2182- LOS AMORES DE SELENE.

Según la mitología griega la diosa Selene, personificación de la Luna, era hija de los titanes Hiperión y Tea, además de ser hermana de Helios (el sol) y de Eos (la aurora). Sin embargo Selene fue especialmente célebre por su fogosidad amorosa y por los muchos hijos que alumbró. A Selene se la representa como mujer joven y hermosa, sobre carruaje de plata que cruza el cielo tirado por dos caballos. Como se ha dicho antes se le conocen muchos amores... Con el dios Zeus tuvo a su hija Pandia; en Arcadia fue amante del dios Pan, el cual le había regalado una manada de bueyes blancos a cambio de su amor y del que nació Naxo. 

Fueron muchísimos más los amores de Selene, que no vamos a enumerar aquí, siendo el más famoso de todos ellos el que compartió con Edimión, un pastor de Caria. Una clara noche de verano y tras una larga jornada pastoreando sus rebaños, el joven Edimión se refugió en una gruta de la montaña Latmos para descansar. En noche tan clara y apacible Selene se paseba por los cielos con su carruaje plateado. De repente la luz de la luna penetró en la cueva en la que descansaba Edimión. 
Descendió Selene del cielo y al verle se enamoró inmediatamente del joven que dormía plácidamente. Loca de pasión despertó al apuesto pastor, al posar sus labios sobre los suyos. 

La luz plateada de Selene iluminaba toda la gruta y ante tan brillante diosa también Edimión se enamoró perdidamente de ella. Se desató la pasión entre ambos y no queriendo separarse de su amado, Selene subió posteriormente al Olimpo y rogó a Zeus que le concediera a Edimión un deseo. Aceptó Zeus otorgarlo y, tras meditarlo, el muchacho le pidió el don de la eterna juventud y un sueño perpétuo del que solo despertara para hacer feliz a Selene. A partir de aquel momento la diosa visitó todas las noches la cueva de Edimión, naciendo de este amor cincuenta hijas.

RAFAEL FABREGAT

2181- IRLANDA.

La República de Irlanda ocupa la mayor parte de la isla homónima y linda con Irlanda del Norte, teniendo al océano Atlántico al oeste, el mar Céltico al sur y el canal de San Jorge y el mar de Irlanda al este. Se trata pues de un Estado moderno que se independizó del Reino Unido en 1922 tras año y medio de guerra entre republicanos e irlandeses. Acabó con la firma de un Tratado que convirtió la sila en el Estado Libre de Irlanda. Sin embargo una votación posterior permitió que el 8 de Diciembre del mismo año los seis condados del Hulster, se segregaran, al optar por seguir permaneciendo al Reino Unido. No fue hasta 1937 cuando las autoridades del Estado Libre Irlandés aprobaron una nueva Constitución que en 1949 adoptaría el nombre oficial de Irlanda como República. La superficie total es de 70.273 Km2. y una población de 4,6 millones de habitantes. Forma parte de la Unión Europea y del Euro y es uno de los países más ricos del mundo, con una renta per cápita de 41.920 $USA.

Poblada por cazadores-recolectores desde la prehistoria, sus habitantes evolucionaron en el 3000 a.C hacia la agricultura y ganadería para mil años después construir tumbas y santuarios megalíticos todavía visibles. Los primeros Celtas llegaron a la isla alrededor del año 1600 a.C. Conquistados los pequeños reinos allí instalados, los Celtas dividieron la isla en cuatro provincias gobernadas en su totalidad por un Rey Supremo. El día 1 de Mayo se celebraba la Fiesta de Beltane, que daba comienzo al verano, llevando las manadas de ganado a los pastos de montaña. Uno de los rituales era el encendido de grandes hogueras en las montañas y colinas, señalando el punto de ocupación de cada ganadero. 

En el siglo V llegó de Escocia un arzobispo y misionero para convertir al cristianismo a los habitantes irlandeses. Se trataba de San Patricio, actual patrón del país. 
Mostró latín, a las familias reales, a través de escuelas monacales. A su muerte, en el año 461, la élite irlandesa ya sabía leer y escribir, registrando por escrito su historia. Poco a poco estos conocimientos llegaron también al pueblo, aunque toda esta cultura fue aniquilada con la llegada de los Vikingos en el siglo IX que no fueron derrotados hasta principios del siglo XI en la batalla de Clontarf. 
Ya en la segunda mitad del siglo XII un grupo procedente de Gales e Inglaterra se asentó y Enrique II se convirtió en señor de Irlanda. Muchas fueron las luchas llevadas a cabo por los irlandeses durante los siglos XIII y XIV, pero no consiguieron evitar una dominación que perduraría durante ocho siglos. Tras diferentes revoluciones y desde 1801 hasta 1922 Irlanda perteneció al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

Entre 1845 y 1850 las patatas se habían convertido en el único alimento de la población. Destruidas las cosechas por plagas de mildiú, significó para la gente más humilde una hambruna de proporciones desconocidas. Cerca de un millón de personas murieron de hambre, vagando por los caminos al no poder pagar ni siquiera el alquiler de sus casas. Siguió un éxodo masivo. Alrededor de dos millones más, emigraron para salvar la vida. De los 7/8 millones de habitantes que tenía Irlanda en ese momento, solo quedaron 3,5 millones, el resto murieron o marcharon. Un genocidio con el gobierno inglés como único culpable.
A finales de Abril de 1916 los republicanos se rebelaron buscando la independencia de la Corona Británica que no se produciría hasta 1922 tras una breve guerra civil.

Durante la II Guerra Mundial Irlanda fue neutral, aunque apoyó a las fuerzas aliadas. Sin embargo cuenta con un ejército pequeño pero perfectamente equipado así como una plantilla de 8.500 militares y 13.000 reservistas. Territorialmente el país está dividido en 26 condados o unidades de gobierno, más los 3 consejos que rigen en el condado de Dublin, su capital y ciudad más poblada con 1,8 millones de habitantes en su área metropolitana. El interior del país es relativamente llano, presentando su mayor elevación al aproximarse a una costa repleta de acantilados. Contiene muchos lagos de varios tamaños alimentados por diferentes ríos entre los que destaca el Shannon, de 322 Km. de largo y que baña las tierras de 11 condados. Cauce fluvial desde la antigüedad, sirvió a los vikingos para asolar numerosos monasterios del interior. Su altura máxima es de 76 m. sobre el nivel del mar.

Irlanda es de clima suave, con pocos altibajos, con vientos húmedos procedentes del Atlántico y precipitaciones abundantes. Las nevadas abundantes son raras y solo en el norte del país. Debido al clima cálido y a la fertilidad del suelo, la isla está cubierta de pradera de color verde intenso en su totalidad, aunque con escasas zonas de bosque, talado en siglos anteriores por diferentes causas. Debido a la hambruna de la patata, anteriormente citada, Irlanda perdió habitantes hasta la década de 1960 cuando registró 2,8 millones, su punto más bajo y después empezó a crecer hasta los 4,6 millones actuales. Su composición étnica es 89% irlandesa, 7% otros países de Europa, algo más del 1% chinos y el resto de otras procedencias. Su plato típico es el Irish Stew, un estofado de cordero y patatas de origen celta. Las bebidas típicas suelen ser la cerveza, la sidra, el whisky y el café irlandés. El café irlandés es el típico 'carajillo español' pero con whisky y rematado con nata.

RAFAEL FABREGAT

2180- FRANCIA.

La República francesa es un país de Europa Occidental con una superficie de total de 675.417 Km2. y 65 millones de habitantes, más otros 2 millones en sus territorios de ultramar. Su capital es París, con 14 millones de habitantes en su área metropolitana. Limita al norte con el Canal de la Mancha, Reino Unido, Mar del Norte y Bélgica; al sur con España, Andorra, Mar Mediterráneo y Mónaco; al este con Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia; al oeste con el Mar Cantábrico. Tiene territorios de ultramar en América y Caribe: Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín y San Pedro y Miquelón. En el Índico: Islas Mayotte y Reunión. En el Pacífico: Polinesia Francesa, Wallis y Fortuna y Nueva Cadelonia. Deshabitados en: Isla Clipperton, Tierras Australes y Antárticas Francesas. Es la quinta economía mundial, con una amplia presencia en el contexto cultural internacional, además de primer destino mundial en turismo con 83 millones de visitantes al año y una de las ocho potencias nucleares del mundo.

Sus fronteras son similares a las que tuviera la Antigua Galia de los Celtas que ocuparon Europa Occidental desde la prehistoria. Conquistados por Julio Céar en el siglo I a.C. adoptaron la lengua latina que evolucionaría al francés actual. En el año 451 Atila, el rey de los Hunos, conquistó la Galia con el apoyo de Francos y Visigodos. Con la conversión del rey franco Clodoveo I al cristianismo (a. 498) Francia obtuvo el título de "Hija mayor de la Iglesia". Las tres dinastías que ocuparon el trono a partir de entonces fueron los 'merovingios', descendientes de Clodoveo; los 'carolingios' y los 'capetos', con sus ramas Valois y Borbón. Los Merovingios gobernaron Francia desde el siglo V a mediados del VIII y los Carolingios del VIII al X. El año 987 Hugo Capeto fue coronado rey de Francia, dando comienzo a esta dinastía.

Todo acabaría en 1789, con la Revolución Francesa y la Toma de la Bastilla, el Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte y la muerte en la guillotina del rey Luis XVI, a quien le seguiría unos meses después su esposa la reina María Antonieta de Austria, acusada de manirrota y promiscua. El poder quedaba concentrado en la figura del general Napoleón Bonaparte. De las andanzas de este personaje, conocido a nivel mundial, ya hay datos sobrados en otras entradas del Blog. Como todos saben, a pesar de su despotismo, en su carrera militar no todo fueron victorias. Ya en el siglo XX Francia participó en las dos Guerras Mundiales contra el poder alemán y fue invadida por éste, siendo liberada finalmente por los Aliados y la Resistencia. La IV República Francesa, nacida tras la II Guerra Mundial fue la que ha llegado a nuestros días.

Con el tiempo se perdió la casi totalidad de su imperio colonial pero su reconciliación con Alemania permitió el nacimiento de la Unión Europea y posteriormente la del Euro como moneda única para los países integrantes. Su actual Constitución, aprobada en 1958, ha fortalecido el poder de sus presidentes y su presencia en conflictos internacionales. Es el quinto país del mundo en gasto militar. De la extensión total del territorio francés, 123.722 Km2. pertenecen a tierras de ultramar, siendo sus islas de mayor tamaño Nueva Caledonia, Córcega, Guadalupe y Martinica. La Guayana Francesa es el único territorio continental francés, situada entre Brasil y Surinam con el océano Atlántico al norte. El litoral costero total de Francia suma 5.500 Km. 

Una curiosidad, ya nada novedosa, es que está conectada con el Reino Unido por medio del Eurotúnel que cruza el Canal de La Mancha por debajo del mar. Francia tiene 14.932 Km. de vías fluviales que la cruzan completamente desde el Mar Mediterráneo hasta el océano Atlántico. Su canal principal en el llamado del Mediodía (Canal du Midí) todo él perfectamente navegable por medio de diferentes esclusas. El 25% de la población de Francia es inmigrante, predominando belgas, suizos, alemanes, italianos y españoles. Francia es 'número uno' en muchas cosas: gastronomía, nivel de vida, libertad y diversidad. Justamente por eso está en el punto de mira de los países radicales y de los extremistas islámicos. En este mundo... todo no se puede tener.

RAFAEL FABREGAT

2179- DESNATURALIZACIÓN.

Pista de Skate en antigua iglesia de Llanera. (Asturias)

Con esta palabra podríamos referirnos a otras cosas quizás más afines a ella, pero me apetecía utilizarla en lo referente a la moda actual de utilizar antiguas iglesias, vendidas por el clero por incapacidad de rehabilitación o para conseguir una rápida liquidez, para usos poco o nada edificantes. A mí (que quieren que les diga) no me parece bien. No soy demasiado creyente en las cosas de la Iglesia y menos aún en quienes allí predican la palabra de Dios y al salir obran con la de los hombres, pero veo irreverentes algunos usos que a veces se hacen de estos espacios que durante décadas, siglos tal vez, fueron centros de oración.

Cervecería de Pittsburgh (EEUU). Antigua iglesia de San Juan Bautista

Naturalmente cada cual hace de lo suyo lo que le viene en gana y nada debería de objetarse. Tal sería el caso cuando una iglesia se ve convertida de hoy para mañana en un hotel, una biblioteca o incluso en una vivienda particular pero, ¿un bar de copas, una cervecería, o una discoteca...? Repito que cada cual hace de lo suyo lo que quiere. La Iglesia ha vendido la propiedad y el comprador hace con el inmueble lo que considera más conveniente. Todos sabemos que nada es más rentable que hacer un cambio radical en el uso de cualquier espacio y reconvertir una iglesia llama sin duda la atención de los posibles clientes, estando el negocio asegurado, pero a un servidor no le cuadran ese tipo de cosas.

Bar-cervecería en Dublin, buenas razones para ir a la iglesia.

En primer lugar la Iglesia no debería ser titular de los espacios que ocupa, por la sencilla razón de que su construcción no ha sido sufragada por la misma Iglesia, sino por el pueblo. Muchas veces incluso forzadas las gentes a ello mediante peonadas obligatorias o con limosnas, más impuestas que voluntarias. Así se construyeron muchos de los lugares de culto, no solo de la Iglesia Católica, sino de todos los lugares de oración que pueblan la Tierra en sus distintas religiones. Todavía hoy, en los pueblos y ciudades de España, cuando hay reparaciones, mantenimientos o mejoras que realizar, se pide la colaboración ciudadana y cuando el espacio pierde interés para la Iglesia, sus dirigentes se permiten el lujo de venderlas al mejor postor. Naturalmente también los bienes artísticos y culturales que pueda haber en su interior. ¿Es eso justo?.

MILÁN (Italia). Discoteca 'il gato pardo' iglesia de S. José.

Cuando el espacio es adquirido por el pueblo (Ayuntamientos, diputaciones, asociaciones culturales, museos, etc.) todo me parece perfecto pero, ¿una iglesia convertida en espacio de vicio y perversión?. Bueno, quizás me he pasado... Comer en un buen restaurante, que antes haya sido un espacio religioso, no parece tan malo y por supuesto no es ninguna perversión pero ¿discoteca?, ¿bar de copas, con o sin señoritas ligeras de ropa tras la barra?. No, lo siento, no me parece adecuado. Menos aún cuando sea lugar de cita para gays, drag-queens y gogós. Está claro que dicho espacio no se construyó para esos fines y (repito) la Iglesia no debería única propietaria de unos espacios que no ha edificado, ni mantenido y menos aún, estar autorizada para la venta.

RAFAEL FABREGAT

2178- CUEVA-SANTUARIO DE SAN MARTÍN.

En tiempos medievales y más concretamente entre el año 902 y el 1349, el archipiélago balear fue uno de los lugares de España más codiciado. Primeramente por los musulmanes del califato de Córdoba, después por las taifas independientes, más tarde por los pisanos y catalanes. Finalmente ya en el 1200 se establecieron almorávides y almohades hasta la llegada de Jaime I que conquistó definitivamente estas tierras para la cristiandad del Reino de Aragón. Tras la conquista de Mallorca por parte de Jaime I, rey de Aragón y conde de Barcelona, se repoblaron las islas por valencianos y catalanes en su mayoría. 

Naturalmente aquellas tropas fueron dirigidas por los Caballeros Templarios, acompañantes inseparables del rey aragonés. Su ayuda no se limitó a la conquista de aquellas tierras, sino también a las tareas de repoblación y rehabilitación de la cultura cristiana que antecedió a la invasión musulmana. Cuando tiempo después las Islas Baleares se convirtieron en territorio independiente del Reino de Aragón, los isleños autóctonos asentados tras la reconquista fueron adaptando sus costumbres al catalán, por ser el número mayoritario. De todas formas, la sucesión de hasta tres monarcas del Reino de Aragón impidieron no obstante la independencia del territorio insular.

Como consecuencia de ello y entre otras muchas actuaciones, cerca del puerto de L'Alcudia se restauró la antigua cueva-santuario de San Martín, quizás la representación cristiana más antigua de Mallorca y se le añadió al primitivo al altar de San Martín otro más dedicado a Sant Jordi, patrón de los catalanes. La tradición cuenta que sirvió como catacumba paleocristiana a los habitantes de la antigua Pollentia, en tiempos de los romanos. A esta cueva se accede a través de una escalera excavada en la roca de la montaña, en algunos de cuyos peldaños se vislumbran grabados de estilo románico. Aunque es mucho más anterior, el dato histórico más antiguo del que se tiene noticia está fechado en 1266. 

Ante la gran afluencia de visitantes, en 1710 se construyó una modesta hospedería en las proximidades, junto a un aljibe romano. Tras su definitivo y prolongado abandono, en 1954 se llevó a cabo una interesante restauración que se prolongó durante dos años. Restaurada la antiquísima escalera, se accede al interior salvando una altura de catorce metros, quedando la cueva al descubierto y sus capillas medievales accesibles. En el centro hay un pozo, actualmente cegado, que sirve de pedestal para la pequeña cruz que preside el patio central del antiguo conjunto monacal. Son muchas las voces que claman en contra de las restauraciones de estos lugares imposibles, pero nunca está de más recordar nuestros orígenes, nuestra historia, algo que dejar a nuestros descendientes.

RAFAEL FABREGAT

2177- DEL MOZÁRABE AL ROMÁNICO.

Se trata de un antiguo monasterio, ahora Iglesia de Santa María como hay cientos de ellas en España. Claro que ésta tiene historia y trazas un tanto peculiares. La tenemos situada en la localidad de Tábara, a 40 Km. al norte de Zamora y próxima a la ribera del río Esla. Sus cimientos son muy antiguos, tanto que se estiman anteriores a la etapa visigoda, todavía dominando la Península Ibérica los romanos. Después fue visigoda y más tarde románica. 
Los primeros datos documentados son del siglo VII cuando aparece en los textos del XI Concilio de Toledo como San Salvador de Tábara. 
A finales del siglo VIII y perteneciendo el territorio al Reino Astur Leonés, la localidad gozó de momentos de gran relevancia al ser erigido a sus pies, por mandato del rey Alfonso III y por San Froilán, obispo de León, un gran monasterio mixto que llegó a acoger entre sus paredes a 600 religiosos, entre frailes y monjas. (Muchos me parecen...)

Debido a los problemas de masificación y a otros que no vienen al caso (?) San Froilán y San Atilano, obispos de León y Zamora respectivamente, fundaron una abadía en la localidad vecina de Moreruela de Tábara, separando a unos de otras. Todo más tranquilo a partir de entonces, se instalaron décadas después los monjes del Císter. En su última etapa convirtieron la instalación en una importante hospedería.

Nada más sabemos del esplendor del segundo cenobio, pero el masculino de Tábara alcanzó gran prestigio cultural al instaurarse en el mismo un 'escriptonium' especializado en la elaboración de códices iluminados, alguno de los cuales ha llegado a nuestros días. 
Todo este esplendor se truncó ante las incursiones del caudillo musulmán Almanzor que destrozó tanto el cenobio de Tábara como el de Moreruela, quedando ambos en estado ruinoso y ya no volviendo a reconstruirse hasta dos siglos después. 
Reconquistada la zona en el siglo X, aquellas tierras fueron donadas a la Orden del Temple, que las custodió durante los siglos XII y XIV, restaurando la iglesia de Tábara, a partir de 1137 dedicada a Santa María. Por los vestigios aparecidos, sin duda fueron empleados los materiales del antiguo monasterio, pero nada se sabría del cenobio de Tábara, de no ser por el famoso 'escriptorium' allí instalado. Varios fueron los maestros (y alguna monja) que trabajaron en la creación de estos bellos manuscritos, especialmente el del llamado Beato de Tábara que representó gráficamente la torre de la actual parroquia, de construcción posterior, aunque él la presentó en el estilo mozárabe de aquella época. Desgraciadamente la vida del monasterio de San Salvador fue corta, al ser arrasado por Almanzor. 

De la fábrica anterior solo queda la parte inferior de la torre, dos portadas y una inscripción conservada bajo el porche lateral con el año de consagración.
La actual Iglesia parroquial de Santa María, fue levantada en el siglo XII en estilo románico, aunque exactamente en el mismo solar en el que ocupaba el primitivo monasterio de San Salvador de Tábara. La torre-campanario actual consta de tres cuerpos de campanas, con arcos de medio punto doblados. 
Esta iglesia fue reformada profundamente en el siglo XVIII, manteniéndose de su fábrica románica solamente la torre y dos de sus portadas. La del sur está compuesta por dos arquivoltas de medio punto y guardapolvo ajedrezado, aunque solo se conserva una de las columnas. La norte está cegada y bastante alterada. Además de la lápida fundacional se conserva una lauda prerománica y algunas lápidas románicas, actualmente expuestas en un pequeño museo existente al interior del templo.

La iglesia de Santa María de Tábara fue declarada en 1931 Bien de Interés Cultural. La fama del Beato de Tábara fue de tales dimensiones que fue retratado el año 970 por el famoso Emeterius. Nunca hubo un escriptorium que recibiera tal honor por parte de sus escribas. En el reverso, el miniaturista dejó dicho que él no hizo otra cosa más que acabar la obra inconclusa del maestro Magius, con lo cual ambos pasaron a la Historia gracias a este códice, el más importante que hoy se conserva de la Alta Edad Media.
Si algún día pasan por los alrededores no dejen de visitarla. Si su exterior ya merece sobradamente una visita, el museo interior les dejará boquiabiertos. Allí se exponen numerosos hallazgos históricos del lugar y de sus antiguos moradores, así como una amplia colección lapidaria de la época románica de este templo que fue retocado por todos sus moradores. De ahí su amplia historia, visigoda, musulmana y románica.

RAFAEL FABREGAT

2176- NÖRDLINGER, TODA UNA JOYA.

Nördlingen es un pueblo amurallado, uno de los destinos de la "Ruta Romántica Alemana", ubicado en el estado de Baviera. El pueblo de más de 20.000 habitantes es bonito, de tejados rojos y callejuelas estrechas y pintorescas, pero lo más sorprendente es que está construido dentro de un cráter de impacto.

Hace 15 millones de años (?) un meteorito impactó en el lugar, provocando un inmenso cráter de 25 Km. de diámetro y más de 100 metros de profundidad, que ha dado lugar a la región de Ries de Nördlingen. Con el tiempo buena parte de aquel profundo hoyo se rellenó pero aún así sigue siendo uno de los cráteres de impacto mejor conservados del mundo y en el centro del mismo esta curiosa ciudad medieval. Se dice que el motivo de su extraordinaria conservación vino determinada justamente por el impacto del meteorito sobre un depósito de grafito, cuya presión generó toneladas de diamantes que quedaron aprisionados entre la roca. Aunque estos diamantes no tienen valor comercial, por ser de tamaño no superior a los 0,2 mm., fueron suficientes para generar la construcción de la ciudad de Nördlingen. Toda una joya.

Fundada en época medieval llegó a ser Ciudad Independiente a partir de 1215 gracias a su excelente ubicación, encrucijada de dos importantes vías comerciales, así como por la habilidad de sus artesanos. Su prosperidad duró más cuatro siglos, dándose la década de 1620 como fecha de inicio de su declive y su estrepitosa caída con la Guerra de los Treinta Años, por las batallas que hubo en sus proximidades. La ciudad perdió más de la mitad de sus habitantes y buena parte de su importancia económica. Estancada durante siglos no despegaría de nuevo hasta después de la II Guerra Mundial al construir en sus proximidades importantes polígonos industriales, aunque sin romper la apariencia de la ciudad y combinando su estilo medieval con la era industrial y moderna.

Vista de la muralla con camino de ronda cubierto.

Completamente amurallada, cuenta con cinco puertas y once torres perfectamente conservadas. No obstante la mayor atracción turística se encuentra en el interior, en unas casas antiguas, pero bien conservadas, que dejan clara la prosperidad de esta ciudad en los siglos XIV al XVI que fue el tiempo de su construcción. Más aún las fachadas de los edificios públicos, buena parte de madera y en estilos Renacentista y Barroco. Desde la torre "Daniel" (90 m.) de la iglesia de San Jorge, se disfruta una completa panorámica de la ciudad. Siguiendo la costumbre y desde las 22 a las 24 h., en lo alto de la torre dos guardianes municipales gritan cada media hora "So G'sell so" (todo bien, compañeros, todo bien) haciendo saber que no hay enemigo a la vista. Una curiosa nota medieval, única que se mantiene en tierras alemanas.

RAFAEL FABREGAT

2175- TRES KILÓMETROS DE AMOR.

No. No voy a hacer sufrir al lector. Se trata de un túnel ferroviario común y coloquialmente llamado el túnel del amor. La explicación es clara, poca luz, exuberante vegetación y romanticismo sin parangón.

El túnel en cuestión está al oeste de Ucrania, cerca de la ciudad de Klevan y provincia de Rivne. Se trata de una localidad de unos 8.000 habitantes a 28 Km. de la capital provincial. Por si "el túnel del amor" no es de por sí suficientemente romántico, en un lugar próximo se encuentran las ruinas del Castillo de Klevan, en otro tiempo hogar de la familia Czartoryski, señores del lugar. Son las ruinas de un castillo señorial de mediados del siglo XV que se completó en el XVI. Nada queda ya de su antiguo esplendor. Abandonado y en estado ruinoso, la naturaleza se ha adueñado del lugar. Hoy todavía es destino de escapadas románticas de jóvenes parejas que retozan por sus laberínticos senderos pero en breve todo desaparecerá entre la vegetación.

Contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, "el túnel del amor" no es lugar para retozar, salvo que conozcas sus tiempos de peligro
latente. 
El túnel vegetal se ha hecho famoso y son muchos los turistas que visitan esta localidad con ese único destino, pero no se trata de una vía muerta con redoblado romanticismo... 
El 'tren del amor' no existe como tal, sino que es una red ferroviaria local que tres veces al día y otras tantas de vuelta transporta materia prima a una fábrica procesadora de madera situada en Rivne. La estación está justamente en Klevan y de allí parten los troncos que posteriormente se convertirán en todo tipo de materiales para la construcción, etc.

El "túnel del amor", de tres kilómetros de longitud, no es (o no debería ser) un destino turístico, puesto que es una vía férrea en activo con el consiguiente peligro.
Aún así se ha puesto de moda y son muchas las gentes que lo visitan anualmente. Incluso se está extendiendo la costumbre de que los recién casados se hagan algunas fotos allí tras la ceremonia, con el consiguiente peligro para quienes no conozcan los horarios de un tren seguramente inexacto.

Es de suponer que con bastante frecuencia el tren maderero (que no del amor) hará sonar el silbato pero, si no fuera así, ¡atención! porque en el momento más inesperado el tren se puede presentar de improviso ¡y ocupa la totalidad del espacio de túnel vegetal!. Alguna pareja despistada habrá tenido que lanzarse dentro de la maleza para no ser atropellada. ¡Ay las cosas del amor...! Con túnel o sin túnel el amor es lo mejor de la vida. Aprovechad, aprovechad, que la vida es corta y la juventud, ¡dura tan poco...!.

RAFAEL FABREGAT

2174- DESASTRE POLÍTICO ESPAÑOL.

España está sin gobierno, como barco a la deriva, pero el mayor problema es que recobrar su navegabilidad se vislumbra lejano. No hay talla política en ganadores ni vencidos. La culpa, desde mi punto de vista, es de los líderes. Demasiada soberbia y poco interés en hacer lo que interesa a España y a los españoles. Aquí estamos, hundidos en el fango, por culpa del egoísmo de unos y otros. Todos muy sociales, pero sin plantar cara a la globalización, un invento de ricos cuyo objetivo es que los ricos sean más ricos cada día que pasa. Cuando digo ricos no me refiero a los 'ricos de pueblo' que, aún teniendo algunas fincas, ahorraban por no gastar y comían peor que los simples jornaleros.

Los pobres... ¡que se jodan! y los 'ricos de pueblo' más todavía. Eso es lo que piensan esos políticos que hablan de solucionar los problemas sociales, invadiendo tierras y negocios que no son suyos y que, además, ya no son rentables. Agua pasada. Tan pasada que actualmente vemos enormes fincas, con agua y buen clima, abandonadas. No salen los gastos... Aunque mantienen un estatus etéreo, 'los ricos de pueblo' ya no son la gente con tierras, ni siquiera aquellos que han conseguido mantener unos ahorrillos en el Banco. En este mundo globalizado, la tierra de los países avanzados ya no es rentable y los ahorros no dan el más mínimo interés. Una y otros no hacen más que generar impuestos. 

Repito pues que los ricos actuales ya no son los que tienen buenas fincas, ni tampoco los que tienen casas que apenas pueden mantener. Menos aún los que tuvieron un comercio, pues las antiguas tiendas han tenido que cerrar, tampoco los que con gran esfuerzo de sus padres consiguieron sacar una carrera universitaria, pues ahora no encuentran un puesto de trabajo donde colocarse. Unos años atrás a cualquier maestro de escuela, la más insignificante de las diplomaturas, ricos y pobres le trataban de "Don". Ahora un joven con carrera universitaria no merece respeto alguno y es mozo de almacén, reponedor o cajero de supermercado, enterrador o barrendero. Eso si tiene suerte, porque pocas son las plazas y muchos los aspirantes.

Resumiendo todo lo antedicho, la gente rica actual son los políticos y naturalmente los multimillonarios. Los multimillonarios porque compran al precio que quieren y venden al que les da la gana. No lechugas o tomates, claro... Eso se queda para los comerciantes que van capeando el temporal como pueden. Los ricos compran y venden otro tipo de cosas que les cunde más, cosas con las que los pobres no podemos ni soñar. En cuando a los políticos... ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan?. Los verdaderos y merecedores de todo respeto, ya no existen. La gente dedicada a su país y al bienestar general son especies desaparecidas. Ahora ya no hay otra meta que la de medrar a costa de quien sea. 

Los corruptos y los que se autoproclaman perseguidores de corruptos, que también lo son a su manera, con pluriempleo y chupando de todas las tetas que se ponen a tiro. En este mundo hace mucho tiempo que todo tiene dueño. Por lo tanto medrar solo es posible machacando al contrincante ¡y vaya si tienen bien aprendida la lección!. Tierras, casas, coches... ¿para qué?. "Que me pongan palacio u hotel con gastos pagados e ingresos anuales que hagan temblar al gestor que me hace la declaración de la Renta. ¡Y que me salga a devolver!. ¡Solo faltaría!. (Y España sin gobierno...)  La mayoría de los viejos españoles que todavía caminamos sobre la tierra, no hemos conocido otra democracia que la que nos dimos en 1978, tras la muerte del dictador. Fuimos fáciles de convencer... 

Nos dijeron: "Democracia es libertad", pero no nos dijeron que de esa libertad solo se aprovecharían los sinvergüenzas y que la mayoría de ellos se dedicaría a la política para mejor dominarlo todo. Con toda seguridad votaría lo mismo, pero me lo pensaría dos veces pues ahora ya sé que hasta los más imbéciles son dictadores... si pueden. 
Después de dos votaciones seguidas ¡y van ocho meses! seguimos sin Gobierno. Probablemente se tenga que volver a votar y se habla del día de Navidad... ¡Irá su madre!. ¿Consenso, diálogo, voluntad de servicio al pueblo?. ¡Nada de nada!. Por culpa de su egoísmo y vanidad están colapsadas las Instituciones. Pero ellos, el día uno de cada mes siguen cobrando. 

Gracias a su ineptitud el pasado año afloraron otros partidos, sin otra voluntad que la de hundir el país en el cenagal y trepar también hasta lo más alto. ¿Por qué digo esto?. Pues muy fácil, porque si realmente tuvieran la sensibilidad social que dicen tener y no tienen, sabrían que su actitud no es el camino para dar justicia al desvalido. 
Unidos podemos hundir España más rápidamente -pensaron. 
Sin embargo (esa es mi perplejidad) obtuvieron millones de votos. Está claro que quienes les votaron no están tontos, pero sí desesperados y cuando una persona está desesperada se agarra a un clavo ardiendo. Partidos corruptos y anquilosados lo provocaron, pero la cabeza está para pensar. Todos sabemos que el comunismo no es la solución. Véase lo que está sucediendo en los países que lo mantienen activo. Los pobres más pobres y los políticos nadando en la abundancia...

RAFAEL FABREGAT

2173- EL INVISIBLE AL-HAID-JAZIL.

¿Lo véis?. Yo casi tampoco, pero ahí está, no siempre encaramado sobre la roca, en medio de la nada como alguien pudiera pensar, sino también embutido dentro de ella. La ubicación no es tan extraña como pueda parecernos pues sus exiguos habitantes poco tienen pero nada les falta.

Fundada hacia el año 2000 a.C. toda precaución era poca en las desiertas tierras de Yemen, por las que deambulaban nómadas que vivían del pastoreo pero también de la rapiña de todo cuanto encontraban a su paso. El lugar no puede ser más inhóspito pero, rodeado por un río estacional, los lugareños aprendieron a recoger sus aguas y a guardarlas en amplias cisternas para sus necesidades anuales. El hambre aguza el ingenio y los habitantes de Al-Haid-Jazil no se quedaron atrás.
En la parte baja, a orillas del citado río seco que bordea el móntículo sobre el que se sitúa el pueblo, unos pequeños bancales de tierra fértil, producen una parte importante de la comida que necesitan los escasos habitantes. 

En los días tormentosos que apenas hacen correr el agua por el escaso 'uadi' (riera), los habitantes de Al-Haid-Jazil se apresuran a meter el agua que pasa por el lecho en balsas excavadas por debajo de su nivel. Como auténtico tesoro, este agua servirá para las necesidades de la población y también para irrigar estos minúsculos campos.

El resultado no puede ser más exitoso. Con apenas dos días de lluvia al año, los habitantes de Al-Haid-Jazil tienen agua abundante para todo el año, comida para ellos y para sus animales y, por extensión, carne y leche para complementar una alimentación equilibrada que les proporciona excelente salud y larga vida. Con tiempo sobrante 'para todo' sus casas, aparentemente pobres, están construidas con ladrillos macizos y suelos de madera que los aísla del frío y del calor durante todo el año. En épocas anteriores, un pueblo construido sobre una roca de más de 100 metros de altura, debió ser prácticamente inexpugnable. No había riquezas que robar, pero sí alimentos y agua en abundancia, un auténtico tesoro en medio del desierto. Al atardecer, cuando apenas unas pocas casas quedan iluminadas por el sol, Al-Haid-Jazil adquiere un aspecto mágico e inolvidable.

EL ÚLTIMO CONDILL 

2172- SAN VICENTE MÁRTIR.

El año 542 Zaragoza fue sitiada por el rey franco Childeberto I. La plaza resistió los embates del francés durante 49 días acabándose los alimentos y las armas con las que combatir. Ya perdida toda esperanza, los supervivientes organizaron una procesión invocando la ayuda al patrón de la ciudad San Vicente Mártir, entonces Vicente de Huesca. Siendo muy conocidos en el país vecino los milagros de este mártir, los francos accedieron a levantar el cerco con la condición de que les fueran entregadas las reliquias del santo. Fieles devotos o no, los de Zaragoza no se lo pensaron dos veces y entregaron a los franceses las reliquias solicitadas a fin de obtener la libertad. Los francos marcharon a su tierra y con estas reliquias fundaron la abadía de Saint-Germain-des-Prés, en París.

Vicente de Huesca había sido discípulo de San Valero, obispo y patrón de Zaragoza cuyas reliquias descansan en la catedral de La Seo, aunque su cuerpo fuera enterrado en Roda de Isábena (Huesca) entonces cabeza eclesial de Aragón. Tras la reconquista de Zaragoza por Alfonso I en 1118, la autoridad religiosa de Roda envió a la de Zaragoza un brazo y la cabeza de San Valero como restauración de la mitra cristiana. El 29 de Enero se celebra su festividad. Uno de los eventos más esperados es el reparto de un roscón gigante, de más de un kilómetro de longitud y una tonelada de peso. Inmensa la cola que hay que soportar para poder degustar una de sus 20.000 raciones. No es una cuestión de hambre, sino que conlleva la bendición del un Santo del que Vicente de Huesca llegó a ser su diácono.

De acuerdo con la tradición Vicente era el encargado de predicar la fe en nombre de Valero que era tartamudo. El año 303 el emperador Diocleciano puso en marcha una dura persecución contra los cristianos, enviando a Hispania durante dos años al prefecto Publio Daciano que se ensañó con fanatismo y crueldad con todos los que apoyaban esta religión. Valero y Vicente fueron prendidos y trasladados el año 304 a Valencia. En los interrogatorios Vicente tomó la palabra por los dos, dado el impedimento de Valero, pero el tribunal no lo entendió así y ante su fogosidad sufrió martirio y muerte, mientras Valero fue tan solo desterrado a tierras pirenaicas, entonces poco hospitalarias. En 1050, lo que se creyó que eran los restos de Valero, fueron llevados a la sede episcopal de Roda de Isábena.

La tradición relata el tormento de San Vicente Mártir del siguiente modo: encerrado en un calabozo, fue azotado y atormentado en el potro para finalmente descoyuntarle los huesos. No consiguiendo la confesión que pretendían, sobre la divinidad del emperador, se le desgarró la piel y se le puso en una parrilla ardiendo. De acuerdo con la leyenda, antes de morir convirtió a la fe cristiana a su verdugo. Ya muerto, Daciano ordenó que lanzaran su cuerpo al mar, atado a una piedra de molino pero milagrosamente salió a flote y fue encontrado en una playa de Cullera. Sus restos tuvieron varias ubicaciones. Patrón de Valencia, el 16 de Octubre de 1970 llegó a la catedral un brazo que dicen ser de San Vicente Mártir, regalado por una familia de Pádua. Según estudio forense, está quemado y perteneció a un hombre joven de principios del siglo IV.

RAFAEL FABREGAT