2028- ¿TE SUENA EPISKOPÍ?.

No mucho, ¿verdad?.
¡Pues se trata de la capital de un país europeo!. Sí amigos. Episkopí está situada en la Isla de Chipre, pero no es la capital de este país insular (Nicosia) sino de un conglomerado de Bases Militares Británicas, abusivamente instaladas en la citada isla. Cosas de la política y del rancio poder represor del colonialismo británico. Tras una serie de disputas greco-otomanas por los derechos sobre este territorio en 1914, con el inicio de la I Guerra Mundial se convierte oficialmente en estratégica (y de paso turística) 
colonia británica. Una más. 
Las revueltas continúan y en 1960 se firma un Tratado de Independencia que (cómo no) permite la presencia de las Bases Militares Británicas de Acrotiri y Dhekelia. En 1974, un golpe de estado pro-griego produce el ataque turco sobre la isla, a raíz del cual Turquía se queda con un tercio del territorio insular, pero sin traspasar la zona ocupada por las bases británicas. Episkopí es la capital de estos territorios ocupados por el Reino Unido en la Isla de Chipre. 
Vamos, ¡para no ir, ni harto de vino...!

RAFAEL FABREGAT

2027- EL PELOPONESO. (Grecia)

El Peloponeso es una península griega, unida al continente por el istmo de Corinto. 
Desde 1893 el istmo está cortado por un canal de 6,3 Km. de largo, que evita a los barcos el rodeo de la península y sus más de 400 Km. de navegación. 
El canal tiene 21 metros de ancho y 8 de profundidad, por lo que solo permite el paso de barcos pequeños. A pesar de ello el tráfico anual supera las 11.000 embarcaciones. 
El proyecto constructivo del canal ya lo concibió Periandro de Corinto en el siglo VII, pero hubo de desestimarlo por las dificultades técnicas que suponía en aquella época. 

En su lugar construyó una rampa de piedra (Diolkos) sobre el istmo, para poder deslizar los barcos sobre ella. Este camino o rampa, paralela con el Canal, es todavía visible.
Con la construcción del canal, a finales del siglo XIX, ya no fue necesario el descomunal esfuerzo de arrastrar las embarcaciones por más de 6 Km. de este camino de piedra que conecta el Golfo de Corinto con el Golfo Sarónico. Esto que actualmente nos puede parecer una bestialidad, en el siglo VII también supuso sin duda un gran adelanto técnico que las gentes del mar debieron agradecer sobremanera.

Sin embargo la verdadera importancia del Peloponeso es su antiquísima Historia. En la región se encuentran ciudades tan importantes como Olimpia, creadores de los Juegos Olímpicos y centro religioso de la antigüedad, y también Esparta, una de las polis más importantes de la antigua Grecia y ciudad-estado en el periodo clásico. Sus primeros pobladores fueron los Egeos (2600 a.C.) ocupándola posteriormente anatolios, jonios y aqueos. 

Esparta fue la primera ciudad-estado peninsular en el 610 a.C. al conquistar más de dos tercios del territorio, pero posteriormente la zona fue dominada por macedonios y romanos. La paz duraba poco en aquellas tierras. Ya en nuestra era, fue conquistada por el godo Alarico I en el 396 y ocupado por tribus eslavas. Tras el final del periodo Bizantino fue conquistado por Venecia y por los Cruzados, para después ser dominado por lo otomanos de Memet II.

El Peloponeso es la prolongación de la cordillera del Pindo continental, por lo que presenta un relieve altamente montañoso, sin faltar amplios valles donde se ha practicado históricamente la agricultura de regadío en sus partes más bajas. Las llanuras pantanosas costeras fueron desecadas siglos atrás para dedicarlas al cultivo y eliminar de paso la malaria que afectaba antiguamente a este tipo de territorios. En las zonas montañosas su economía está basada en la ganadería y el cultivo de olivos y otros frutales de secano. La foto adjunta es del istmo de Corinto, agricultura de regadío compuesta por cítricos, vino, verduras y hortalizas de todo tipo, en la que vemos el Canal y alguno de sus modernos puentes.

RAFAEL FABREGAT

2026- EL BALL DELS VALENCIANS.

El Baile de los Valencianos. 
Ese es el origen de los 'castellers', una de las banderas de los catalanes que defienden la tradición y el independentismo catalán. ¡Que lamentable error, apoyarse en paredes de barro que quieren sustentar coronas inexistentes y territorios que no fueron conseguidos por herencia ni conquista...!¿Alguna duda?. Si la hay, que le pregunten a su llorado Guifré el Pilós, que ya les contará él de donde sacó el Condado de Barcelona, pilar básico del origen catalán. Y si para que conteste Guifré hay que esperar demasiado, yo se lo diré: 
Se lo sacó de la manga, es decir, se lo mangó a sus señores, los reyes carolingios, aprovechando las horas bajas por las que atravesaba aquellos días el imperio franco. 
Un descuidero, el tal Guifré, como tantos otros. Pero en Cataluña son muy propensos a poner estatuas, a cualquiera, en plazas y jardines. Son 'las cosas del querer'... y del dinero.

Plaza y estatua al 'muy (des) honorable' Jordi Pujol i Soley.

Pues bien, con 'sus' famosos castellers más de lo mismo. Desde la ignorancia se habla de ello en cada manifestación política catalanista, como si de algo suyo, histórico y trascendental se tratara. 
De hecho lo tienen por uno de sus símbolos, parte de su bandera (aragonesa), olvidando una vez más que lo que en realidad están haciendo es una versión de "el Ball dels Valencians", una tradición ancestral que procede del Reino de Valencia. Un territorio que, a diferencia del suyo, sí que fue reino al ser conquistadas las 'taifas de Balansiya y Mursiyya' por Jaime I de Aragón (1229-1245) tras la fragmentación del imperio almohade. Esa es la única y verdadera Historia. Todo lo demás, gigantes con pies de barro...

Lo verdaderamente demencial, lo que nos demuestra la fragilidad y la ignorancia de quienes escriben la 'historia' (en minúscula) es que la propia Unesco declaró a los 'castellers' Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo que sin duda ignoraban los declarantes es que lo de 'inmaterial' era doblemente cierto ya que, además de no palpable, no era propiedad de los peticionarios. Al menos, como mínimo, los protagonistas deberían haber hecho saber al comité que Cataluña no era pionera en la creación de tales eventos, sino mera recogedora del testigo de "La Muixeranga" valenciana. Algún lector estará quizás ansioso por lo que puede entender por exhabruptos injustificados, pero nada más lejos de la realidad. Aquí solo nos atenemos a reflejar lo que indican las crónicas antiguas.

Escrito está que "la Muixeranga o Ball dels Valencians", es de origen valenciano y medieval, festiva y no competitiva. De ella provienen 'els castellers catalans'. En el siglo XVII, comerciantes valencianos que viajaban hacia el norte de España para vender sus mercancías, llevaron consigo sus costumbres castelleras que tuvieron gran aceptación en la provincia de Tarragona. Entonces era una danza de antorchas serpenteantes que acababan en una torre o 'castell'. Tarragona, Valls, El Vendrell y Vilafranca fueron los pueblos que más desarrollaron esta festiva manifestación aunque, poco a poco, fueron abandonando el carácter religioso con el que nació la danza castellera valenciana para dedicarse solamente a conseguir mayores alturas.

Las 'muixerangues valencianes' nacieron como cabeza de procesiones y desfiles, parte de las posteriores 'mojigangas' que poco a poco fueron desapareciendo. Solo la ciudad de Algemesí (Valencia) las ha mantenido de forma ininterrumpida. La tradición cuenta que nacieron en 1247, año en el que se encontró la imagen mariana que allí se venera como Virgen de la Salud y como parte de la fiesta que aconteció para celebrar el hallazgo. Sin embargo las primeras crónicas escritas que vinculan a la Virgen con las muixagangas son del año 1724, existiendo recibos de sueldo a los dulzaineros de las collas castelleras del año 1733. 
Al margen de las actuales políticas separatistas catalanas, las collas históricas de muixeranga valenciana en Algemesí (Valencia) reciben el homenaje y reconocimiento de los auténticos 'castellers' de las comarcas catalanas. De los que verdaderamente aman lo que hacen, porque tan bello es el arte como fea la política.

RAFAEL FABREGAT 
Ver vídeo:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amics_Muixeranga_-_7_setembre_2012_(2).ogv#file

2025- EDIFICIOS RAROS, RAROS, RAROS.

En países y regiones con economías de difícil subsistencia bastante hacen las familias con poder aguantar, viviendo en casas mediocres de alquiler, o en los suburbios de las ciudades con minipisos con servicios compartidos, cuando no en barracones o simples chozas de cartones, maderas viejas y plásticos. Sin embargo en el llamado 'primer mundo', donde todo es posible, construir una casa o un edificio 'normal' es tan habitual e incluso aburrido que algunos ya se dedican a cambiar los esquemas tradicionales construyendo casas del revés o aparentando cosas que no lo son. Se diga lo que se diga, el dinero no da la felicidad pero ayuda a vivir mejor. A continuación se muestran algunos de estos edificios, francamente raros, que no tienen otro sentido que el distinguirse de los demás. 

En Szynbark (Polonia) tenemos esta casa del revés que, como se ha dicho antes, no tiene otro atractivo que el de la curiosidad. Ninguna utilidad ni ventaja, solo inconvenientes, más por la inclinación que por el hecho de estar al revés. Porque, como en cualquier parte del mundo, la gravedad es hacia abajo y la lluvia cae del cielo. Vamos que, si no es para llamar la atención... ¡ni regalada!.

Y esta... ¿Qué me dicen de ésta?. Naturalmente puertas y ventanas abrirán sin problema alguno pero, ¿donde está la necesidad de construir algo como esto?. Esto es lo que pasa cuando el dinero no es un problema... que vienen las tonterías y con ellas el resquemor de quienes se las ven y se las desean para poder acabar el mes. En España también tuvimos a Gaudí, pero ni siquiera él se atrevió a tanto.

Cuando se trata de un edificio público el asunto ya puede ser más tolerable. A continuación tenemos la Biblioteca Pública de Kansas City a cuya fachada le han dado el aspecto de lo que realmente es su interior: una biblioteca.
De la misma forma, el Museo de Arte Moderno de Viena tiene un exterior totalmente modernista, con una casa incrustada del revés y sin los grandes ventanales que hubieran sido normales décadas atrás. 

Son los nuevos tiempos, pero nada de esto puede hacerse en los países del 'tercer mundo', donde llenar el plato ya es algo no siempre fácil de conseguir.
No querría que nadie pensara que soy enemigo de la modernidad, todo lo contrario. Con estos comentarios solo quiero expresar que hay demasiada necesidad en el mundo para que nadie encuentre satisfacción en derrochar un dinero que en tantos lugares del mundo se necesita para simplemente poder comer.

Gracioso y hasta incluso simpático me parece este edificio de Ohio (EEUU) que simula una cesta. Ningún esperpento a la vista, solo el detalle de unas asas y una disposición de los colores y elementos, para mostrar un cesta que en realidad no es más que un edificio normal y corriente. Como no podía ser de otra forma, se trata de la sede y oficinas del mayor fabricante de cestas de los Estados Unidos. Un detalle de buen gusto que evidencia con toda claridad el objetivo que se perseguía: llamar la atención de sus productos sin perder un ápice de la funcionalidad del edificio.

Sin embargo la casa de la foto adjunta no tiene desperdicio. Llama la atención sin gastar un céntimo. Más bien lo que se hace es aprovechar el entorno natural para conseguir algo bien diferente, tan diferente que lo hace único. Una casa que simula estar aplastada por las piedras, cuando en realidad es ella la que se aprovecha de las piedras para conseguir su originalidad. Porque realmente, ¿ustedes qué ven?. ¿Una casa con piedras, o unas piedras con casa?. ¿Quién domina a quién?. Desde luego la cabeza pensante de semejante construcción, no era una persona cualquiera. Desde mi punto de vista, ninguno de los anteriores edificios le gana a originalidad... ¡Y sin gastar un solo céntimo de más!.

RAFAEL FABREGAT 

2024- EL FUEGO DE YOSEMITE.

El Parque Nacional Yosemite (California) es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Son muchas las maravillas naturales que reúne pero fundamentalmente destacan sus bosques de secuoyas gigantes, sus grandes acantilados de granito, sus espectaculares saltos de agua y también la gran diversidad biológica que contiene. 
Sin embargo lo que llama poderosamente la atención, por encima de todo lo demás, es la llamada 'cascada de fuego', un fenómeno que solo puede verse la segunda quincena del mes de Febrero de cada año. A esta maravilla se la conoce como Horsetail fall y se produce cuando los últimos rayos de sol de la tarde se reflejan en el agua embalsada del río y se proyectan hacia la cascada, dándole al agua de su famosa 'cola de caballo' los tonos rojos y naranjas que le dan la apariencia de verse convertida en fuego líquido.

Si las maravillas naturales de este Parque ya atraen a miles de curiosos, el hecho de ver convertida el agua en fuego atrae a muchos más. Cada tarde de la segunda mitad de Febrero, cientos de fotógrafos de todo el mundo se suman a los amantes de la naturaleza para recoger en sus cámaras tan atractivo fenómeno. Importantes filas de amantes y profesionales de la fotografía se citan en los diferentes puntos para conseguir la imagen más bella y original de este curioso 'milagro': Ver convertida el agua en fuego. Los escépticos de tan curiosa noticia pueden hacer clic en el enlace adjunto y podrán contemplarla sin tener que moverse de su casa: https://www.youtube.com/watch?v=WSrhvs8WsNc

RAFAEL FABREGAT

2023- EL GRAN DUQUE DE ALBA.

En 1.513 y con tan solo 6 años de edad, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (después III Gran Duque de Alba) ya acompañó a su abuelo Fadrique Álvarez de Toledo y Carrillo en la toma de Pamplona, tras su conquista el año anterior a las órdenes de Fernando II de Aragón, llamado el Católico, rey consorte de Castilla (Isabel I, la Católica) y también de Sicilia y Nápoles. Su padre fue Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, II Duque de Alba y de él heredó Fernando el título de III Duque de Alba. Puede decirse pues que, desde la cuna y hasta el día de su muerte en Diciembre de 1582, no vivió más que para honrar a su país, sirviendo lealmente a los diferentes reyes que pasaron por el trono de España en sus 75 años de vida. De mal carácter y esclavo de su disciplina, en todo ese tiempo dejó tras de sí una estela de sangre de todos aquellos que consideró enemigos de la patria. Un servicio que los reyes no siempre comprendieron.

Siempre se dirigía a sus tropas con respeto: "Señores soldados..." y ellas le correspondían con el necesario arrojo, sin mostrar jamás miedo al adversario. Las tropas del Gran Duque de Alba eran temidas entre turcos y moros, así como entre los luteranos de Portugal. Hasta hace bien poco, a los niños holandeses se les infundía miedo con la frase amenazante de que si no obedecían "vendría el Gran Duque de Alba a llevárselos", de la misma manera que en otras partes se hablaba del 'coco' o del 'hombre del saco'. Comandante supremo de los Tercios Españoles, fue sin duda uno de los generales más intrépidos de la Historia de España. Heredero de noble familia de soldados de casta y valor indomable, el Gran Duque de Alba aprendió de joven, casi niño, lo que era el crujir de las armaduras y arcabuces y el relincho desesperado pero obediente de los caballos en el fragor de la batalla.

El imbatible caballero había nacido el 29 de Octubre de 1507 en Piedrahíta (Ávila) y con 17 años y sin el consentimiento familiar ya se enroló en las tropas del Condestable de Castilla Íñigo de Velasco cuando marchaba a liberar la plaza de Fuenterrabía, entonces en manos de los franceses. En esa misma batalla hizo el futuro Gran Duque de Alba gran amistad con el poeta, entonces alférez, Garcilaso de la Vega y juntos lucharon en esa y otras batallas, bajo la bandera de Carlos V, hasta que la muerte le sobrevino a Garcilaso, en la Provenza francesa en el asalto a la fortaleza de Le Muy, en las proximidades de Niza. Era el año 1536 y contaba poco más de treinta años de edad. Murió prácticamente en los brazos del soldado Francisco de Borja, Duque de Gandía y bisnieto del Papa Alejandro VI.

El Gran Duque de Alba fue visto, porque así era, como serio y severo, fiero e incluso despótico pero, desde un punto de vista global, fue un bravo general y acertado estratega cuyos primeros admiradores eran sus propios soldados, que acataban sus ordenes con la fe ciega de quien se sabe comandado por el más eficaz de los capitanes. Los Tercios del Gran Duque de Alba no eran gente bisoña, sino veteranos de todas las trincheras, mil veces heridos en batalla y autorizados por tanto para emitir opinión de quien recibían órdenes que llevaban a la muerte o a la gloria. Juntos lucharon contra piratas y otomanos, para después ponerse al frente de los Tercios, en contra de los protestantes que fueron derrotados en la Batalla de Mühlberg. Pero a ésta siguieron decenas de batallas, no siempre gloriosas.

Castillo-convento de los Templarios en Tomar, Portugal.

El 22 de Agosto de 1567 entraba en Bruselas para detener la rebelión de los luteranos. No faltaron ejecuciones de nobles ni el aumento de impuestos a las ciudades enemigas, para sufragar los gastos de la campaña. El levantamiento fue total, como también lo fue la carnicería que siguió al saqueo de Malinas y toma de Haarlem. Hasta los oídos de Felipe II llegaron las espeluznantes noticias de lo allí acontecido y que llevaron a la destitución del general y a su destierro y exilio en Uceda. Finalmente, ya con 72 años, fue rehabilitado por el rey que le pidió un último esfuerzo: conquistar Portugal para la Corona. El Gran Duque de Alba no falló. Venció en la Batalla de Alcántara y entró triunfante en Lisboa siendo nombrado Virrey de Portugal. Murió dos años después, el 11 de Diciembre de 1582, en la ciudad portuguesa de Tomar a orillas del río Nabam, afluente del Tajo.

Tanto sudor y sangre derramada bien que les vino a la Casa de Alba pues todavía hoy, seiscientos años después, sigue siendo el patrimonio más grande de España. No hay Comunidad Autónoma que no tenga fincas de los Alba con miles de hectáreas, castillos, palacios y residencias, en algunos casos pueblos enteros con sus términos municipales. Durante siglos y siglos, la Corona premió con generosidad la inestimable entrega de los Duques de Alba a la monarquía reinante. Hoy esa fortuna se estima en más de 600 millones de euros, pero eso no es nada para lo que fue. No es que los últimos duques hayan dilapidado nada, todo lo contrario, pero los tiempos cambian y ya nada es como antes. Hasta hace bien poco con 5 hectáreas era uno el más rico del pueblo y hoy con 10 no puede comer...

RAFAEL FABREGAT

2022- ISLAS TURCAS Y CAICOS.

Curiosamente el nombre de Islas Turcas se debe a la gran abundancia en el archipiélago de un tipo de cactus del que, en su parte superior, crecen una especie de casquetes de gran parecido al gorro (fez) turco. Turcas y Caicos son dos grupos de islas situadas en el Atlántico norte, al sudeste de las Bahamas y al norte de La Española. Son ocho islas principales y más de veinte menores, con 417 Km2 de superficie y 45.000 habitantes que se reparten en un 61% de mulatos, 34% negros y un 5% entre blancos y asiáticos. Hasta 1962 estas islas estaban administradas por Jamaica pero al independizarse se integraron en las Bahamas. Al independizarse éstas en 1973, Turcas y Caicos quedaron en un grupo aparte y aunque en 1982 el Reino Unido les ofreció la independencia, prefirieron quedar dependientes de la Corona Británica.

Su capital es Cockburn Town, de 3.800 habitantes aprox., situada en la Isla Gran Turca y que fue el primer asentamiento permanente, fundado en 1.681 por recolectores de sal. Curiosamente y por extraño que nos parezca, su Cámara Legislativa está en la misma playa de la localidad. El primer europeo que avistó las islas fue el español Ponce de León en 1512. Durante los tres siglos siguientes las islas fueron pasando del dominio español al francés y al británico sin que ninguno de ellos materializara asentamiento de ningún tipo. Finalmente, tras la revolución de Estados Unidos, en 1783 muchos supervivientes británicos huyeron a las islas caribeñas y algunos se convirtieron en pobladores permanentes de las Islas Caicos. En 1799 Turcas y Caicos fueron anexadas a Las Bahamas por los británicos.

Geográficamente, Turcas y Caicos son una continuación de las Bahamas, que componen el archipiélago Lucayan. Las Caicos suponen el 96% del territorio y el 82% de la población. El idioma oficial es el inglés y la moneda el dólar norteamericano. La isla Providenciales tiene aeropuerto internacional con 1200 vuelos anuales. No hay servicio ferroviario, pero sí 121 Km. de autovía y 24 Km. de carreteras locales asfaltadas. El clima es cálido y seco, tanto que incluso tienen problemas de agua dulce para el consumo, hasta el punto de haber obligado a la población a la construcción de cisternas para recoger el agua de lluvia. Más abundantes son las langostas, las conchas y toda clase de mariscos pero, con tanto calor, sus habitantes preferirían tener agua sin limitaciones.

RAFAEL FABREGAT

2021- CABANES EN LA HISTORIA.

No hay que presumir en exceso. Cabanes, provincia de Castellón, es un pueblo de poco más de 3.000 habitantes, pero 500 de ellos viven en las diferentes pedanías de La Ribera, próxima a la costa. Porque Cabanes, aunque ubicado al sudoeste del Pla de l'Arc, tiene costa de la misma manera que tiene la Autovía CV-10 a 300 metros del casco urbano y aeropuerto internacional a 8 Km. de la población. 

En la misma costa, junto al poblado de la Torre de la Sal, ya hubo un poblado prehistórico como se comprobó años atrás por las ruinas encontradas bajo las aguas mediterráneas. Pero la punta de su 'iceberg histórico' no está junto a las olas del mar, sino en las cumbres del 'Tossal de Mortorum' y en el de 'Gaidó', con sendos poblados ibéricos y fenicios, así como importantes minas de las que nadie sabe donde está su final. Ya no hablemos de nuestra joya más preciada, el famoso Arco Romano de Cabanes y la Vía Augusta que pasa a sus pies, cruzando el Pla de l'Arc, aunque prácticamente desaparecida por el aludido desprecio de anteriores gobernantes que siempre pensaron que la Historia no mataba el hambre de la ciudadanía. 

Otra joya totalmente desaparecida es el Castillo de Zufera, no así las cisternas y aljibes situados a sus pies, en la falda de la montaña. Encaramado sobre una peña de acceso 'imposible', fue conquistado por el Cid Campeador con el apoyo de un antepasado del Papa Luna. Sí amigos, en el año 1091 el ilustre comandante aragonés Bacalla Ferrench de Luna, expulsó de Zufera a los musulmanes, de la misma forma que días después haría lo mismo con los moros que habitaban el Castillo de Miravet y mientras el Cid hacía lo propio con el Castillo de Montornés, término municipal de Benicasím. El Cid era entonces personaje más destacado en estas tierras, pero los Luna no quedaron atrás con las figuras del papa Benedicto XIII (1328-1423) y la de su sobrino-nieto Álvaro de Luna (1390-1453), como condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y valido del rey Juan II.

Bacalla Ferrench, primer señor de Luna, estaba casado con Doña Sancha, hija (ilegítima) de Sancho Ramirez I de Aragón, por lo que era cuñado de Pedro I. La Historia cita al Cid Campeador, como conquistador de nuestros castillos de Miravet y Zufera pero, en realidad, quien estaba al frente de las tropas cristiano-aragonesas era Bacalla Ferrench, señor de Luna, a las órdenes de su cuñado y señor el príncipe Pedro I, que tres años después (1094) se convertiría en Pedro I de Aragón tras la muerte de su padre en el sitio de Huesca. Valerosos personajes que en aquel glorioso año 1091 tuvieron la generosidad de derramar su sangre contra los moros, en defensa de un territorio que nos pertenecía desde la noche de los tiempos. 

Lamentablemente diez años después, ante la falta de fuerzas que lo custodiaran, el Castillo de Miravet fue recuperado por los moros y no recuperado hasta la llegada del rey Jaime I de Aragón, Valencia y Mallorca, en 1234. No fue así con el de Zufera, que para esas fechas ya estaba en estado totalmente ruinoso. Pero, en fin, todo forma parte de la Historia de Cabanes. Y ¿qué decir del Castillo de Albalat y de las cuatro Torres Vigía que salpican las tierras de la Ribera de Cabanes, construidas con posterioridad al año 1379, fecha en que fue saqueada por los piratas berberiscos la vecina localidad de Torreblanca?. Porque ese es otro capítulo importante de la Historia de Cabanes. Juan I respondió atacando Argel y recuperando parte del botin y a los rehenes. Las Torres de Cabanes nunca fueron atacadas, pero esa es otra historia...

RAFAEL FABREGAT

2020- EL LAGO SUPERIOR.

Poco menos que todo un mar. Con 82.414 Km2. el Lago Superior es el de mayor superficie de Norteamérica y el segundo más grande del mundo, detrás del mar Caspio. Sin embargo es el tercero en cuanto a capacidad (12.232 Km3) detrás del Lago Baykal y el Lago Tanganica. Con una longitud máxima de 563 Km. y un ancho de 257 Km. en su punto máximo, suma un total de 4.393 Km. de costa. El Lago Superior reparte su superficie entre Estados Unidos y Canadá y tiene una profundidad media de 149 metros. 

Se estima que los primeros habitantes que llegaron a sus orillas lo hicieron hace unos 10.000 años atrás, al retirarse los glaciares que ocupaban toda esa zona durante la última glaciación o Edad de Hielo, aunque la cultura más antigua de la que existen pruebas palpables es la del Escudo Arcaico, que se sabe que ocuparon la zona desde el 5000 al 500 a.C. De hecho las tribus de los Ojiwbe, todavía ocupantes de las orillas del Lago Superior en el siglo XVIII de nuestra era, tenían como antecesoras a esas culturas. 

No menos impresionantes son las Apostle Islands. Hasta 22 curiosas islas que hacen las delicias de los turistas, que suelen viajar hasta allí en cualquier época del año y, como no, también en pleno invierno.
En ese periodo la superficie del lago puede llegar a cubrirse de hielo hasta en un 90%. 
Naturalmente su geología es suficientemente espectacular por sí misma para atraer a los viajeros, pero las imágenes que ofrecen durante el periodo invernal, cuando el hielo cubre esas maravillosas grutas, es un plus que nadie quiere perderse.

El lecho del lago es una capa de basalto de 16 Km. de espesor, fruto de la lava que fluyó en ese lugar durante 22 millones de años y que hizo que la tierra se hundiera hasta formar el lago que hoy podemos contemplar.
El Lago Superior está conectado al resto de Grandes Lagos por medio de un canal, parte del sistema fluvial del Río San Lorenzo, que está formado por la sucesión de lagos y ríos en número superior a 200, constituyendo la mayor superficie de agua dulce del mundo y permitiendo un importante tráfico comercial y turístico, así como una notable industria pesquera de perca amarilla y truchas, que propicia una economía boyante y un atractivo natural a la región. Vamos... ¡para no perdérselo!.

RAFAEL FABREGAT

2019- EL HOMO FLORESIENSIS.

El año 2003, en una cueva explorada en la isla indonesia de Flores, se encontraron los restos de un homínido con rasgos radicalmente distintos del 'Homo erectus' y del 'Australopitecus'. 
Los investigadores, dejándose llevar por el entusiasmo del momento, creyeron haber encontrado una raza distinta del género 'Homo' pero nada más lejos de la realidad. El llamado 'hombre de Flores' no era una nueva especie de homínido, extinto 12.000 años atrás como se pensaba, sino que la explicación era mucho más sencilla. La mediciones iniciales del hallazgo no se habían realizado con la precisión necesaria. 

Una nueva medición más exacta del cráneo encontrado determinó que el cerebro presentaba una capacidad de 430 mililitros, una característica inusual pero no suficiente como para pensar que se tratara de una raza diferente. Investigadores japoneses determinaron que podía tratarse de un 'Homo erectus' que redujo progresivamente su capacidad para adaptar sus necesidades a los escasos recursos de la zona. El pequeño tamaño del cuerpo y escasa capacidad craneal daba pie a esta teoría, puesto que los restos encontrados eran poco mayores que los de un simple chimpancé. Sin embargo, para muchos, esta explicación no acababa de satisfacer. Finalmente los últimos análisis realizados y el hecho de haber encontrado en el mismo lugar restos de otros individuos de las mismas características, han dado con la explicación. 

El 'hombre de Flores', desaparecido unos 12.000 años atrás, era coetáneo del ser humano actual y descendiente por tanto del 'Homo sapiens'. Efectivamente eran menores de tamaño, poco más de un metro y 30 Kg. de peso, pero con inteligencia similar a la nuestra. La teoría de una nueva especie quedaba anulada y determinado que se trataba simplemente que el individuo estudiado había padecido el síndrome de Down. El aspecto más notable del hallazgo ha sido el determinar que esta especie del 'hombre de Flores' sobrevivió hasta 12.000 años atrás, lo que lo convierte en el homínido más longevo que se conoce puesto que los neandertales, anterior eslabón de la cadena, desaparecieron hace más 30.000 años atrás. 

Los investigadores han llegado a la conclusión de que el 'hombre de Flores' era una especie enana que coexistió con los humanos actuales y que una posible erupción volcánica fuera la causa de su desaparición. Así lo confirman los análisis de geología local llevados a cabo. Antiguas leyendas de los lugareños hablan de una raza de pequeños cavernícolas de pelo largo, rostro simiesco y lenguaje pobre que habitaban la isla en tiempos remotos. Sea como fuere, los últimos estudios de los huesos encontrados determinan que se trata de una hembra con síndrome de Down, de 1,05 m. de altura y 25 Kg. de peso. El hallazgo de otros restos de parecida naturaleza señalan que se trata de una especie de pigmeos, debido a posibles deficiencias nutritivas propias del entorno en el que vivían. No se trata pues de una especie distinta, como se había propuesto en principio, sino una subespecie aclimatada a un territorio aislado y concreto. El 'Homo Florensis' es pues un antecesor nuestro, pero de un tamaño muy inferior. Lo que en lenguaje coloquial podríamos llamar un enano. 

En la misma cueva se encontraron armas y herramientas de tamaño adecuado a la estatura de estos personajes, datadas entre 90.000 y 13.000 años de antigüedad. La isla de Flores, a mitad de camino entre Asia y Australia, es un lugar aislado en el que muchos de los animales que la habitan han evolucionado a tamaños muy inferiores a lo que es habitual. Respalda esta hipótesis el hecho de que se hayan encontrado incluso elefantes enanos. Sea como fuera el 'Homo Floresiensis' sigue siendo el descubrimiento antropológico más importante de la historia reciente.

RAFAEL FABREGAT

2018- COLECTIVIDAD DE SAN BARTOLOMÉ.

La Isla de San Bartolomé es una colectividad territorial de ultramar, perteneciente a Francia. Está situada al noreste del Caribe, a 240 Km. de Puerto Rico, siendo uno de los cuatro territorios que forman las Islas de Barlovento.

San Bartolomé es una isla de 22,1 Km2. ocupada por algo menos de 9.000 habitantes. Está rodeada de algunos islotes de escasa importancia. Su capital es Gustavia, que alberga por sí sola a 5.700 indivíduos, algo más del 63% de la población total de la isla. 
Colonizada durante un tiempo por Suecia, todavía guarda en su escudo y bandera parte de la heráldica sueca. San Bartolomé se caracteriza por ser destino de lujo en las vacaciones de invierno y muy especialmente para la celebración de la Navidad y Año Nuevo. Clientes pues de alto poder adquisitivo que permiten una economía boyante para los isleños. 

San Bartolomé (los isleños la llaman Saint Barth) fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje a tierras americanas. Éste fue pues, quien la bautizó con el nombre de su hermano. Los escasos 'caribes' que la habitaban la llamaban Ouanalao. Sin embargo sus primeros colonos llegaron en 1623 y fueron franceses de Dieppe, una localidad frente al Canal de la Mancha, a 172 Km. al noroeste de París. De todas formas su geografía rocosa y clima seco impidieron la plantación de caña de azúcar que ya se había llevado a cabo en otras islas vecinas, lo que evitó la llegada de esclavos. Principalmente se convirtió pues en puerto de base para la piratería de la época. Exceptuando los 92 años de la época Napoleónica, que estuvo bajo dominio sueco, la isla fue siempre de titularidad francesa. 

Gustavia, la capital de San Bartolomé, refleja el largo periodo de posesión sueca, llamada de esta forma en honor al rey Gustavo III de Suecia. 
La isla fue convertida por los suecos en 'puerto libre' por lo que la prosperidad llegó rápidamente a la isla. Su dominio había sido cedido por los franceses en 1785 a cambio de derechos portuarios en Gotemburgo, siendo recuperada en 1877 a cambio de 80.000 francos. 
Dependientes del Departamento de ultramar de Guadalupe, el 22 de Febrero de 2007 se segregaron convirtiéndose en una colectividad territorial. A partir de ese momento San Bartolomé dejó de pertenecer a la Unión Europea, aunque su moneda sigue siendo el Euro.

De clima totalmente tropical, la temperatura del agua oscila entre los 26ºC del invierno y los 33ºC del verano, lo que permite el baño en cualquier época del año. Es extremadamente raro ver un día completo sin sol. De todas formas no se recomienda la natación al amanecer y al atardecer y tampoco cuando las aguas del mar están turbias, debido a la existencia de tiburones caribeños que pueden representar un peligro potencial para los bañistas. Curiosamente este detalle carece de importancia en pleno día y en aguas limpias, momento en que bañistas y buceadores aprovechar para verlos de cerca sin peligro alguno, así como para pescar las grandes langostas que abundan en todo el litoral de San Bartolomé. 
(Me voy corriendo a sacar el billete de avión...)

RAFAEL FABREGAT

2017- LLAMAR LA ATENCIÓN.

Cuando uno no sirve para nada que valga la pena algo tiene que hacer para llamar la atención, subsistir y a ser posible medrar. La mediocridad no es mala en sí misma, sino solamente porque pasas desapercibido. No eres nadie. Ese es su único mal, que no es poco. Para algunos elementos, pasar desapercibido es casi no existir, lo cual hace que se resistan a que eso ocurra con su vida. ¡La mediocridad...! Maldita palabra que de un plumazo elimina tu paso por el mundo. 

Cuidado que, confabulada con el Diablo, igual alza el vuelo...

Actualmente somos muchos los que escribimos, tantos que incluso alguno (como yo) ni siquiera tenemos titulación alguna. Visto lo visto, ni falta que hace. Miles, quizás millones, de universitarios con varias carreras terminadas ni siquieran saben escribir sin faltas de ortografía. ¿De qué sirve entonces estudiar?.
Nuestra España en general y la Comunidad Autónoma de Cataluña en particular, esta viviendo momentos convulsos. No es nada nuevo. España es reino de reinos y condados, con pretensiones de exhibir múltiples coronas no todas conquistadas limpiamente. Algunas ni siquiera tienen ese distintivo, pero no pasa nada, se hace nuevo y ya está.

No se trata de un crisol industrial como el de los Altos Hornos de Vizcaya, pero sí el de la palabra soez, lasciva y provocadora. Porque los tiempos cambian y así como tiempos atrás uno se sentía obligado a respetar la palabra y los preceptos de la Iglesia Católica, pudiendo maldecir la de otras religiones, en los tiempos actuales sucede todo lo contrario. En este año 2016 tu no puedes pronunciar, con burla o sin ella, el nombre de Alá como dios de los musulmanes y tampoco el de Mahoma, que es el de su profeta. Sin embargo puedes reírte de Dios Padre, de Jesucristo y de la Virgen María y no pasa nada. Ya no digamos de todos los Santos, porque somos muchos los que dudamos de su santidad.

No pasa nada... porque a esta forma de actuar, cuatro hijos de su madre lo llaman "libertad de expresión", una libertad que la gente de bien sabe que se acaba cuando ofendes a los demás. 
Estos sinvergüenzas, que actualmente pululan por los sillones del poder autonómico español, aprovechan las libertades que los españoles nos dimos en 1978, tras sufrir cuarenta años de dictadura idéntica a la que ellos propugnan, para convertir la libertad en libertinaje y vivir del sudor de los demás, riéndose del pacifismo en el que vive la gente corriente, la mediocre, la que pasa por la vida sin que nadie sepa su nombre. La que cada día cultiva las patatas y cría los animales que ellos se comen.

Pero que nadie tenga la menor duda que esto no será para siempre. Esto acabará, como todo acaba. ¿Qué sigue después... la ocupación de las casas ajenas, el robo de las fincas, la quema de las iglesias?. Tranquilos, no pasa nada, que cuanta mayor sea su velocidad, más pronta y fuerte será la caída. Estas cosas no son nuevas. Ya ocurrieron en la noche de los tiempos. Nada es para siempre y esta gente tampoco. 
Cuando alguien te da un bofetón pueden suceder tres cosas: 
1.- Que le pongas tu otra mejilla.
2.- Que te marches sin decir nada.
3.- Que le des una ostia que no le reconozca ni su madre.
Normalmente, la gente pacífica pasa por las tres, pero la tercera llega. ¡Vaya si llega!.

Entrega premios 'Ciutat de Barcelona' 2016. Alcaldesa Ana Colau.

Ya sabéis todos el motivo de esta entrada. Últimamente España está podrida y una parte de ella más todavía. En este estado de cosas, se ha celebrado estos días la gala de los premios "Ciudad de Barcelona" y una de sus escritoras y más celebrada poetisa (Dolors Miquel) ha leído ante el público que abarrotaba el 'Saló de Cent' del Ayuntamiento de Barcelona uno de sus poemas más esperpénticos. Lo titula Mare nostra y, ante la avalancha de críticas que le han llegado de todas partes, ella asegura que no habla de la Virgen. A continuación el poema. Juzguen ustedes mismos...

Afortunadamente, tras la 'parida', parece que se relajó un poco.

Mare meva, que no ni sé on ets,  
de qui només en tinc el nom...
Mare nostra que esteu en el zel,  
sigui santificat el vostre cony, 
l'epidural, la llevadora,
vingui a nosaltres el vostre crit, 
el vostre amor, la vostra força.
Faci's la vostra voluntad al nostre úter
sobre la terra.
El nostre dia de cada dia doneu-nos avui.
I no permeteu que els fills de puta
avortin l'amor, facin la guerra,
ans deslliureu-nos d'ells, 
pels segles dels segles.
Vagina, anem.
Siguieron los aplausos, vítores y bravos de la concurrencia, entregada (como no podía ser de otra manera) al recital de una poetisa de tan alto calado. 
A continuación una traducción de su (demoníaco) poema...

Madre mía, que no sé donde estás,
de quien solo tengo el nombre...
Madre nuestra que estáis en el cielo,
sea santificado vuestro coño, 
la epidural, la comadrona,
venga a nosotros vuestro grito, 
vuestro amor, vuestra fuerza.
Hágase vuestra voluntad en nuestro útero
sobre la tierra.
Nuestro día de cada día, dadnos hoy.
Y no permitáis que los hijos de puta
aborten el amor, hagan la guerra, 
liberadnos de ellos, por los siglos de los siglos.
Vagina, vamos...

Está claro que el Demonio no existe pero, de existir, está claro que no hubiera podido hacerlo mejor. A continuación el Padrenuestro del poeta catalán Martí i Pol. Otro (gracioso) descerebrado, aplaudido por las autoridades catalanas actuales, cuyas excentricidades leen los escolares en los colegios de Cataluña. Poetas como estos, son tan 'creativos' y completos que con ellos sobra la religión, la ética y hasta la literatura. Con este vomitivo esperpento despedimos esta entrada para que cada cual juzgue cómo están las cosas en esta Comunidad Autónoma, de la España de hoy:

Pare nostre que esteu en el cel.
Sia augmentat sovint el nostre sou,
vingui a nosaltres la jornada de set hores,
faci's un xic la nostra voluntad,
així com la d'aquells que sempre manen.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos-el més fácil que no pas el d'avui,
i perdoneu els nostres pecats
així com nasaltres perdonem
els dels nostres encarregats
i no ens dixeu caure a les mans del director
ans advertiu-nos si s'apropa.
Amén
-
Padre nuestro que estás en el cielo.
Sea aumentado pronto nuestro sueldo,
venga a nosotros la jornada de siete horas,
hágase un poco nuestra voluntad,
así como la de aquellos que siempre mandan.
Nuestro pan de cada día 
dádnoslo más fácil que el de hoy
y perdonad nuestros pecados
así como nosotros perdonamos
los de nuestros superiores
y no nos dejes caer en las manos del director.
Más bien advertidnos si se acerca.
Así sea.

¡Ay Señor!. Lo que hay que ver... ¡Y lo que nos falta!.

RAFAEL FABREGAT