentes de Zimbabwe ya que en 1.889 Lobengula Khumalo, rey de los matabelé (zulúes exiliados de su territorio por las guerras internas y las presiones británicas) cedió a la compañía británica BSA el monopolio de la explotación minera de aquellas tierras a cambio de armas, una pensión vitalicia y un barco de vapor. 
Lobengula se dio cuenta rápidamente de su error, pero ya era tarde. 
El aventurero y timador británico Cécil Rhodes nunca tuvo intención de cumplir lo pactado. 
Solo entregó 500 fusiles y pagó cuatro mensualidades de la pensión "vitalicia" del rey de los matabelé; del barco nada se supo. 
La cesión ya estaba obtenida y con los mineros británicos llegó también un gran número de colonos y tropas mercenarias que no se habían mencionado en el acuerdo. 
Con esta cesión la compañía se instaló en tierra de los shona a los que atacaron y vencieron, denominando al territorio Rhodesia del Sur que pasó a ser colonia británica en 1923. 
Los malos tratos que los británicos infringieron a los indígenas obligaron al rey de los matabelé a empuñar las armas, pero fueron derrotados y su territorio asediado por los británicos. 

Kimberley, mina artesana más grande del mundo.
Lobengula ya pensaba que esto iba a pasar y durante años había estado enviando a sus guerreros a trabajar en la mina de diamantes de Cécil Rhodes, en Kimberley, con un contrato de cuatro años. 
Al regresar a su tribu cada uno de ellos debía llevar a su rey un diamante no inferior a un huevo de paloma, que hubiera robado a los ingleses sin que ellos se percataran. 
Solo cumpliendo ese requisito podía casarse al volver a la tribu y tomar la lanza de guerrero en uno de los regimientos del rey. 
Estos diamantes los guardaba Lobengula en  doce vasijas de barro del tamaño de un melón en lo más secreto de su Kraal, cada una de ellas cuidadosamente cubierta con la piel de un cabritillo no nato. Cada año, el día de su cumpleaños, cubría su cuerpo con grasa de búfalo y pegaba los diamantes a su cuerpo y se exhibía delante de sus súbditos como señal de poder. 

Kraal zulú.
El brillo de los diamantes bajo el duro sol africano era de tal intensidad que aquella ceremonia era conocida como "El fuego de Lobengula"
Cuando el 4 de Noviembre de 1.893 las columnas de Cécil Rhodes llegaron al Kraal del rey de los Matabele, Lobengula ya no estaba. 
Humillado, desesperado y enfermo, el rey había marchado al exilio transportado en su carreta real arrastrada por diez yuntas de bueyes y en las que iban sus esposas y Gandang, el amigo y general de sus ejércitos. 
Marchó hacia el norte buscando la frontera a través del "trueno que moja" y que todos conocemos como las Cataratas Victoria. Sin embargo, ya próximo a las cataratas Lobengula se sintió muy enfermo y no pudo seguir. Mandó parar a la caravana y pidió a Gandang que buscara alguna gruta en las proximidades que le sirviera de tumba para su viaje a la eternidad, al tiempo que ordenó a su hechicero que le preparara un brebaje fulminante que eliminara sus dolores y su vida. 

Kopje o colina.
El rey tomó el preparado de veneno de mamba negra con ansiedad y  casi de forma inmediata murió sin ningún dolor. 
De acuerdo con la tradición el rey debía ser enterrado envuelto en la piel de un búfalo macho, jefe de manada y recién muerto pero, por las prisas de aquella precipitada huida, Lobengula fue envuelto en la piel del buey guía de su carreta real. 
Colocado su cuerpo en aquella improvisada gruta, situaron a los pies sus armas y las doce vasijas llenas de diamantes. 
Mientras marchaban, el fiel Gandang volvió su mirada triste hacia el Kopje en cuya gruta su rey iniciaba su camino al más allá. En los 130 años transcurridos nadie pudo encontrar aquella gruta con los restos de Lobengula y las doce vasijas de diamantes. Y si alguien la encontró, ¡no lo dijo!.

RAFAEL FABREGAT

14 de febrero de 2013

0925- RÍO OBI, EL SEXTO MÁS LARGO.

Pues si amigos. Para los profanos en la materia el río Obi no es demasiado conocido pero, con 5.410 Km. de longitud, es efectivamente el sexto río más largo del mundo. Nace en los montes rusos de Altai (Asia Central) y desemboca en el golfo de Ob (océano Ártico). Su cuenca abarca más de 3 millones de Km2. llegando a Kazajistán, Mongolia e incluso a China. Como puede verse en el mapa adjunto, en esa extensión colabora en gran medida su afluente el Irtish, un río siberiano que constituye una de las arterias fluviales más largas del mundo. De todas formas el Obi es el titular y el que aporta el caudal madre. Se trata pues del segundo río más largo de Asia (el primero es el Yang Tse) y el sexto más largo del mundo.
Cuando las condiciones estacionales lo permiten, el Obi es un río navegable en gran medida. Se trata de una importante vía de comunicación que une zonas rusas de gran desarrollo económico y social en este momento. Es también principal comunicador entre las importantes ciudades industriales de Omsk, Ekaterimburgo y Novosibirsk. 

En las últimas décadas se descubrieron en su cuenca importantes yacimientos de hidrocarburos que han significado gran riqueza para los habitantes de la zona y también la alta contaminación de sus aguas y territorios, pero así son las cosas. La longitud de este río, como sucede en todos los casos, depende en gran manera del punto en que se tomen las medidas. Como hemos dicho antes, el río Obi en sí, nace en Altai y solo tiene una longitud de 3.650 Km. a los que hay que añadir los 650 Km. de su estuario. Es el afluente Irtish el que propicia su longitud extraordinaria de 5.410 Km. pero así están medidos otros ríos del mundo, en los que se ha determinado el nacimiento de su afluente más alejado para dar su longitud final. 

El nacimiento del río Obi se produce al unirse el río Katún con el Biya. Estos ríos son de aguas permanentes que corresponden al deshielo de las nieves de las altas cumbres de los montes Altai. Nacen a 688 y 301 Km. respectivamente y son de un caudal constante, que en su punto de unión y nacimiento del Obi suponen algo más de 1.100 m3 por segundo. En su recorrido no para nunca de recibir afluentes, mayormente de corta longitud pero de aguas constantes. Su desnivel es del 2,4x1000 lo que no impide que se formen numerosos bancos de arena y pequeñas islas que entorpecen y ralentizan su descenso. Este primer tramo que los geógrafos llaman el Obi superior acaba cuando llega a su confluencia con el río Tom. A partir de ese momento y hasta su encuentro con el principal afluente (Irtish) se denomina Obi medio. Nuestro río sigue recibiendo afluentes de longitudes variables y empieza a cruzar zonas boscosas inmensas y deshabitadas allí denominadas "taigas siberianas". Valles de más de 50 Km. de anchura con bosques boreales de coníferas. Lugares que no superan los 18º en verano y sí los -30º en invierno, con una media anual de entre 0 y 5º. 

Finalmente el Obi se encuentra con el Irtish. A partir de ese momento constituye el Obi inferior que le llevará a su destino final: el océano Ártico. El río llega a la ciudad de Peregrióbnoye y cruzando el límite septentrional de la taiga empieza a adentrarse en la tundra, una llanura sin vegetación arbórea, propiciada por los fríos glaciares que azotan la zona. Apenas los musgos y los líquenes habitan en ese punto. Posteriormente el río entra en el delta, un amplio valle de más de 30 Km. de anchura y donde el agua empieza a dividirse en dos grandes brazos. Todavía en ese momento, cada uno de los ramales recibe diferentes afluentes. 

Cuando el Obi llega a la ciudad de Shuryshkary su lecho tiene 19 Km. de anchura y 40 metros de profundidad. Poco después sus aguas llegan al Golfo de Obi. Un espacio que unos llaman estuario aunque otros muchos discrepan de tal denominación justamente por sus dimensiones ya que, para llegar al mar de Kara, todavía le faltan 800 km. con anchuras de entre 30 y 100 Km. y un total de 105.000 Km2 de extensión. A pesar de constituir una vía de comunicación esencial para la Siberia Occidental, el río solo es navegable seis meses al año en el curso superior y cuatro en el inferior.- Todo muy interesante, pero ¿qué quieren que les diga?. A un servidor solo de ver esta última foto ya le ha entrado frío. Y eso que está hecha en plena primavera. Nada, nada. Que a pesar de la crisis y de los chorizos que nos gobiernan, de los que nos han gobernado y de los que nos van a gobernar, ¡yo me quedo en España!.

RAFAEL FABREGAT