Se trata de la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización humana y de la escritura cuneiforme. País del sudoeste asiático que comparte fronteras con Turquía al norte, Kuwait y Arabia Saudita al sur, Irán al este y Siria y Jordania al oeste. Irak tiene una estrecha franja de terreno que le permite salida marítima al Golfo Pérsico. Es el delta del Tigris y del Éufrates en cuyos humedales se asienta Basora (Basrah), la segunda ciudad más grande del país y la más rica, por su gran puerto, la fértil agricultura de la zona y sus pozos petrolíferos. Solo en esta ciudad se producen 140.000 barriles diarios de petróleo. La red de canales que recorren la ciudad le dieron el nombre de "la Venecia de Oriente Medio".
Auténtico paraíso, en el cuento de "Las mil y una noches"
Basora era el puerto del que partía Simbad el Marino. Sin embargo no son buenos tiempos para Irak. El final del siglo XX fue malo para estos países donde abunda el fanatismo y una religiosidad mal entendida, que gira alrededor de guerras continuas favorecidas por la riqueza petrolífera, como antes lo fuera por su rica agricultura. Tampoco el siglo XXI empezó con mejor pie. Más bien al contrario, se ha recrudecido. No apoyar el islamismo más radical está allí penado con la muerte y esta forma de actuar está acabando con todo el arte y la iconografía de culturas milenarias. No solo en Irak, sino también en sus países vecinos a los que salpica esta corriente autoritaria y radical disfrazada de religión.
Aunque abarca buena parte del desierto de Siria y del de Arabia, los ríos Tigris y Éufrates corren a lo largo de todo el país proporcionándoles miles de hectáreas de tierras fértiles donde se desarrolla una agricultura de gran riqueza. El clima y la irrigación de las tierras próximas al río permiten el cultivo de arroz, algodón y frutales de todo tipo. Lógicamente no falta una gran producción de dátiles y el cultivo del cereal en las tierras más altas. El intenso verdor de estos campos contrasta con el paisaje desértico que lo invade todo a medida que uno se aleja de las zonas de influencia de sus ríos. El paraíso, que transcurre en la zona de influencia de sus ríos, es de tal magnitud que todas sus ciudades se construyeron junto a su río.
En la antigüedad fue centro de los más grandes imperios del planeta. Sumerios, acadios, asirios, babilónicos y abasidas; pero también de los aqueménidas, macedonios, partos, sasánidas, omeyas, mongoles, otomanos y británicos, que invadieron Irak con el fin de llevarse buena parte de sus riquezas. Sin embargo y de forma curiosa, nadie se percató de que su mayor tesoro estaba en el subsuelo: principalmente el petróleo, pero también el gas natural, los fosfatos y el azufre. Irak es el cuarto país del mundo en reservas petrolíferas. Esta riqueza ha hecho que los dos millones de habitantes de principios del siglo XX hayan pasado a los 40 millones de habitantes del momento actual. Todo eso en medio de guerras constantes y asesinatos diarios.
Los Sumerios fueron la primera civilización conocida y los primeros en utilizar un sistema de escritura cuneiforme, que data del 4.000 a.C. aunque ellos llegaron de mucho más atrás en el tiempo. Esta civilización se mantuvo en la región cerca de 3.000 años. Hacia el año 2.500 a.C. fueron sucedidos gradualmente por los Acadios aunque dos siglos después los Sumerios volvieron al poder. La tercera dinastía de Ur acabó finalmente hacia el 2.000 a.C. al ser dominada por Asirios y Babilónicos que dominaron la región durante catorce siglos. A partir del siglo VI a.C. ya llegaron los Persas, Aqueménidas y un largo etcétera propio de aquellos tiempos de conquistas y reconquistas interminables que no vamos a pormenorizar en un Blog que no busca el detalle, sino la historia general.
A mediados del siglo VII toda la región fue conquistada por los árabes islámicos y Bagdad fue convertida en su capital. Alí, el yerno de Mahoma, trasladaría la capital a Kufa y los Omeyas a Damasco. Más tarde los Abasíes devolverían la capitalidad a Bagdad. Los Mongoles arrasarían Bagdad y los muertos se contarían por cientos de miles. En 1.831 los otomanos dominaron el territorio hasta la llegada de la I Guerra Mundial cuando, apoyando a Alemania fueron aniquilados y repartido el país entre los aliados. Tras la II Guerra Mundial y el nuevo dominio de los vencedores el dictador Sadam Husein consiguió alzarse con el poder de Irak. Ofensivas contra Irán y contra los Kurdos y la pretensión de anexionarse Kuwait llevaron a la Guerra del Golfo.
Sadam fue juzgado y ejecutado en 2006, pero parece que esta tierra está maldecida por un Dios que no permite ninguna paz duradera. Grupos insurgentes terroristas suníes afines a al-Qaeda incrementaron su dominio y proclamado un Estado Islámico que, asentado en Siria e Irak y alimentado por los beneficios petroleros, está acabando con la vida de miles de civiles de otras tendencias. Ninguna otra creencia religiosa tiene cabida y todos sus seguidores son asesinados. Su actual mandatario ha cortado lazos con al-Qaeda y se ha autoproclamado Califa con el nombre de Ibrahim, reclamando su autoridad religiosa sobre todos los musulmanes del mundo. Así está Irak a día de hoy, en pleno siglo XXI...
RAFAEL FABREGAT
Barbados es un estado insular autónomo, que integra las Antillas Menores. Está situado en el Mar Caribe y fue colonia británica desde el siglo XVII y hasta 1966 cuando obtuvo su independencia. De todas formas sigue siendo monarquía constitucional con Isabel II como jefe del estado, representada en este caso por un Gobernador General nombrado por ésta. Barbados tiene una extensión de 431 Km2. y una población que ronda los 300.000 habitantes. El 93% de la población es negra, con un 3% de blancos y un 4% de razas diversas. El idioma oficial es el inglés.
Sus primeros habitantes fueron Taínos llegados hacia el año 350 desde tierras venezolanas. Hacia el año 800 llegaron los Anahucos sudamericanos y en el siglo XIII lo hicieron los Caribes, también llegados de Sudamérica que, mejor preparados, desplazaron a los dos pueblos anteriores. Tanto Barbados como las Antillas Mayores y Menores ya fueron exploradas y conquistadas en los viajes de Colón y anexionadas a la Corona de Castilla mucho antes de las expediciones corsarias del siglo XVI. También los portugueses ocuparon Barbados a mediados del siglo XVI, entrando en disputa contra los ingleses en 1620.
El escaso interés de la Corona Española por poblar esta isla hizo que se retirara de estas confrontaciones entre corsarios y coronas portuguesa y británica. Desembarcados los ingleses en la isla, entonces deshabitada, construyeron varios fuertes e instalaron baterías en la antigua colonia de San Miguel, dándole el nombre de Bridgetown. Para mejor defender la posesión de la isla, facilitaron la llegada de numerosos colonos británicos que trabajarían las tierras fértiles y establecerían diferentes negocios. A partir de ese momento y de forma ininterrumpida, Barbados estuvo bajo control británico hasta su independencia en 1966.
Una vez desarrollada la producción de caña de azúcar, las propiedades de los primeros colonos fueron reagrupadas y sustituidas por grandes plantaciones más productivas. Para abaratar más los costes de producción cientos de barcos de esclavos africanos fueron descargados en ésta y otras islas caribeñas, bajo dominio británico. El comercio de esclavos cesó en 1804 y tres décadas después la esclavitud fue oficialmente abolida aunque, tras las protestas de terratenientes y comerciantes, en todos los territorios insulares británicos hubo una moratoria de seis años más.
A pesar de la riqueza del azúcar y del ron, no sería hasta la década de 1930 cuando un movimiento político, nacido de un grupo de descendientes de esclavos emancipados, pidió sus derechos políticos a consecuencia de lo cual nacería en 1938 el Partido Laborista de Barbados. En 1951 vería la luz el sufragio universal en la isla y en 1961 la autonomía interna. No culminando las negociaciones con las islas de Barlovento y Sotavento, Barbados negoció con el Reino Unido su propia independencia que culminó en 1966 como miembro de la Mancomunidad de Naciones. Por su situación geográfica Barbados es de clima tropical aunque rozada anualmente por los huracanes.
Aunque tradicionalmente basada su economía en la producción de caña de azúcar, la explosión turística de las últimas décadas ha variado esta tendencia. Esta nueva tendencia la hace depender de Europa y Norteamérica como principales clientes potenciales, lo cual ha hecho que se haya visto afectada en estos últimos años de crisis. A pesar de esto Barbados es uno de los países más desarrollados del Caribe, al sumarse también el calificativo de "paraíso fiscal" gracias a los bajos impuestos y al secreto bancario que ofrece. Buena parte de este tráfico turístico procede precisamente de este tipo de viajeros.
La isla cuenta pues con excelentes hoteles de lujo, apartamentos compartidos y unas playas paradisíacas. Tampoco faltan los grandes comercios, con toda clase de artículos locales y de importación, pero siempre libres de impuestos. No le faltan atractivos turísticos como las reservas de vida salvaje terrestre o submarina, tampoco los campos de golf o las grutas subterráneas pero, los restaurantes repletos de langostas, las joyas, las zonas comerciales y la vida nocturna son los pilares más importantes para la gente con dinero.
RAFAEL FABREGAT
Interesante monasterio el de Santa Ana del Monte, que acoge exclusivamente a Padres Franciscanos en retiro espiritual. Esta ubicado en la ciudad de Jumilla (Murcia) tierra noble y de buenos vinos, que para nada refleja esta primera fotografía en la que ni están presentes sus viñedos, ni tampoco el Monasterio de Santa Ana que motiva el presente post. Sin embargo la foto panorámica de Jumilla es fantástica y no he podido resistir el impulso de abrir con ella esta entrada. Lo que la foto recoge es la Iglesia Mayor del Apóstol Santiago (s.XV) y allá en lo alto el Castillo del Marqués de Villena, también del mismo siglo XV. Fortaleza innecesaria por estar la península ya prácticamente reconquistada en esas fechas.
El Monasterio de Santa Ana del Monte es otra cosa bien distinta. Edificado el año 1573 junto a un manantial de aguas cristalinas, los PP Franciscanos han sido históricamente sus únicos moradores. Poco tienen, pero nada les falta. En esta serranía de 947 metros de altitud, alfombrada de pinares y yerbas aromáticas, solo la paz y el silencio se pasean entre el murmullo del agua y de la brisa. Con el paso del tiempo y con muchos sacrificios, durante el siglo XVII se construyó el claustro, el refectorio y el jardín con sus capillas. En el interior su orgullo es Santa Ana, madre de la Virgen María, y también el Cristo Amarrado (su nieto) pero también la biblioteca de más de 20.000 volúmenes y el preciado huerto que tantos frutos les proporciona.
Como es tradicional en cada segundo domingo del mes de Mayo, los romeros de Jumilla suben en peregrinación al Cristo Amarrado, desde la iglesia del Apóstol Santiago, en Jumilla, hasta el monasterio de Santa Ana del Monte donde tiene su residencia habitual. Casi cuatro horas de caminata donde los enebros y las carrascas saludan a los devotos romeros. Allá en lo alto, un corte en la montaña acoge una interesante población de buitres que miran con interés la peregrinación de fieles jumillanos. Por debajo no faltan los escurridizos jabalíes, el tímido venado y las mil madrigueras de conejos, taladradores de bancales y ribazos. Tampoco faltan en aquellos parajes la perdiz y los zorzales, así como el melodioso canto del ruiseñor. El Monasterio de Santa Ana del Monte bien merece sus melodías.
Allí vivió algunos años San Pascual Baylón (1540-1592) pastor de ovejas hasta los veinte años, que pidió ingresar en la Orden Franciscana tras observar la aparición de Jesucristo en la Eucaristía. San Pascual murió en Villarreal de los Infantes (Castellón) donde se supone están sus restos y donde es Patrón muy apreciado. La leyenda cuenta que tras su muerte y durante la Misa de Requiem, en el momento de la Consagración, sus ojos se abrieron para adorar al Santísimo Sacramento. La Basílica de San Pascual Baylón de Villarreal fue incendiada durante la Guerra Civil Española. Los restos del Santo que actualmente se veneran dicen ser una parte de las cenizas del santo en aquel incendio.
Con todas estas cavilaciones los romeros llegan en procesión con el Cristo Amarrado a la Columna. Allí, en el Monasterio de Santa Ana del Monte, los Padres esperan de buena mañana la llegada de los romeros. Como es común en este tipo de romerías, no solo Santa Ana y los frailes esperan a la multitud. Cientos de tenderetes con todo tipo de mercaderías también esperan ansiosos la llegada de los romeros, por ver si pueden vender sus productos y ganarse el sustento. En estas concentraciones no faltan sudafricanos que, sin permiso de trabajo ni residencia, han de ganarse la vida con mucho esfuerzo y no pocas penalidades.
Tras la recepción y la misa, los romeros sacan sus viandas y pasan la mañana en comunión con la naturaleza. Muchos de ellos incluso se quedan a comer y pasan todo el día por la zona. Después, cuando el sol empieza a bajar, cada cual marcha a su casa y allí quedan en silencio el Cristo y la abuela Santa Ana. Esa noche los frailes habrán de acostarse pronto pues las malas yerbas invaden el huerto y los pulgones se comen lor brotes tiernos de los frutales. No todo son rezos y plegarias. Con ruidos o en silencio, la vida sigue y en la medida de nuestras posibilidades hay que trabajar. Hasta el final, hasta cuando Dios quiera llamarnos a su lado...
RAFAEL FABREGAT
Uno de los más emblemáticos de España, sin duda. El Monasterio de Santa María la Real de Irache está situado en la ciudad de Ayegui (Navarra). Sus orígenes se remontan al siglo VIII y todo él es conjunto monumental de primera magnitud. Iglesia románica, claustro plateresco y torre herreriana. Ni una sola piedra está falta de Historia veneración. Lindando con el monasterio se hallan las Bodegas Irache que se nutren del fruto de los viñedos que rodean el monasterio.
Las citadas bodegas han modificado uno de los dos grifos de la fuente que recibe al peregrino, de tal modo que éste da vino en lugar de agua. De este modo el viajero puede refrescarse, pero también puede probar el magnífico vino de aquellas tierras navarras.
Porque las riquezas arquitectónicas pueden esperar, contaremos también la leyenda que gira alrededor de San Veremundo, su más insigne Abad. San Veremundo era sobrino del abad Muni y sucesor en el cargo (1052-1092) a la muerte de su tío. Mientras fue monje, desobedeciendo las órdenes de la Congregación, solía darles comida a los peregrinos del Camino de Santiago que se lo pedían. Escondidas las viandas bajo sus hábitos, cuando los hermanos le preguntaban qué llevaba allí debajo el monje se levantaba la sotana y para sorpresa de todos los alimentos se habían convertido unas veces en flores y otras en leña.
Fue canonizado por el papa Alejandro III en 1163. Tras la Desamortización de Mendizábal sus restos fueron depositados en la iglesia de Ayegui, para posteriormente trasladarse a cinco años en Arellano y otros cinco en Villatuerta por decir ambos ser cuna del santo y no haber documentos que probaran en cual de ellos había nacido. El traslado de los restos del santo es un peregrinaje de 16 Km. que constituye una gran fiesta para ambos pueblos. El traslado quinquenal se realiza exactamente el día 3 de Septiembre, haciendo paradas en los pueblos de Irache y en Dicastillo. En toda la provincia de Navarra este santo es Patrón del Camino de Santiago. El refrán popular dice que: "Mientras el mundo sea mundo, el 3 de Marzo San Veremundo".
Como se ha dicho al principio los orígenes son del siglo VIII, pero nada queda de la antigua construcción sobre la que se alzó el monasterio actual en el siglo XI bajo la regla de San Benito. Los primeros documentos que hacen referencia al Monasterio de Irache datan del año 958, pero su importancia no llegó hasta que el rey García Sánchez III de Pamplona lo convirtiera en hospital jacobeo a principios del siglo XI. En el siglo XII y sobre los restos de otra anterior, se construye la iglesia románica que hoy podemos contemplar, aunque con cuerpo cisterciense. Planta en cruz latina y tres naves, con triple ábside semicircular. La influencia cisterciense es debida a la prolongación de las obras ya muy metidas dentro del siglo XIII. Muchos han sido sus usos, lo que ha provocado su continua modificación y diferentes estilos constructivos.
En el siglo XVI se incorpora la congregación benedictina de Valladolid y se convierte en Universidad desde 1569 a 1824, hospital de sangre durante las Guerras Carlistas, después nuevamente Colegio Religioso y finalmente Parador Nacional. El conjunto monasterial lo forman la Iglesia con atrio en la portada oeste (s.XIII), la torre, Claustro con sobreclaustro al sur, Claustro Nuevo al oeste, la sacristía, sala capitular y refectorio. El claustro viejo se comunica con la iglesia.Todo el conjunto ocupa una superficie de 6.905 m2. de los cuales 1073 m2. corresponden a la iglesia. La portada del lado norte es del s.XII, con cinco arquivoltas y capiteles ya muy deteriorados.
No vamos aquí a detallar las particularidades del conjunto monasterial, pero sí decir que, al tiempo que se construía la torre, se levantaron también los edificios que cobijarían a la nueva Universidad, todo ello en estilo herreriano como la torre misma. En cuanto a la imagen de la Virgen María de Irache es del siglo XII, realizada en madera recubierta de plata, a excepción de manos y cara, que desde mediados del siglo XIX no se encuentra en el Monasterio. Actualmente está en la iglesia de la próxima localidad de Dicastillo.
Debido a las importantes batallas allí desatadas en las Guerras Carlistas y de los incendios que asolaron la villa y la parroquia de la citada localidad de Dicastillo, en 1843, estando el monasterio en total abandono tras la Desamortización de Mendizábal, las autoridades protegieron estos tesoros cediéndolos a la villa de Dicastillo que de esta forma quedaba compensada por los detrozos sufridos durante la guerra. A tal efecto se le concedieron varios retablos del Monasterio de Irache, así como la imagen de Nuestra Señora y la arqueta de San Veremundo que, como se ha dicho, posteriormente se cedería a los pueblos donde se supone nació el Santo Patrón del Camino de Santiago, a su paso por las tierras de Navarra.
RAFAEL FABREGAT
"Ja la festa és arribada..." Castellón está de suerte. En una tierra donde apenas caen 300 mm. de agua al año, suele ser bastante común que la fiesta castellonense por excelencia, acabe pasada por agua, o nubosa y con temperaturas frescas. Sin embargo este año 2015 los meteorólogos solo traen buenas noticias: tiempo seco y soleado, con temperaturas diurnas rozando los 25ºC.
Buenas noticias para el desarrollo del famosa "Cavalcada del Pregó" del sábado día 7, para la "Romería de les canyes" del domingo 8 y para el "Cavalcada y Pregó infantil" del hoy lunes día 9. Por supuesto también para todos los actos de la presente semana, repleta de fiesta y colorido. Ya no digamos para "el mesón del vino" y el de "la tapa y la cerveza", lugar de cita obligada para todos...
No, no voy a pormenorizar aquí y ahora los cientos de actos de un Programa de Fiestas que no da tiempo al respiro en sus nueve días de duración. Resumiré diciendo que a la sombra de "les Gaiates", se darán cita los bailes, los desfiles de música internacional y de fiesta, los fuegos artificiales, los festejos taurinos, el teatro, las verbenas, las actuaciones folklóricas, los espectáculos de variedades, las cenas vecinales y los conciertos más esperados con los grupos más famosos del momento.
Todo ello y muchísimo más, podrán verlo los castellonenses y sus visitantes en estas fiestas sin parangón, con más de 200 actos diferentes, siempre repletos de música y fiesta con gastronomía monumental para todos los presentes y todo ello totalmente gratis. No en balde estas fiestas, cobijadas por los "monuments de llum, sense foc ni fum", son algo atípico en la autonomía del fuego artificial por excelencia que sin duda tampoco faltará. Gracias a la colaboración ciudadana, presumen de ser las más sociales y abiertas a todos los visitantes.
Porque en las "Fiestas de la Magdalena" de Castellón (España) todo es posible. Desde pillarte una cogorza de campeonato hasta ligar con una bailarina polaca de toma pan y moja. La diversidad de actos y festejos es tan espectacular que no hay nada de bueno que allí no pueda suceder. Solo un problema: demasiado donde elegir. Solo Dios podría ver y estar en todos los actos de estas fiestas maravillosas, preludio de la primavera. Ya saben, aquella que la sangre altera...
Felices fiestas a todos los castellonenses.
RAFAEL FABREGAT
Sí amigos, rey de los teatros romanos, por su estado de conservación.
Cuando la ciudad de Bosra, a 145 Km. al sur de Damasco, fue convertida en el año 106 en capital de la nueva provincia romana de Arabia Pétrea, el emperador Trajano decidió con buen criterio que en ella debía construirse un teatro que diera fe del poder y la cultura de Roma. Sin embargo los arquitectos no encontraron lugar adecuado en el interior de la ciudad y hubo de construirse fuera de las murallas.
No era es el único inconveniente. Ante la falta de una colina, como apoyo natural, el teatro se construyó en terreno completamente llano y rellenados los espacios entre muros con ingentes cantidades de arena y piedras. De eso si que había mucho en las proximidades y gracias a esto la magnífica construcción ha llegado en condiciones excepcionales hasta nuestros días. Con el teatro extramuros, se construyó una calle de columnatas que lo integraba a la red vial urbana. Las medidas de la construcción nos indica la prosperidad que alcanzó Bosra en tiempos romanos, llegando a contar con más de 50.000 habitantes. Con 102 metros de anchura el teatro tenía capacidad para 17.000 espectadores.
Las gradas están divididas en tres secciones horizontales; la primera con trece filas de asientos, la segunda o media con dieciséis filas y la tercera o superior con solo seis filas. Contrariamente a lo que sucede actualmente, la clase alta ocupaba la parte superior y por lo tanto más alejada del escenario, mientras que los ciudadanos de Bosra tenían reservada la altura media y los visitantes la parte baja. Los altos magistrados y los nobles ocupaban el semicírculo (orquesta) más próximo al escenario, rodeado de una balaustrada que los separaba del resto de espectadores. Bosra fue creada sobre una gran meseta basáltica, por lo que todas sus construcciones están realizadas en piedra negra de basalto que le dan una gran originalidad y una resistencia admirable.
Importante etapa de la ruta caravanera a La Meca, la ciudad conserva entre sus riquezas arquitectónicas ruinas nabateas, romanas, bizantinas y varias mezquitas. Sin embargo en estas tierras la Historia no ha sido siempre apreciada en lo que vale y la ciudad actual fue construyéndose sobre la antigua, con buena parte de sus materiales y sin el menor respeto a la Historia. Totalmente abandonada la ciudad antigua,
nuevos edificios se construyeron con las abundantes piedras allí existentes. Se dice que los fantasmas de la grandiosa y antigua ciudad de Bosra planean sobre la nueva ciudad de casas bajas, sobre las mezquitas y minaretes, sobre las iglesias y sobre las ruinas ancestrales que se salvaron del pillaje de los nuevos constructores.
Afortunadamente para la construcción de las nuevas casas no parecieron tener mucha aceptación unas columnas que nada tenían que sostener.
Completamente protegido por sus gruesas murallas y totalmente lleno con la arena de las muchas tormentas allí registradas, se salvó de la rapiña el magnífico teatro romano hasta el punto de considerarse uno de los monumentos romanos mejor conservados del mundo. La ciudad de Bosra ya se menciona (como Busrana) en las Cartas de Amarna, del siglo XIV a.C. aunque la ciudad no se desarrolló como tal hasta el siglo II a.C. al convertirse en capital de los nabateos, oficialmente el siglo I d.C. bajo el mandato del rey Rabbel II. Conquistada por los romanos, el año 106 fue convertida por Trajano en capital de la provincia romana de Arabia Pétrea.
Situada junto a la Vía Nova Trajana, la ciudad acogió de inmediato a más de 5.000 legionarios, convirtiéndose en la guarnición definitiva de la Legio III Cyrenaica y siendo rebautizada con el nombre de Nova Trajana Bostra. Llegado el cristianismo en el siglo III se modifica el paisaje urbano con la construcción de numerosas iglesias y hasta una catedral. En el siglo VI fue capital de los gasánidas y en el año 611 invadida por los persas de Cosroes II, conquistador de Jerusalén y Egipto. Dos décadas después darían paso al dominio bizantino. Según la tradición, en el siglo VII Mahoma llegó a Bosra con 10 años de edad, de camino a La Meca y en compañía de su tío Abu Talib. El monje cristiano Bahira invitó a cenar a los componentes de la caravana y una aparición le indicó que aquel niño se convertiría en profeta.
El año 634 Bosra fue conquistada por los musulmanes. Se construyeron 36 mezquitas y muchos cristianos se convirtieron al islam. Los Selyúcidas gobernaron la ciudad en el siglo XI protegiéndola de los Cruzados. El Teatro fue fortificado con gruesos muros y convertido en ciudadela que no pudo ser conquistada hasta la llegada de los mongoles en el siglo XIII. Siglos más tarde la ruta a La Meca fue desviada por el creciente bandolerismo implantado en la región de Haurán. Con esta medida Bosra quedó reducida a un pequeño pueblo que ya no volvería a recuperar su importancia hasta la llegada de los drusos, a finales del siglo XIX. Hoy quedan muchos de aquellos estrechos callejones, en los que puedes toparte con antiguas columnas que hablan al visitante del antiguo esplendor de esta ciudad, tantas veces conquistada y reconquistada durante siglos.
RAFAEL FABREGAT
