24 de julio de 2017

2457- EL REY DE PATONES.

Para visitar este reino no hay que viajar a países lejanos. A 71 Km. al noroeste de Madrid se encuentra la "aldea negra" de Patones de Arriba. Lo de "aldea negra" viene dado porque antiguamente sus tejados estaban construidos con pizarra, pero nada queda de todo aquello. Su mayor curiosidad histórica es la de haber albergado entre tan escasas y pobres paredes a todo un "rey", un espabilado para unos y déspota para otros, que dirigió el destino de sus vecinos desde la fundación del poblado en 1527 y hasta 1753, cuando esta figura desapareció con la muerte del último descendiente de la familia Prieto, que así se apellidaban. Su mayor gesta, en 1653, fue el impedir a sus vecinos el pago de tributos y escribir a Carlos III de España haciéndole saber que su negativa se debía al olvido en el que el Ducado de Uceda, del que dependían, tenía a este pueblo y motivo por el cual solicitaban su independencia. El rey Carlos III aceptó sus reclamaciones y el pueblo de Patones fue a partir de aquel momento pueblo de pleno derecho. 


Lo que no esperaba el reyezuelo del lugar es que, con aquella independencia, su figura como rey de Patones dejó ya de tener sentido y perdió potestades aunque, eso sí, sin caer todavía en el olvido. La dinastía familiar de los Prieto, que había regido hasta entonces los destinos de Patones de forma hereditaria, se extinguió definitivamente a mediados del siglo XVIII. En 1753, última fecha en la que queda constancia de la intervención del último "rey", éste se entrevistó con el cardenal Moscoso, supremo canciller de Castilla y consejero de Estado de Felipe IV para la construcción de una ermita que finalmente derivó en la actual iglesia de San José. Después, con respecto a la familia Prieto, el silencio. Cansados de las incomodidades del lugar, en la década de 1960 sus vecinos se trasladaron a una zona más baja del municipio y separada del mismo por menos de un kilómetro, pero haciendo distinción entre Patones de Arriba y Patones de Abajo o simplemente Patones, a secas. 


En llano y junto a la carretera comarcal M-102 el nuevo pueblo de Patones no paró de progresar, mientras la aldea quedaba primeramente abandonada y posteriormente relegada a artistas y aventureros que vieron posible explotación para turismo rural. No se equivocaron, pues no faltan los curiosos que cada fin de semana remueven en la leyenda del "rey" Prieto y dejan allí sus dineros. Listos o tontos sus antiguos propietarios marcharon sin pensárselo dos veces y nada queda ya de la llamada "Aldea Negra". Olvidaron antiguas e incómodas costumbres para trasladarse al nuevo poblado que consta, mayoritariamente, de casas residenciales de una sola planta, dos a lo sumo, muchas de ellas solamente habitadas en fines de semana y festivos como forma de desconectar de la vida de ciudad a la que muchos marcharon. En cuanto a la vieja aldea de Patones de Arriba, apenas tiene interés para madrileños aburridos. Sus nuevos propietarios se han encargado de poner en valor viejas paredes y leyendas que llenan bares y albergues todos los fines de semana. Enhorabuena. 

RAFAEL FABREGAT

22 de julio de 2017

2456- GUATEMALA.

Pequeño estado soberano de América Central, de tan solo 108.889 Km2. y algo más de 16 millones de habitantes. Su cultura es herencia del pueblo Olmeca, Maya y del colonialismo español. Su idioma oficial es el español. Linda al norte y oeste con México; al este con Belice, mar Caribe y Honduras; al sureste con El Salvador y al sur con el océano Pacífico. El clima es pues muy variado ya que va desde en nivel cero de las costas oceánicas hasta cimas de más de 4.200 metros de altura. Su capital es la Ciudad de Guatemala o Nueva Guatemala de la Asunción, que tiene 2,3 millones de habitantes y cerca de 5 millones en su área metropolitana. Tras su independencia en 1821, se convirtió primero en Reino de Guatemala para ser más tarde parte del Primer Imperio Mexicano y República Federal de Centro América, no siendo hasta 1847 cuando se fundó la república actual. 

Aún así hubo diferentes regímenes dictatoriales hasta 1944 cuando, tras una revolución que duró toda una década y una larga guerra civil, retornó a la democracia y en 1996 se firmó el acuerdo de paz que daría por terminado un conflicto de casi cuatro décadas. Actualmente es una República Presidencialista.
Su geografía es fundamentalmente montañosa, aunque con suaves playas en las costas del Océano Pacífico. El suelo es extremadamente fértil y de explotación básicamente forestal. Muy importantes también son sus recursos mineros, todavía no suficientemente explotados. Paralela al Pacífico, la Sierra Madre atraviesa el país y se prolonga hacia Honduras, siendo Guatemala uno de los países más volcánicos del mundo, con seísmos y erupciones constantes. 

El terremoto de 1976 causó veintitrés mil muertos y setenta y seis mil heridos, dejando a más de un millón de personas sin hogar. Con una pluviometría de entre 500 a 4000 mm. el país cuenta con numerosos lagos y lagunas y su riqueza hidrográfica genera el 30% de la electricidad consumida por sus habitantes. Tiene un litoral costero de 148 Km. en el mar Caribe y de 254 Km. en el Pacífico. La mayor parte de la economía de Guatemala viene de la agricultura, siendo el primer exportador mundial de cardamomo, el quinto de azúcar y el séptimo de café. La importancia minera es también un gran pilar económico, pues tiene petróleo, oro, plata, jade y cobre, entre otros muchos minerales. La industria y la construcción ocupan también una buena cantidad de mano de obra.

El turismo es el sector que le sigue en importancia económica, no solo por sus playas y clima benigno, sino también por los numerosos monumentos de su histórico pasado que se mantienen impertérritos a pesar de los siglos. 
También su biodiversidad es excepcional, ocupando el segundo puesto de sudamérica en cuanto a especies y únicamente superada por Costa Rica. En su pequeño territorio alberga siete humedales de importancia internacional. Las raíces culturales de Guatemala, su diversidad cultural y lingüística, también son uno de los atractivos para la llegada de turistas que gustan de comprobar como costumbres ancestrales se mantienen vivas en buena parte de su territorio. Su diversidad topográfica sabe dar cobertura a los gustos más variados de sus visitantes. Está claro... ¡Hay que ir!.

RAFAEL FABREGAT

19 de julio de 2017

2455- PECATA MINUTA.

Para el gobierno español, presidido actualmente por Mariano Rajoy y su Partido Popular, los gravísimos hechos que están aconteciendo en Cataluña, es "pecata minuta". Hace ya mucho tiempo, meses, e incluso años, que los españoles estamos asistiendo al pulso independentista que algunos partidos catalanes, liderados actualmente por Carles Puigdemot, están llevando a cabo sin que el Gobierno español haya tomado medida alguna que pudiera paralizar tal desatino. Naturalmente los políticos saben mejor que el ciudadano de a pie lo que conviene y lo que no conviene hacer en determinado momento. Es por ello que los españoles estamos asistiendo, sin abrir la boca pero muy preocupados, a los incesantes atropellos que los radicales secesionistas llevan a cabo día tras día. 


No hay semana en la que el gobierno catalán, no apruebe leyes y lleve a cabo actos en contra del resto de España y por tanto también de esa mayoría catalana que no quiere la independencia. Disgustados, casi destrozados, vemos que el Gobierno no hace nada para detener a los culpables de semejante desatino y el tiempo pasa y las provocaciones se suceden sin que los españoles veamos que se toma medida alguna para paralizar este atropello ¿Hasta cuando?. Está claro que la gente corriente ignora cual es el propósito de nuestros gobernantes pero, justamente por ese desconocimiento, entendemos que cuanto más tiempo pase sin tomar medidas más barricadas construirán los separatistas para romper España y más difícil será derribarlas cuando el choque sea inevitable. 


Visita de Rajoy a las tropas españolas desplazadas a Estonia.
Todos sabemos que estas acciones no pararán a las primeras de cambio y menos aún de forma voluntaria. A mayor plazo que se les dé, más afianzados estarán en sus posiciones. Naturalmente pensamos, o queremos pensar, que el Gobierno sabe perfectamente lo que hace, pero a lo que los españoles estamos asistiendo es a la visión de que nuestros gobernantes no están haciendo otra cosa más que "darles cuerda", como si tuvieran claro que los independentistas se ahorcarán ellos mismos con ella. Mientras el gobierno español parece tranquilo frente a los independentistas, éstos no paran en aprobar leyes favorables a convertir todas las instituciones, hoy autonómicas, en autosuficientes para el día en que se declare la independencia unilateral. Ya no es que pidamos, sino que exigimos menos política internacional y más presencia en los problemas internos.

RAFAEL FABREGAT

18 de julio de 2017

2454- LOS FAMOSOS AGUADUCHOS.

Extraña palabreja que nos habla de tiempos pasados, de las miserias de los primeros años del siglo XX, en la capital de España y en la mayor parte de las capitales de provincia. En el resto del mundo las cosas no estaban mucho mejor... Con los calores del verano disponer de agua fresca era harto difícil y los tiempos no estaban como para tomar una cerveza fresca en cualquiera de los bares y tabernas de la metrópolis. El dinero andaba escaso, puesto que encontrar un trabajo medianamente remunerado era harto difícil. Lo único disponible eran trabajos de aprendiz, peón, mozo, trabajos duros y mal pagados en los que, con la excusa de mostrarte un oficio, no te pagaban nada, o casi nada. Ciudades oscuras, sucias y peligrosas debido a la miseria reinante. Calles de adoquines en el centro y de tierra en las afueras.

La única ventaja era que todos estaban igual, igual de mal. Pues bien, con esas miserias y temperaturas agobiantes nacieron los aguaduchos. Una forma económica de refrescarse, saciando la sed con poco dinero. Al aire libre, unas veces en forma de venta ambulante, por medio del correspondiente triciclo y otras como pequeño puesto desmontable, normalmente de madera e instalado en paseos o acera ancha que no molestara demasiado a los transeúntes. Se permitía la instalación de breves establecimientos que servían agua fresca y algún que otro refresco. Gracias a las barras industriales de hielo, esta gente suministraba a los viandantes que lo requerían... agua de cebada, café frío, horchata, bebida de cola, limonada, xarop y otros sucedáneos de los modernos refrescos que disfrutamos en el mundo de hoy. 

Normalmente los aguaduchos apenas si permitían un breve descanso en sendos taburetes situados junto al mostrador, pero también los había con pequeñas mesas y banquitos para saborear tranquilamente el refresco solicitado.
Como tantas otras cosas, todo ha pasado a la historia. Nadie de los que puedan leer esta entrada al Blog, habrán podido conocer este tipo de negocios, o muy de pasada. Quizás en alguna pequeña localidad de la amada y lejana sudamérica. Mejor que todo esto haya pasado a la Historia. El mundo actual, aunque con una riqueza muy mal repartida, ha visto nacer un gran desarrollo que generalmente nos permite alimentarnos con normalidad y hasta incluso permitirnos alguna alegría entonces insospechada. Cuando no hay apenas nada, cualquier nimiedad se ve como auténtico lujo. Aunque la igualdad no llegará nunca, viva al menos el progreso...

RAFAEL FABREGAT

17 de julio de 2017

2453- MOTILLA DE AZUER.

Extrañas formas nos contemplan desde hace más de 4.200 años en un paraje de Daimiel, provincia de Ciudad Real (España). Es la Motilla del Azuer, un asentamiento de la Edad del Bronce con el pozo más antiguo de España. La construcción se sitúa sobre una pequeña elevación del terreno, rodeada de una inmensa llanura. Suficiente para que sus habitantes pudieran explorar el terreno circundante y la presencia de extraños en las inmediaciones. En su tiempo el territorio estaría rodeado de encinas, robles y alcornoques, así como arbustos de enebro y jaras. Situado en la vega del río Azuer, sobre aquella elevación consiguieron captar el agua del nivel freático y controlar desde su emplazamiento posibles enemigos y las diferentes rutas naturales de otros grupos con los que llevar a cabo el siempre interesante intercambio de productos. 

Aquellas gentes disponían de tierra fértil y diferentes tipos de animales para cazar. No tenían problemas para conseguir todo tipo de legumbres ni para hacerse con carne fresca y sus correspondientes pieles con las que comerciar. También la caza de pluma como la perdiz, la avutarda y las anátidas eran abundantes en las proximidades de la zona y las trampas con las que cazarlas eran una forma de caza habitual entre aquellas gentes. Dentro de la fortificación de murallas concéntricas se han encontrado varios silos de almacenaje de grano y legumbres de más de 6 m3. de capacidad, hornos para la cocción de cerámica y otros para la producción metalúrgica de armas y herramientas. También se han delimitado zonas para el refugio de una cabaña ganadera caprina, así como de caballos y cerdos. 

Al este de la fortificación hay un gran patio en el que está ubicado el pozo que abastecía todas sus necesidades. Es la estructura hidráulica más antigua de la península ibérica. Obligatoriamente, el acceso al interior del recinto era por medio de estrechos pasillos circulares y concéntricos, paralelos a las murallas, al final de los cuales un paramento de grandes bloques de piedra caliza daba paso escalonado a los habitantes y a sus animales. Posibles atacantes tendrían sin duda grandes dificultades en penetrar al recinto interior, sin ser víctimas de las armas de sus moradores. Para llegar a las habitaciones centrales del recinto, habían de recorrer todo el pasillo circular, siendo blanco de todo tipo de dardos, piedras y proyectiles, además de agua o aceite hirviendo. 

Al exterior de este recinto fortificado y en un radio de más de 50 metros alrededor del mismo, estaban las casas de los habitantes del poblado, con diferentes cabañas, hogares y corrales para sus animales. 
Los habitáculos eran cuadrados u ovales, con una base de mampostería y muros de barro con troncos de diferente grosor incrustados en las paredes para reforzar sin duda la edificación. También había áreas abiertas para diferentes usos comunes, en los que se ubicaban hornos y hogares. 
Se estima que en este lugar habitaban no menos de 100 indivíduos con diferente jerarquía, reservándose su jefe el centro de la fortificación. 
En las proximidades del poblado zonas de enterramiento separadas por familias. Los difuntos se enterraban en fosas simples y posición lateral flexionada o dentro de muretes de mampostería. Algunos niños, de familia más distinguida, en el interior de vasijas de barro. 
Si llegar a la torre central, donde estaría la morada del jefe del poblado, era para los enemigos toda una proeza, acceder al agua de su pozo no necesitaba de un esfuerzo menor. Se precisaba recorrer largos y estrechos pasadizos cual si se tratara de un tesoro largamente soñado. El aspecto monumental de este enclave nos habla del gran esfuerzo que se necesitó para su construcción y mantenimiento, lo que implica la presencia de uno o varios jerarcas que dispusieran posiblemente de mano de obra esclavizada.

En Egipto ya estarían construyéndose las primeras pirámides, pero a las antiguas civilizaciones les costó algunos siglos más llegar a occidente. Como fácilmente podemos imaginar, en aquellos tiempos las comunicaciones eran muy lentas. 
En cuanto al aspecto de este tipo de construcciones, teniendo en cuenta la llanura que les rodeaba, eran una torre central con acceso en espiral para facilitar, en caso de ataque, la defensa de sus habitantes y sus almacenes de grano. 
Normalmente los habitantes vivían al exterior de la llamada "motilla", morada del reyezuelo de turno, lugar donde se almacenaban las cosechas y torre de vigilancia. En caso de necesidad, los pobladores podían refugiarse en el interior del recinto pudiendo resistir un largo asedio al disponer de comida y agua de forma indefinida.

RAFAEL FABREGAT

13 de julio de 2017

2452- SANTA MARÍA DEL YERMO.

Iglesia del siglo XIII, en cuya lápida de consagración podemos leer... "Era de MCCXLI (año 1203 según el calendario actual) esta iglesia de Santa María. Pedro Quintana me hizo. Padre nuestro por su alma"...
Doce siglos atrás había un monasterio dependiente del obispado de Oviedo. El citado monasterio ya estaba en este mismo emplazamiento en el siglo IX, pero nada queda de aquel y todo cuanto podemos contemplar hoy es la iglesia consagrada el año 1203, sobre las ruinas del antiguo monasterio prerrománico. El estilo es protogótico o románico montañés, con arquivoltas apuntadas en la entrada, entremezcladas con ventanas de medio punto. La coletilla (del Yermo) es porque se construyó en zona despoblada. Esta iglesia depende actualmente del municipio de Cartes, provincia de Cantabria.


Aunque sin documentación que lo certifique, el monasterio anterior a esta iglesia fue fundado a mediados del siglo IX ya que el año 853 los obispos Severino y Arnulfo lo donaron al obispo Serano, de Oviedo, haciendo constar que lo habían fundado ellos mismos e incluyendo en su donación fincas y propiedades que lo acompañaban. No existe documentación alguna sobre el desarrollo de su actividad en aquellos tiempos, ni tampoco de la fecha de la extinción de tal actividad. Sin embargo si existe mención del abate Poncio del Yermo en el año 1031, lo que hace suponer que en esa fecha todavía se ejercía actividad monástica. Ya no hay otras noticias posteriores a esa fecha o anteriores a su reconstrucción. Lo que también está acreditado es que en el momento de su reconstrucción en 1203 el edificio, posiblemente en estado ruinoso, no tenía actividad alguna. 

Esta iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural en 1930 e incorporada al Tesoro Nacional, siendo el anterior monasterio uno de los más antiguos de Cantabria y uno de los primeros señoríos feudales implantados en aquellas tierras. Entre sus bienes estaban incluidos pastos, pozos, iglesias y ermitas. Aunque nada se conserva de aquel antiguo monasterio, la Iglesia de Santa María del Yermo sigue siendo uno de los monumentos más interesantes del románico montañés. Un estilo románico cuya entrada y arquivoltas son apuntadas, fachada rematada con una cornisa sostenida con rombos tangentes y canecillos con temas de figuras humanas. La sacristía y la espadaña fueron añadidas en los siglos XVII y XVIII. Si pasan por la zona no dejen de visitarla. En una masía cercana os dejarán la llave u os abrirán la puerta.

RAFAEL FABREGAT

11 de julio de 2017

2451- LA SALUD DE UN BUEN CAFÉ.

Sí amigos. Para alegría de todos los amantes del café ha quedado confirmado que aquellas personas que toman café a diario, aunque sea descafeinado, viven más años y con mejor salud. Solo una pincelada de negatividad... y es el hecho de que no resulta conveniente tomarlo excesivamente caliente. Todo aquello que se ingiere por encima de los 70ºC puede provocar cáncer de esófago, así que mucha atención a esta cuestión. Nada pues tiene esto que ver con que se trate de café o de otra bebida, sino de su temperatura. Varios expertos científicos han llevado controles en países donde determinadas bebidas (te, café, mate, etc.) suelen tomarse muy calientes y efectivamente han constatado un aumento de este tipo de cáncer. En el desayuno, comida, o a cualquier hora del día.

El café alarga la vida y garantiza una escasa posibilidad de padecer esclerosis múltiple o cáncer colorrectal. De acuerdo con el estudio de "Annals of Internal Medicine", tomar café es una costumbre muy sana y conveniente para cualquier tipo de persona. Naturalmente hay algunas, especialmente nerviosas y con dificultades para conciliar el sueño, que no pueden tomarlo a partir de ciertas horas del día, pero en el resto de casos tomar café suele ser generalmente beneficioso. Tomar café no es una garantía de larga vida y demás beneficios, pero si hay constancia de que puede producirlos por lo que, a quien le guste el café, que lo tome sin problema alguno. Aunque algunos estudios hablan de aumento de problemas gástricos y diabetes, lo cierto es que este hecho está provocado por los muchos productos que acompañan o pueden acompañar ese café, tales como azúcar, pastas, etc. lo que aconseja tomarlo solo a ser posible.

Lejos de dañar nuestra salud, tomar café prolonga la vida y la salud en general. Un estudio sobre cerca de 60.000 personas de entre 45 y 75 años durante 15 años (16% que nunca tomaban café, 31% una taza diaria, 25% dos o tres tazas, 7% más de cuatro tazas y 21% de los que solo lo tomaban de forma esporádica) demostró que quienes tomaban una taza diaria tenían un 12% menos de posibilidades de fallecer por cualquier causa, cifra que aumentaba hasta el 18% cuando se tomaban dos o tres tazas diarias. También quedó demostrado que las bondades no iban unidas a la cafeína ya que el resultado era independiente de que el café fuera normal o descafeinado. Tampoco influye para nada que el individuo sea hombre, o mujer, o bien blanco, negro o asiático. Las bondades del café son iguales sea cual sea la raza y costumbres del consumidor.

RAFAEL FABREGAT 

2450- HALLAZGO EN SANTA CATALINA.

Dada su antigüedad, cualquier novedad es noticia en el Monasterio de la Transfiguración, también llamado de Santa Catalina del Monte Sinaí. La tradición cuenta que es en este lugar donde Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Este monasterio, construido entre el año 527 y el 565 es de los más antiguos que siguen habitados. Es dependiente de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2002. El comienzo de su construcción fue una capilla levantada por orden de Santa Elena, madre del emperador Constantino I el Grande, por ser el lugar donde Moisés vio arder la zarza. Más tarde sería el emperador Justiniano I quién construiría el monasterio actual. Según informa el diario egipcio Al Ahram, durante unas obras llevadas a cabo en la biblioteca de monasterio, se ha descubierto un palimpsesto del siglo VI con una receta del famoso médico griego Hipócrates. 

Se trata de un documento de piel que forma parte de los "manuscritos Palmesit". Hay además otras tres recetas escritas por un escribano anónimo que incluyen dibujos de las diferentes plantas medicinales a las que aluden. 
Ya en la Edad Media estos manuscritos fueron raspados y reutilizados para el texto del Códice Sinaítico, una versión temprana de las escrituras cristianas. Debido a una posible crisis económica, en ese momento el cuero sufrió un encarecimiento extremo que obligó a su reutilización. En su biblioteca de más de 6.000 manuscritos, el Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí guarda 600 escritos en diferentes lenguas, entre ellas el árabe, copto, etíope, griego, armenio y sirio. Su contenido es fundamentalmente histórico, geográfico y filosófico, fechados a partir del siglo IV d.C. 

La hemeroteca nos cuenta que a finales de Febrero del año 2000 el papa Juan Pablo II aprovechó un viaje de tres días a Egipto para visitar este histórico monasterio. Un lugar extremadamente árido y seco. 
Lo recibió el abad Damianos y los 23 monjes que allí viven. Cuando se les informó de la visita papal no ocultaron su rechazo, pero el presidente egipcio impuso el recibimiento. No hubo ceremonia, sino tan solo unas palabras a la entrada y fuera del recinto, tras las que el abad se retiró delegando en sus monjes. No hay comunión entre ambas religiones. Juan Pablo II visitó el monasterio y los tesoros manuscritos que guarda en su interior. La biblioteca de este monasterio es la segunda más importante del mundo, tras la del Vaticano. El papa rezó en la capilla de la Zarza Ardiente y en la que conserva las reliquias de Santa Catalina. Siguiendo el ritual del monasterio, el papa se quitó el anillo pastoral y tocó con él los huesos de Santa Catalina, después tocó su frente con él y lo besó. Fue uno de los viajes más emotivos de su pontificado...

RAFAEL FABREGAT

8 de julio de 2017

2449- MILETO, UN PUERTO SIN MAR.

Mileto no es solamente el nombre de una antigua ciudad griega, sino también del héroe legendario que la fundó. Parece ser que este personaje huyó de Creta escapándose de las intenciones del rey Minos de convertirlo en su amante. La leyenda cuenta que durante la invasión dórica, los jónicos mataron a todos los hombres de Mileto y se casaron con sus viudas.
En el año 545 a.C. esta región fue incorporada al Imperio Aqueménida como satrapía de Karkâ, cuya capital quedó situada en la cercana Halicarnaso, actualmente Bodrum. Para situarnos, hay que decir que esta ciudad está (estaba) ubicada en la costa occidental de Anatolia, muy próxima a la desembocadura del río Meandro, en la antigua Caria, hoy provincia turca de Aydin. Los amantes de la Historia y sus ruinas, todavía tienen mucho que ver de aquel antiguo Mileto y la fotografía adjunta de su teatro lo dicen claramente. 

Aunque mucho menos visitada por los turistas que la cercana Éfeso, también Mileto cuenta con históricos rincones que merecen nuestra atención. Situada a la desembocadura del río Meandro llegó a tener cinco puertos que la convirtieron en ciudad más grande y rica de las doce ciudades jonias situadas en el Egeo. El comercio marítimo y especialmente el procedente de Venecia, traía cada día la riqueza y el poder a Mileto. Hacia el año 500 a.C. Mileto fue destruida por los persas, pero logró recuperarse con la llegada de Alejandro Magno y su victoria contra éstos, llegando incluso a ser una de las ciudades romanas más importantes de Asia Menor. Sin embargo con los siglos su puerto fue perdiendo importancia, el comercio desapareció de Mileto y finalmente, ya sin mantenimiento alguno, fue encenagado por los aluviones del río Meandro.

Como no podía ser de otro modo a partir de ese momento Atenas pasó a ocupar el lugar de Mileto y de todas las ciudades jónicas. Si algún día tenéis la suerte de visitar Mileto, la primera imagen que os sorprenderá es la de la Mezquita de Ilyas Bey, también llamada de "los noventa pasos" y construida en 1442. Está próxima al anfiteatro griego, posteriormente ampliado por los romanos hasta darle una capacidad de 15.000 espectadores. Las escasas visitas turísticas han permitido que sea muy fácil subir por sus gradas y que, desde la parte alta, se pueda contemplar la antigua ciudad y lo que fue su puerto marítimo, hoy cubierto de tierra y restos arqueológicos. Debido a la colmatación del antiguo golfo Latmiaco, las ruinas de Mileto están actualmente a 10 Km. de la costa. No hay parada de autobuses, ni el ajetreo propio de un lugar masivamente visitado. Solo la paz y tranquilidad propia de un enclave histórico. Allí todavía puede respirarse el aire peculiar y romántico de la Antigua Grecia...

RAFAEL FABREGAT

7 de julio de 2017

2448- LA COBARDÍA ESPAÑOLA.

Lo que sucede en España, no tiene precedentes ni perdón de Diós. Gobierne quien gobierne en determinada autonomía, e incluso en el Gobierno Español, los gamberros campan a sus anchas y hacen lo que les viene en gana. En Navarra ganó las elecciones Unión del Pueblo Navarro, sacando diez concejales, pero son los cinco de Bildu los que hacen y deshacen a su antojo. En contra de la voluntad del gobierno autonómico y central, los concejales de Bildu pusieron en el balcón "la ikurriña", bandera del País Vasco que nada tiene que ver con el pueblo de Navarra, que fue durante siglos Reino, País y Nación totalmente independiente de León, de Castilla, de Aragón y, por supuesto, de la tierra de los vascones. Claro que los gamberros se agarran a la Historia allí donde les conviene y, allí donde ellos estén, o se hace lo que ellos dicen o también.

Siendo como somos los españoles (a la vista está) una raza de cobardes, resulta extraño pensar que en algún momento de la Historia fuimos uno de los Imperios más grandes del planeta. Realmente extraño... Por lo visto, poco a poco, todos los valientes cayeron en los diferentes campos de batalla y solo se salvaron los que quedaron escondidos en las trincheras. Quedan, eso sí, cuatro sinvergüenzas que nadie sabe de donde han salido y que son los que verdaderamente mandan en este país de pandereta. Los catalanes independentistas, al igual que los vascos, también empiezan a leer su Historia, en el punto exacto que les conviene. Ni más atrás, ni más adelante. Como si el resto de españoles estuviéramos tontos. Ahora, ¡vaya pantomima!, la CUP pidiendo privatizar la Catedral Vieja de Barcelona, para convertirla en un economato. Una forma de llamar la atención...

Gentuza que preside los desfiles del orgullo gay en Madrid, pero que nada tiene que decir cuando los homosexuales de Irán son ahorcados. Gentuza que trabaja, o trabajaba, codo con codo con el Chávez y el Maduro de Venezuela y ahora despotrica contra el gobierno democrático del PP, haciendo caso omiso al asalto al Parlamento venezolano por los afines al dictador Maduro y contra los diputados que ganaron limpiamente su escaño en las pasadas elecciones. Normal que callen ante situaciones en las que no les conviene entrar pero, ¿nada tienen que decir los españoles ante semejantes indivíduos?. ¿Aún hay quienes criticaban las actuaciones de los dirigentes del PSOE?. A ver si vamos dándonos cuenta de que, frente a UNIDOS-PODEMOS, el PSOE son las hermanitas de la caridad. En cuanto a los separatista catalanes... Convendría pagarles unas largas vacaciones. Mucho están tardando... ¡Demasiado!.

RAFAEL FABREGAT

5 de julio de 2017

2447- KINKAKU-JI (JAPÓN)

Templo del Jardín de los Ciervos, en Kioto (Japón).

¡Ay amigos!. Quien no ha estado en Japón, no sabe lo que se pierde. Los jóvenes, especialmente en viaje de novios... ¡Hala, todos a Tailandia...! Ojo, que yo no digo que no sea bonita también y quizás más asequible, más preparada para el turismo de masas, pero es que Japón es una pasada... ¡Otro mundo!.
El también llamado Pabellón Dorado (Kinkaku) es un edificio de tres plantas, construido en 1397 sobre la que era antigua mansión del poeta y cortesano japonés Saionji Kintsune y cuyos dos pisos superiores están totalmente recubiertos de hojas de oro puro de 22 quilates. El pabellón guarda las reliquias de Buda y tiene un jardín adyacente frente al estanque. En 1950 un monje con la mente perturbada incendió este Templo, siendo reconstruido nuevamente en 1956.


Claro que una visita a Japón no obliga a permanecer anclado a la Historia y tradición japonesas. Osaka nos muestra la modernidad de una cultura que, sin olvidar sus orígenes, progresa a marchas forzadas. Es la tercera ciudad más grande de Japón, después de Tokio y Yokohama, con una población de 19 millones de personas. Lo más curioso es que cinco años atrás no llegaba a los 3 millones, lo que la ha convertido en una de las zonas más productivas del mundo. Aunque últimamente alguna empresa ya han trasladado sus oficinas centrales a Tokio, históricamente ha sido el centro del comercio japonés. En este preciso instante recuerdo que al encabezar esta entrada al Blog hablaba de que el destino principal de los recién casados es Tailandia y no Japón. Está claro. En Japón solo piensan en trabajar y el turismo no es primordial...


De todas formas esto no es China y a los japoneses también les gusta divertirse. Vean si no la "marcha nocturna" de la Isla de Rokkö y barrio de la ciudad de Kôbe en Japón, conocido como uno de los lugares nocturnos de mayor interés. 
Se trata de una isla artificial, la segunda mayor de Japón, ganada al mar entre 1973 y 1992. Es de forma totalmente rectangular y mide 3,5 X 2 Km. En ella podemos encontrar multitud de hoteles, centros deportivos, comercios de todo tipo, institutos internacionales, museos, parques y jardines y, por supuesto, toda la marcha nocturna que uno pueda desear.
No aguanto más, voy a hacer las maletas...

RAFAEL FABREGAT

4 de julio de 2017

2446- LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.

Playa de la Concha - Oropesa del Mar.
No vamos a enumerar aquí y ahora toda la oferta turística y gastronómica de la provincia de Castellón, que es mucha y de gran interés. Serán pinceladas, que de ser visitadas les llevarán sin duda a otras más y más interesantes, Porque la provincia de Castellón ha sido escasamente visitada por el turismo. El turismo de costa ha sido siempre muy localizado y la mayoría de quienes nos han visitado, no han penetrado apenas en el interior provincial. En la costa castellonense destacan especialmente las playas de Peñíscola, Alcocéber, Torrenostra, Torre de la Sal-Oropesa, Benicasim-Castellón, Burriana y Chilches, sin menospreciar las otras muchas que han quedado en el tintero. 

De todas formas, para quienes no lo conozcan, la provincia de Castellón alberga puntos de notable interés para el visitante. Las grutas de San José, en la Vall d'Uxó son uno de esos "puntos calientes" que no debemos pasar por alto. Casi 2 Km. de gruta y río subterráneo que podemos visitar con toda comodidad por el servicio de barcas que nos descubren gran parte de su bellísimo interior. Esta belleza natural se encuentra a escasa distancia de la capital y es por lo tanto de muy fácil acceso. Es una forma estupenda de pasar una mañana en la que nos pueda fallar el tiempo de sol y playa. No dejen de visitarla, en la seguridad de que quedarán gratamente impresionados. La oferta gastronómica de las ciudades de Vinaroz y Benicarló, girando alrededor del langostino y otros frutos del mar, es también impresionante y con varias jornadas en las que bares y restaurantes compiten por ofrecer a sus clientes las diferentes maneras de cocinarlos.

No puede faltar la visita al Castillo de Peñíscola, sede papal en los últimos años de vida del polémico Papa Benedicto XIII de Aviñón, quizás más conocido como "el Papa Luna", por ser éste el apellido de la familia aragonesa de la que procedía el personaje. Protagonizó el Cisma de Occidente, en el que llegó a haber hasta tres papas a la vez siendo él, según sus palabras, el único legítimo. No lo entendió así la Iglesia de Roma que lo expulsó tachándolo de hereje aunque, convencido de su legitimidad, no abdicó jamás y mantuvo hasta su muerte la legitimidad de su papado y su sede en este castillo de Peñíscola. Esta visita nos va acercando a la capital provincial que es la de menos interés histórico por ser de nueva creación a partir de 1.252 cuando los habitantes de los castillos de Montornés y del Cerro de la Magdalena bajaron a establecerse en el llano fundando las ciudades de Castellón y Benicasím, con el beneplácito del rey Jaime I el Conquistador.

Desde Castellón tenemos una carretera, la CV10, que nos lleva hasta el Arco Romano de Cabanes, histórico mojón funerario del siglo I que se mantiene en pie desde ya casi dos milenios, constituyéndose en uno de los monumentos romanos más interesantes de la Comunidad Valenciana. 
Desde allí seguiremos por la carretera que nos lleva hasta la emblemática ciudad fortificada de Morella, de gran interés, especialmente por su historia y restos medievales, pero también por su oferta gastronómica.
La zona está repleta de interesantes yacimientos prehistóricos de los dinosaurios que habitaron esta comarca durante 150 millones de años, desde el periodo Jurásico hasta el Cretácico, y cuyos restos suelen encontrarse en la zona con relativa facilidad. 
Morella es tierra de las mejores trufas negras y una gran mayoría de su oferta gastronómica gira alrededor de este hongo de aroma tan especial. 
Este ciudad fue la primera que inició la conquista morisca del rey aragonés Jaime I en tierras valencianas. 


Las tropas aragonesas bajaron por el vecino castillo de Ares del Maestre hacia la costa castellonense dejando el territorio plagado de gestas que recogen los libros de Historia de la Región Valenciana. Desde allí las tropas del rey aragonés bajaron hacia el sur... Los musulmanes de Burriana, Almenara y especialmente Sagunto presentaron dura batalla a Jaime I, pero todas las plazas fueron conquistadas estableciendo finalmente trono y palacio real en la ciudad de Valencia. Tanto en la costa como en el interior, mucho que ver y mucho que degustar en estas tierras castellonenses...

RAFAEL FABREGAT

3 de julio de 2017

2445- LA ISLA GOTLAN.

Con 2.994 Km2. es la isla de mayor tamaño en el mar Báltico. De hecho constituye una de las 21 provincias de Suecia y tiene aproximadamente 60.000 habitantes. Aunque hay otras islas más pequeñas alrededor de ésta, la práctica totalidad habitan en la isla de Gotlan y 25.000 de ellos en su capital: Visby.
Gotlan significa "tierra de los godos". Su mayor riqueza turística la constituyen las numerosas abadías, pequeñas iglesias y restos de castillos de origen medieval. En esta isla están las piedras rúnicas más importantes de Suecia, además de cementerios vikingos y reliquias bizantinas. La mayor parte de sus habitantes, especialmente los mayores, viven de la agricultura, ganadería y pesca. Agricultura de supervivencia, pero también grandes explotaciones que giran alrededor de la remolacha azucarera y los espárragos. También hay algunas familias dedicadas a la cría de ovejas y a la pesca. 

Aunque fundada en el siglo X, durante los siglos XII, XIII y XIV Viisby fue una de las ciudades más ricas de Suecia, construyéndose en este periodo hasta 17 iglesias de gran tamaño y esplendor y cuya catedral de la época podemos contemplar 
semiderruida en esta foto, . En realidad la estructura está más o menos intacta, pero no así el techo derruido en su totalidad. Hay otras iglesias más o menos en estado ruinoso ya que su posible recuperación no parece tener interés alguno para sus gobernantes. La verdad es que la visita de estas ruinas es posiblemente más interesante que aquellas iglesias que se mantienen en pie. Lamentablemente no es lugar de atraque de cruceros, motivo por el cual no pude visitarla en mi viaje del pasado año por el Báltico. Salimos de Tostock (Alemania) en dirección a Estocolmo, pasando por tanto junto a la Isla de Gotlan, pero lo hicimos en horario nocturno.

La Isla de Gotlan se encuentra al este de Suecia, pero mucho más al sur de Estocolmo. En concreto son 211 Km. y unas cinco horas de barco, entre ambas ciudades. Los "Hermanos de las vituallas" eran corsarios que ocuparon la isla en 1394, estableciendo en Visby su capital. En realidad habían sido contratados por los (alemanes) duques de Meckenburgo para luchar contra Margarita I de Dinamarca, por haber secuestrado ésta a su hijo el rey Alberto III de Suecia. Los "Hermanos" colaboraban en el sometimiento de los tres países escandinavos a cambio del libre acceso a todos los puertos confederados. Ya con las fuerzas de Margarita I sitiando Estocolmo, los corsarios tenían como misión principal el avituallamiento de pertrechos de guerra a las fuerzas suecas y el abastecimiento de alimentos a la población sitiada, de ahí el nombre que adquirieron. Con su alianza con los duques de Meckenburgo y sin las ciudades costeras debidamente fortificadas, los piratas pudieron saquearlas sin peligro alguno. Durante varios años los Hermanos de las Vituallas fueron una gran potencia en el mar Báltico llegando a ignorar la autoridad que les contrató en un principio. La situación se agravó de tal manera que en 1395 Margarita de Dinamarca y Alberto de Suecia cesaron en sus luchas intestinas e hicieron frente común contra los piratas.

De común acuerdo cedieron la Isla de Gotlan a la Orden Teutónica a cambio de su ayuda. Dinamarca, Noruega y Suecia se unieron en la lucha contra los Hermanos de las Vituallas logrando desalojarlos de Visby en 1398. Algunos de los corsarios se retiraron hacia sus lugares de origen cargados de riquezas, pero las costas bálticas quedaron pacificadas. Otros siguieron con sus correrías a lo largo del mar del Norte, bajando hasta Francia y España. En 1401, buques de guerra de alemanes se toparon con los piratas y después de tres días de lucha consiguieron derrotarles. Dos de sus principales jefes fueron ejecutados públicamente en Hamburgo pero, tras un tiempo de tranquilidad, las incursiones piratas siguieron. En 1429 otra rama de aquellos corsarios saqueó la ciudad noruega de Bergen y la incendiaron hasta los cimientos. Diferentes ataques y contraataques siguieron hasta 1440 entre piratas y amantes del orden establecido. Después el silencio y la tan ansiada paz...

RAFAEL FABREGAT

1 de julio de 2017

2444- CINCUENTA AÑOS DE AMOR...

Hoy viernes 30 de Junio de 2017, se celebra el 155 aniversario de la publicación de la famosa novela romántica "Los Miserables". Su autor, Víctor Hugo, fue poeta y dramaturgo, además de novelista romántico, catalogado como uno de los escritores franceses más importantes de todos los tiempos. Sin embargo esta novela no se ambienta en la revolución que acabaría con la vida de Luis XVI en la guillotina (1793) sino en la de los franceses decepcionados de aquella y que se rebelarían de nuevo en 1832. El motivo estaba claro ya que, a pesar de tanta sangre derramada, cuatro décadas después todo seguía igual y 'los miserables' seguían campando a sus anchas.
Víctor Hugo nació el día 26 de Febrero de 1802 en la comuna de Besanzón, en el centro de la región de Franco Condado. Su implicación con la política de su tiempo y el ascenso al trono de Napoleón III le acarreó una condena al exilio de 20 años que significó que muchos otros escritores posteriores reflexionaran muy mucho su compromiso con las causas sociales y políticas. Sin embargo, el compromiso asumido por tan insigne escritor, le valió a su muerte ser honrado por la Tercera República Francesa con un funeral de estado, con asistencia de más de dos millones de personas y la inhumación de sus restos en el Panteón de París. 

Víctor Hugo de joven.
 En este lugar se honra a los grandes hombres que han marcado con su vida y obra la historia de Francia, a excepción de los militares, que se honran en el Panteón Militar de los Inválidos.
Agitada, repleta de amantes, infidelidades y tragedias, la de Víctor Hugo no fue una vida normal y corriente. Su padre, José Leopoldo Hugo y carpintero de profesión, se enroló en las filas del ejército napoleónico mientras su mujer se convertía en amante de su superior, el general Víctor Lahorie, que le puso su nombre al recién nacido y ejerció de figura paterna de toda la prole hasta su ejecución en 1812. A la muerte del amante de su esposa, el despechado Leopoldo no regresó con ella, sino que afianzó su relación con otra mujer que le había brindado cuerpo y apoyo en aquellos años de soledad sentimental, motivo por el cual condenó indirectamente a sus hijos a una infancia extremadamente difícil. Con apenas 14 años Víctor Hugo escribió en un cuaderno que de mayor quería ser Chateaubriand (padre del romanticismo) o nada. Sin moverse un ápice de sus ideas infantiles pronto pasó a engrosar las filas de esta disciplina literaria. Su primera gran novela fue "Nuestra Señora de París", a la que siguió el drama "Ruy Blas", pero la miseria seguía los pasos maternos.

Víctor Hugo con sus hijos Leopoldino y Adéle.
En 1822 Víctor Hugo se casó con Adèle Foucher, novios desde niños por ser sus padres amigos. Sin embargo también su hermano Eugène había cortejado a Adèle motivo por el cual, el hecho de casarse con Víctor, le llevó a una serie de episodios de esquizofrenia y su reclusión psiquiátrica hasta su muerte en 1837. 
Adèle le dio a Víctor cinco hijos en tan solo siete años, pero cuatro de ellos murieron de forma cruel e inesperada. Su primogénito (Lèopold) murió al poco de nacer; Leopoldino se ahogó con 19 años; Charles murió de tuberculosis y François-Víctor murió de cáncer. Su hija Adèle, la única superviviente, acabó en un psiquiátrico como su tío Eugène al perder su cabeza por un amor no correspondido. 
A todas aquellas tragedias familiares se sumó el exilio derivado del ascenso al trono de Napoleón III, tan denostado por el célebre escritor. Pero en paralelo a todo ello Víctor Hugo, mujeriego empedernido, disfrutó durante casi 50 años de los favores del gran amor de su vida, Juliette Drouet, actriz de escaso éxito casada de joven con un escultor y amante de un multimillonario, antes de conocer al escritor. Su primera noche de amor con Juliette, en Febrero de 1833, le sirvió al escritor de inspiración para escribir en su obra "Los Miserables" la noche de boda de los personajes principales Marius y Cosette. 

Víctor Hugo con su esposa Adèle, hija y unos amigos.
En 1839 Víctor y Juliette se unieron en una especie de boda oficiosa, lo que no impidió que pocos años después fuera sorprendido manteniendo relaciones sexuales con la joven Léonie Biard. Les pilló in-fraganti el propio esposo de ésta, propiciando un escándalo de tales proporciones que la esposa infiel tuvo que cumplir cinco meses de prisión, mientras el escritor se libraba de toda pena y proseguía la escritura de su obra cumbre. Su esposa Adèle respondió a los escándalos de Víctor iniciando una relación con un crítico literario y amigo del escritor, pero a Víctor Hugo no pareció importarle. Tiempo después Adèle se unió a Léonie Biard para actuar contra Juliette, única que gozaba de la atención del dramaturgo. Le mandaron a Juliette numerosas cartas que Víctor había escrito a sus amantes durante su relación con ella, destrozándola.

Juliette Drouet, el amor de Víctor Hugo.
A pesar de las cartas recibidas, Juliette siguió unida a Víctor Hugo. A su manera, también él amaba a Juliette y se esforzó en demostrárselo y convencerla de que su amor era verdadero. 
Coincidió aquel episodio con su destierro, por lo que ambos marcharon juntos cruzando la frontera Franco-belga. De Bélgica marcharon en 1852 a la isla de Jersey y en 1855 a la de Guernsey, en un exilio que los unió más todavía. 
Aunque Víctor Hugo jamás abandonó a Juliette, ni sus relaciones con sus múltiples amantes, en 1869 su esposa Adéle marchó de este mundo en los brazos de su esposo. 
A sus 76 años todavía tuvo una última aventura con la veinteañera Blanche Lanvin, hija de unos amigos a su servicio. Solo una apoplejía, ya muy anciano, puso punto y final a sus conquistas amorosas. 
Juliette murió de cáncer en 1883. 
Víctor Hugo no acudió al funeral pues quería recordarla viva. Tres años después, el 22 de Mayo de 1885, moría en París Víctor Hugo, a los 83 años de edad. Unos días antes de su muerte, recordando a su querida Juliette, se limitó a escribir en una foto suya: "Cincuenta años de amor... el más bello de los matrimonios". Claro que fue un amor "muy a su manera..."

RAFAEL FABREGAT