31 de agosto de 2013

1113- GENERAL ERICK VON MANSTEIN.

Mariscal de Campo alemán, al servicio de Hitler. Según los historiadores está considerado el mejor estratega de la Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a Romel, que se enfrentó al Führer alemán dando su vida en el empeño, Manstein fue acusado de servilismo hacia Hitler hasta el punto de que muchos se preguntan qué hubiera sucedido si éste le hubiera hecho caso. Afortunadamente Hitler era muy narcisista y, creyéndose siempre en posesión de la verdad absoluta, no se lo hizo. Esa fue quizás la suerte del mundo.
Erick von Manstein nació en Berlín el 24 de Noviembre de 1.887 en una familia acomodada. Era uno de los diez hijos del general de artillería Eduard von Lewinski y de Helene Sparro, por lo que su apellido real era Lewinski. Su padre murió en unas maniobras militares del año 1.896 cuano él contaba 9 años de edad. Ante las dificultades económicas familiares, a raíz de la muerte de su padre, fue adoptado por su tío Georg von Manstein de quién tomó apellido y título aristocrático.

Con apenas 13 años de edad (1890) ingresa como cadete en la Escuela Militar de Ploen. En 1.896 obtiene la graduación de alférez y un año después, ya en servicio del 3er. Regimiento de Guardias de a Pie, la de Teniente Segundo. En 1.913 opta a la Academia de Guerra ascendiendo un año después al grado de Teniente. Desatada la Primera Guerra Mundial sirve como adjunto al Regimiento de Reserva de la Guardia. Sirve en el Frente Oriental y en el Frente Ruso donde es herido y se le transfiere al Estado Mayor. En 1.915, se le asciende a Capitán permaneciendo en ese puesto hasta el final de la guerra. En lugar de aceptar la baja que se le ofrece, en 1.918 se presenta voluntario para la Fuerza de Defensa de Fronteras y en 1.920 es ascendido a comandante. 

Se le asigna Compañía en el IV Regimiento de Infantería en Dresde y en 1.927 asciende a Mayor. En 1.932 asciende nuevamente al rango de Teniente Coronel y recibe el mando del Batallón de Cazadores. La situación de Alemania está cambiando cuando en 1.933 es ascendido a Coronel. En 1.934 es ascendido a Jefe del estado Mayor del Distrito III de Berlín y en 1.936 Mayor General de la Wehrmacht. En 1.939 es promovido a Teniente General y comanda el Ejército Sur en Polonia. Junto con el General Hünter Blumentritt diseñan la invasión de Polonia y posteriormente la de Francia. Basándose en su experiencia de Polonia, en Febrero de 1.940 prepara el ataque a Francia pero el plan es rechazado por el Alto Mando. Sin embargo su plan llega a manos de Hitler y éste lo acepta y ordena su ejecución. 


En Julio de ese mismo año 1.940 es ascendido a General y condecorado con la Cruz de Caballero. En Noviembre del mismo año controla la zona de Crimea, al sur de Rusia, a excepción de Sebastopol logrando la captura de 430.000 prisioneros. La fortaleza de Sebastopol es capturada al año siguiente (1941) por lo que es ascendido a Mariscal de Campo. Acto seguido se le ordena unirse a Grupo de Ejércitos del Norte para conquistar Leningrado.  Al mando del 56º Cuerpo de Panzers llega a las puertas de Leningrado que queda sitiada durante casi tres años, muriendo de hambre y frío 1.200.000 personas. Tras consumirse los alimentos y animales de la ciudad se dan casos de canibalismo hasta el punto de que incluso se comercia con los cadáveres.

El 24 de Diciembre las fuerzas de Manstein se encontraban a 50 Km. de Stalingrado cuando tuvieron  que detenerse por falta de carburante. Viendo las dificultades hubo de replegarse 200 Km. En 1.943 capturó las ciudades de Kharkov y Belgorod siendo galardonado con las Hojas de Roble. En el área de Prochorovka se llevó a cabo la más importante batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial que no fue resuelta definitivamente a favor de Manstein por falta de combustible. El resultado fue una contraofensiva soviética que obligó al Grupo Panzer SS a retirarse. Pertrechados junto al río Dnieper causaron grandes bajas a las fuerzas soviéticas estabilizando el frente hasta Enero de 1.944 pero finalmente hubieron de retroceder hacia el oeste. 

Desobedeciendo las órdenes de Hitler a mediados de Febrero Manstein ordenó a su Grupo del Ejército Sur, compuesto por 6 divisiones y 56.000 hombres, romper el cerco de Cherkassy consiguiendo salir de la trampa. Ante el positivo resultado de la operación, Hitler aceptó la decisión tomada pero guardó para sí el momento de su respuesta. A finales de Marzo Manstein fue relevado del mando por órdenes de Hitler. Ese mismo día el brillante general recibió las Espadas para su Cruz de Caballero e ingresó en el Hospital de Ojos de Braslau en convalecencia de una lesión sufrida en Dresde y pasó al retiro forzoso. Al tanto de los acontecimientos y cariz que estaba tomando el conflicto fueron muchas las voces que se alzaron contra Hitler. Manstein no quiso tomar parte en el atentado contra el Führer y el 1.945 reunió a toda su familia y se mudaron a Celle, en la Alemania Occidental. 

En Mayo del mismo año Manstein fue arrestado por los británicos e ingresado en el Campo de Prisioneros de Luneberg. En 1.946 fue trasferido al campo especial de prisioneros de alta graduación, volviendo a Alemania en 1.948. La Corte Militar Británica en Hamburgo le acusa de crímenes de guerra en 1.949 y le condena a 12 años de prisión, siendo trasladado a la Penitenciaría de Werl, en Wesphalia. Debido a un recrudecimiento de su afección ocular, en 1.953 queda liberado de la pena. Debido a su experiencia militar, ese mismo año es nombrado asesor del Gobierno Federal Alemán. En plena Guerra Fría Manstein ayudó a sus antiguos enemigos a proteger a la Europa Occidental de la amenaza soviética. Rodeado de su familia vivió los últimos años de su vida en Irschenhausen, en el Valle Isar de Bavaria, donde murió el 11 de Junio de 1.973. 

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

30 de agosto de 2013

1112- ESTADO DE WYOMING. (EEUU)

Se le llama solemnemente el "Estado de la Igualdad", por ser precursor en la defensa de los derechos de la mujer. Las Montañas Rocosas cruzan este vasto territorio que se caracteriza por tener todavía tierras inexploradas de naturaleza salvaje y gran riqueza mineral. En sus reservas indígenas habitan tribus indias tan míticas como los cheyenne, kiowa y sioux, entre otros. También se mantiene una rica fauna entre la que se cuentan algunos centenares de los populares bisontes americanos. Su capital y ciudad más importante es Cheyenne, con 95.000 habitantes, destacando otras célebres ciudades como Laramie, Rock Springs, Green River, Sheridan, etc. Wyoming es el estado menos poblado de Norteamérica ya que con una superficie de 253.337 Km2. solo tiene 520.000 habitantes aproximadamente. 


Linda al norte con Montana, al sur con Colorado y Utah, al este con Dakota del Sur y Nebraska y al oeste con Utah, Idaho y Montana. El estado de Wyoming viene a ser una gran meseta, pero atravesada por varias cordilleras con alguna cima superior a los 4.000 m. de altura. Se trata de un terreno árido, poco propicio para la agricultura por lo que es más común la ganadería que pasta, sobre todo, en las proximidades de las zonas montañosas. La población es mayoritariamente blanca, con un 88% de europeos y un 7% de latinoamericanos; el resto se reparte entre razas asiáticas, afroamericana y diferentes etnias. El clima no es demasiado agradable pues es frío, seco y ventoso. En las llanuras el termómetro puede llegar en verano a los 35ºC pero cae bruscamente a los 20ºC cuando se superan los 2.000 metros de altitud. Por la noche los termómetros bajan rápidamente y se sitúan por debajo de los 10ºC. Las escasas lluvias suelen caer a finales de la primavera y principios del verano.

Los principales ingresos de Wyoming proceden del mineral y del turismo. Particularmente famosa se ha hecho "La Torre del Diablo" (Devils Tower),  
sorprendente moldeado de una chimenea volcánica cuya lava muy líquida, al enfriarse con inusitada rapidez, dio lugar a  estrías verticales impresionantes que le dan esa estampa tan particular. Una leyenda india afirma que dichas estrías fueron moldeadas por los zarpazos de un oso gigantesco de los bosques vecinos. Este enorme depósito de basalto es de forma tan regular que, en la lejanía, da la sensación de tratarse de una torre construida por el hombre. 

Universidad de Wyoming, en Laramie.
El sector turístico está pues en aumento, gracias a los diferentes Parques Nacionales cada día más demandados por los amantes de la naturaleza. En los últimos tiempos el estado recibe la visita de ocho millones anuales de turistas, interesados en sus monumentos y parques naturales. En un territorio clasificado en más del 91% como rural la agricultura, otrora importante motor económico del estado, ha decaído hasta ocupar uno de los últimos lugares. El desempleo oscila alrededor del 8%. La iglesia católica es mayoritaria del estado con más de 80.000 miembros, seguida de la mormona con 48.000 y los protestantes con 18.000 miembros. Aunque hay diferentes colegios de enseñanzas medias Laramie, capital del condado de Albany, abre sus puertas a la única universidad del estado federal.


Llegada del primer tren a Wyoming. (1868)
Antes de la llegada de los europeos esta región estaba poblada por las tribus indias de los crow, los cheyenes, los shoshón y los arapajoes. Se dice que el primer hombre blanco que entró en la región de Wyoming fue un tal John Colter, cazador de pieles que remontó el río Bighorn en 1807. Integrado el territorio a Francia, como parte de Luisiana, en 1.830 los Estados Unidos compraron a los franceses los derechos sobre las tierras situadas al este de la Divisoria Continental y en 1.834 construyeron Fort Laramie en un paso natural utilizado por cazadores de pieles y buscadores de oro que se dirigían hacia Oregón o Salt Lake City, en Utah. En 1.848 a raíz de la guerra entre méxicanos y estadounidenses, el suroeste de Wyoming fue anexado a los Estados Unidos. El oro y la llegada del ferrocarril en 1.868 estimularon su colonización. El 10 de Julio de 1890 fue admitido, con el número 44, como uno más de los Estados Norteamericanos.

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

29 de agosto de 2013

1111- ¿QUÉ HACER CON LOS KILOS DEL VERANO...?

Esto es un cachondeo. Los meses previos al verano son muchos los que se ponen a dieta o aprietan en el gimnasio a fin de lucir cuerpazo por playas y terrazas. Sin embargo, conseguido el objetivo, llega el verano y se levantan todas las barreras. La sangría, la cerveza, tapas y combinados de todo tipo corren a raudales entre las mesas de un público enfervorizado por el alegre ambiente que las altas temperaturas proporciona. El resultado es fácil de suponer. Los que perdieron dos kilos recuperaron cuatro y los que perdieron tres recuperaron seis. Se llama a esto "el efecto acordeón". Pasados los efluvios veraniegos y ante los kilos recuperados con creces y alguna incipiente barriguita a la vista, el personal se mira horrorizado y empieza nuevamente a pensar sobre las medidas a tomar para que la cosa no se desmadre, ya que próximamente entraremos en el otoño y la "abuela" pronto nos presentará algún cocido repleto de calorías en la mesa... 


Algunos periódicos nos dan ya algunas claves para rebajar el problema o, al menos para que éste no vaya a más, con los probables potajes que madres y esposas ya empiezan a tener en mente. Quedan atrás los gazpachos y las ensaladas y se vislumbran repito los cocidos de garbanzos y las fabadas con todos los derivados del cerdo. La vuelta a la rutina no es solo la pérdida de la libertad vacacional y el reencuentro con el trabajo, sino también la próxima llegada del otoño y la ingestión de comidas más calóricas que, a poco que nos descuidemos, nos harán perder la soñada silueta que algunos (y sobre todo algunas) disfrutaron a inicios del verano, para alegría de propios y extraños. En principio, esa figura excepcional que algunas lucieron a partir de la segunda quincena de Junio, a finales de Agosto había dejado paso a una incipiente barriguita y algún que otro michelín del que pocos se percatan hasta que atisbamos el final de las vacaciones. 

Pasadas las alegres fechas vacacionales es cuando se vislumbran las consecuencias de lo ingerido en estos dos meses de inconsciencia y desenfreno. Porque, claro, ¿que sería del verano sin los aperitivos de media mañana, las comidas relajadas -con o sin paella- los helados y las siestas?. Sin embargo esto de las dietas acordeón, no es demasiado bueno para la salud. Hacer una dieta puntual para, en breve tiempo, abandonarla y volver a lo de antes no es demasiado aconsejable. Lo mejor sin duda y única forma de mantenerte en el peso ideal es cambiar de hábitos y hacerlo de por vida. Las dietas "milagro" hacen perder peso pero, cuando las abandonas, recuperas más kilos de los perdidos inicialmente. Pasar hambre nunca es aconsejable puesto que es un sistema inviable a largo plazo pues acabas comiendo y recuperando los kilos perdidos y alguno más. El equilibrio entre las calorías ingeridas y las consumidas es lo que mejor funciona. 


No olvidemos que el engordar no es otra cosa que el ingerir más de lo que se consume. Ante este tipo de trastorno lo mejor es cambiar los hábitos alimenticios, eludir los fritos y sustituirlos por el vapor, el horno o la plancha, comer más veces y en menor cantidad con la mayor variedad posible. El popular cocinero Arguiñano dice siempre que no se trata de dejar de comer o de estar todo el día pegando saltos... Se puede comer de todo, pero la mitad de lo que habitualmente comemos. Está claro que aquellos a los que nos sobra peso es porque comemos demasiado o porque hacemos poco ejercicio, por lo que lo aconsejable no es dejar de comer, sino comer menos cantidad y más veces. Si a esto le añadimos (como mínimo) el caminar unos kilómetros cada día, miel sobre hojuelas. Está bien eso de sentir placer cuando se come, pero tampoco debemos dejar al cerebro toda la libertad al respecto. 


Hemos de pensar que tenemos "dos cerebros" y mientras uno solo busca el placer y el libertinaje, el otro debe mantenerse vigilante para impedir que el primero se meta en excesos indebidos. No es fácil ganarle la batalla al cerebro libertino que, cuando está saciado, ataca al pensante con sensaciones de plenitud y bienestar que nos hace llegar por medio de hormonas y neurotransmisores invitándonos a repetir la "hazaña" todos los días. De todas formas lo de adelgazar, tampoco es conveniente hacerlo con prisas. Cambio de hábitos y pérdida lenta de peso es lo aconsejable para la salud y para afianzar cada una de las metas logradas. Y si llega el verano y adoptando una cierta ligereza se cogen un par de kilos tampoco hay que tirarse de los pelos. Pasadas las vacaciones se vuelve a la mecánica habitual y ya está. Si entre comidas te apetece comer algo, una pieza de fruta te quitará el hambre y te dejará satisfecho hasta la hora de la comida. 



En ningún caso es conveniente un desayuno escaso y menos aún saltárselo. Salir de casa en ayunas te puede llevar fácilmente a la ingesta, a media mañana, de alimentos poco aconsejables. Comer tranquilamente sentado en la mesa deleita la comida y eres plenamente consciente de los alimentos que tomas y en qué cantidad los tomas. No olvides que la modorra tras la comida, siempre indica que nos hemos pasado...


En estos tiempos es costumbre bastante habitual comer viendo la televisión, cosa nada aconsejable puesto que nos distrae y comemos más, sin darnos cuenta de ello. Si entre plato y plato dejamos pasar unos minutos, es más que probable que perdamos parte del apetito y necesitemos comer menos. Por último... Un pequeño paseo cada día, olvidarnos de los dulces y beber un par de litros de agua sería providencial. No parece que se haya dicho nada nuevo en esta entrada pero los nutricionistas aseguran que, si se siguieran estas pautas de forma habitual no habría ningún problema de obesidad. ¿Lo probamos...?

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año. 

28 de agosto de 2013

1110- EL OFICIO DE SERENO.

Hace apenas cinco décadas, ser "sereno" de una gran ciudad era todo un oficio. En nuestro querido Cabanes, un pueblo de apenas 2.500 habitantes entonces, el sereno era recadero municipal, alguacil y pregonero. Una especie de "criada para todo" sin apenas sueldo, pero personaje estimado por la vecindad puesto que rondando por todo el pueblo a partir de la medianoche y hasta las cinco de la madrugada, vigilaba las calles, daba la hora cada treinta minutos e informaba del tiempo a los vecinos insomnes.
- ¡Serenooooo, les tres i mitja i seréééé...!. 
(En castellano, las tres y media y sereno)
Para los noctámbulos, oírle les daba la tranquilidad de su vigilancia, la información del tiempo y les evitaba el gasto de comprar un reloj despertador. 
Me contaba un tío mío (pobre de solemnidad) que vivía en una de las últimas casas de la calle de San Antonio que, cuando el Sereno no pasaba por alguna indisposición, algunos vecinos y él mismo que no tenía reloj, ante lo común en aquellos tiempos de madrugar puesto que no había vehículos para acudir al trabajo, se levantaban e iban a la calle de San Vicente para ver la hora en el campanario de la iglesia...(!) 


Yo eso ya no lo he conocido pero, cuando el alumbrado público era de aceite o gas, el Sereno era también el encargado de encender y apagar las farolas de las calles. En las ciudades era portador de las llaves de los portales de su jurisdicción y en las fincas cuyos vecinos le encargaran ese cometido. El arma inicial era un chuzo o lanza, que tras la Guerra Civil en algunos pueblos dio paso al mosquetón. También podía llevar una porra, un farol y un silbato para el caso de tener que pedir auxilio a otros compañeros o a la propia vecindad. Como se ha dicho antes la obligación del Sereno era recorrer las calles de su demarcación durante la noche como custodia ante posibles malhechores y también para evitar pendencias, incluso las domésticas. De hecho era persona atenta a todo problema que pudiera presentarse, avisando de algún incendio, persona borracha incapaz de llegar a su casa, etc. Su nombre vino dado por la voz que daba en caso de buen tiempo...
- ¡Serenooooo!, las cuatro en punto y sereeeeeno!.


La figura del oficial Sereno nació en el año 1.715 o, al menos, es cuando se documenta por primera vez como oficio. Esta fecha se cita en un Real Decreto de 16 de Septiembre de 1.834 cuando se regula por vez primera su función en las capitales de provincia. Esta figura desaparece a mediados del siglo XX. En nuestra localidad (Cabanes) se mantuvo hasta 1.960 aproximadamente. Queriendo darle un tipismo sin fundamento alguno y más bien dirigido al turismo, algunas ciudades han introducido nuevamente la figura obsoleta del Sereno, que no puede tener otra función que la de acallar voces de borrachos y drogatas pero que sin duda no harán caso alguno a sus demandas de silencio. Creo que la ciudad de Gijón (Asturias) y el Barrio de Chamberí en Madrid son alguno de estos puntos que han querido recuperar la figura del Sereno. Está bien eso de crear puestos de trabajo pero ¿cual puede ser su utilidad en estos momentos?. Ninguna sin duda pero, en fin...


En el momento de la creación de este oficio (siglo XVIII) el Sereno no tenía categoría oficial alguna y el cargo se desempeñaba sin remuneración municipal. Dicho personaje no tenía otra contraprestación que las donaciones o propinas que los vecinos querían darle buenamente. Aunque todavía muy niño recuerdo perfectamente que, ante la proximidad de las Fiestas Navideñas, el Sereno solía ir por todas las casas del pueblo felicitando la Navidad verbalmente y por medio de una estampita, pidiendo una colaboración por su trabajo. No sería gran cosa lo que recibían de la mayoría pero, valorando su duro y efectivo trabajo, pocas eran las casas de las que marchaba sin la correspondiente propina. Claro que, de no atender algún hecho puntual o trágico, hasta el año siguiente no había otra compensación. Supongo que para esas fechas que están borrosas en mi mente (1955-60) el Sereno ya tendría alguna compensación municipal pues, como he dicho antes, se le requería para avisos y otros menesteres del Ayuntamiento...


Hay una expresión que habla de que a ciertos personajes se les toma "por el pito del sereno", refiriéndose a que resultan poco relevantes y nadie les tiene en cuenta hasta el punto de burlarse de su bondad y buena fe... Aunque no sabemos el fundamento exacto de dicha expresión respecto a este personaje, está claro que denota la escasa relevancia que tenía la figura del Sereno en los aspectos de miedo o al menos respeto entre los gamberros de su tiempo.
Entendemos por tanto que eran gente, normalmente bonachona, que se ganaban la vida pateando las calles y sin que ningún maleante se sintiera intimidado con su presencia. En caso de que el vecino no fuera portador de las llaves de su portal, una palmada seca seguida de la voz ¡Serenoooo! era la llamada para que este personaje acudiera a la voz de ¡Vaaaaaa!
Claro que, de repente, llegaron los años 60 y todo el mundo tenía reloj, llegó la televisión y "el tiempo" se daba en cada Noticiario. Para más inri se inventaron los porteros automáticos y el oficio de Sereno murió como cada día mueren tantas cosas en este mundo y ni siquiera nos damos cuenta...

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

27 de agosto de 2013

1109- REPÚBLICA DE VANUATU. (Nuevas Hébridas)

Vanuatu es un archipiélago localizado al sur del Océano Pacífico. Islas paradisíacas de origen volcánico situadas a 1.750 Km. al este de Australia y 500 Km. al noreste de Nueva Caledonia. Por lo tanto Vanuatu se encuentra al oeste de Fiyi y al sur de las islas Salomón. En época colonial se llamaba Nuevas Hébridas. Originalmente estaba habitado por diferentes pueblos melanesios, hasta la llegada de los voraces europeos que lo hicieron en el siglo XVIII. A finales del XIX Francia y el Reino Unido (!) reclamaron distintas regiones y ¿en una cena? acordaron la creación de un condominio anglo-francés. Hartos de la presencia de los usurpadores, en 1.970 se desató un fuerte movimiento independentista y diez años después (1980) se fundó la República de Vanuatu.


Pedro Fernández de Quirós
El primer explorador europeo en llegar a las islas fue el hispano-portugués Pedro Fernández de Quirós, que lo hizo en 1.606 pensando haber llegado a tierras australianas. Bautizó por tanto el archipiélago con el nombre de Terra Australia del Espíritu Santo y fundó una colonia a la que dio el nombre de Nueva Jerusalén, pero la abandonaron rápidamente debido a lógica hostilidad de los Ni-Vanuatu y a los desacuerdos entre la tripulación. En 1.768 el Conde de Boagainville las redescubrió y les puso el nombre de Nuevas Cícladas. En 1.774 James Cook llegó atraído por la luz de su volcán y las llamó Nuevas Hébridas y fundó una aldea (Port Resolutión) en la isla de Tanna. En 1.887 las islas empiezan a ser administradas por una comisión naval franco-británica y en 1.906 se establece el condominio de ambos países. 


En la II Guerra Mundial los Estados Unidos utilizan dos de sus islas como bases militares a cambio de divisas y apoyo para su independencia. El 24 de Marzo de 1.974 se proclama la Nación de Tanna a la que los colonos ingleses se oponen pero, ante lo imparable de la situación, en 1.979 se promulga la Constitución y se establecen parlamentos regionales en la isla de Tanna y en la de Espíritu Santo. La plena independencia llega en 1.980 y su primer presidente solicita ayuda militar a Australia, Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda para restaurar el orden. En 1.981 el joven país ingresa en la ONU. Las rivalidades políticas y los escándalos por corrupción se han sucedido imparables, haciendo que la economía del archipiélago se resienta notablemente.


Provincias de Vanuatu.
El archipiélago y República de Vanuatu está compuesto por 83 islas, casi todas montañosas y con una superficie total de 12.189 Km2. y 210.000 habitantes aproximadamente. Dos de las islas (Matthew y Hunter) siguen siendo reclamadas por Francia como parte de Nueva Caledonia. ¿No será más verdad que Nueva Caledonia pertenece a los nativos?. En fin, siempre estamos en lo mismo... La ciudad más grande y capital del país es Port Vila, situada en la isla de Efaté y con unos 45.000 habitantes. Las islas están situadas sobre suelo inestable puesto que no tienen plataforma continental, lo que hace que el coral y la costa vayan hundiéndose imparables. Lo más famoso de este archipiélago es una ecorregión llamada "la selva de Vanuatu" que es parte de la ecozona de Australasia. Una selva tropical exhuberante cuyos habitantes nativos están catalogados como los más felices del mundo, pues nada tienen pero nada más de lo que tienen desean...


Port Vila, capital de Vanuatu.
La economía está basada en una pesca y agricultura de supervivencia que alimenta a dos tercios de la población. La riqueza está en manos de bancas extranjeras que tienen establecido un paraíso fiscal, registro de naves de marina mercante, venta de licencias internacionales de pesca y un turismo de 50.000 visitantes al año pero de gran poder económico, que son atraídos por las ventajas fiscales anteriormente citadas y que ofrecen al gobierno de turno probables comisiones muy sustanciosas. El país carece de petróleo y de depósitos minerales, que son suplidos por licencias bancarias off-shore, emisión de sellos y fuertes impuestos a las importaciones. En 1.999 un gran terremoto y posterior tsunami dejó a miles de ciudadanos de la isla de Pentecostés sin hogar y lo mismo sucedió en 2.002 con la capital Port Vila. 


Su moneda (vatú) equivale a 1 céntimo $USA aproximadamente. La mortalidad infantil es del 7% y la esperanza de vida de 60 años para los hombres y 62 años para las mujeres. Con una natalidad de 4 hijos por mujer, el 37% de la población tiene menos de 15 años, el 60% está entre los 15 y los 60 años y solo un 3% sobrepasa esa edad. La población es nativa en un 94%, a la que se suma un 4% de franceses e ingleses y el 2% restante son asiáticos o de islas vecinas del Pacífico. Su religión mayoritaria es la cristiana en sus diferentes variantes, siendo la Presbiteriana la mayor de ellas. La ignorancia de algunas gentes isleñas es de tal entidad que el príncipe Felipe, esposo de Isabel II de Inglaterra es venerado en la isla de Tanna como si de un diós se tratara ofreciéndole bailes y ofrendas a la fiesta que conmemora su visita a la isla*. Con eso está dicho todo... 

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

(*).- Los brujos de las tribus Yaohnanen profetizaban desde tiempo inmemorial la llegada del "hijo del dios de la montaña" que marchó a través del mar buscando una mujer poderosa para casarse. La visita del príncipe Felipe y de Isabel II a las Nuevas Hébrida el 15 de Febrero de 1974 se adaptó a la descripción exacta de los profetas isleños y desde entonces es venerado y adorado como el verdadero Dios de estas gentes.

26 de agosto de 2013

1108- EL RÍO AMUR.

Precedido por el Amazonas, el Nilo, el Yanh-zé, el Misisipi, el Amarillo y el Obi, el río Amur es, con 4.494 Km. de longitud, el séptimo más largo del mundo. Desde las montañas Khentii del noroeste de China hasta el mar de Ojotsk en Rusia. Se trata de un río extremadamente caudaloso puesto que drena casi 2 millones de Km2. al unírsele afluentes de la importancia del Argún y del Shilka, que suman entre ambos más de 2.000 Km. de recorrido. En su diversidad, el río Amur atraviesa desiertos, estepas, tundra y taiga, acogiendo aguas y nieves de Siberia y de la Mongolia Interior que son cruzadas por magníficos puentes.

El caudal medio de este río está alrededor de los 10.000 m3/s. superando los 20.000 m3/s. en los meses de Agosto/Septiembre tras los monzones. El caudal máximo se registró en 1.951 con 30.700 m3/s. La economía de esta vasta región está basada en la metalúrgia, en la minería y la producción hidroeléctrica, si bien se mantienen importantes recursos agrícolas y en especial el cultivo de trigo, el mijo y la soja. El río Amur es vía de paso de grandes partidas de madera y del comercio entre Rusia y China, no siendo menor el sector de la pesca pues entre sus aguas hay más de 100 variedades de peces, entre ellas dos endémicas de gran aprecio como son el esturión del Amur y el Kaluga. Sin embargo la pesca que da mayores ingresos es la del salmón que llega del Pacífico en grandes cantidades a finales del verano y principios del invierno para desovar en agua dulce.


La China del Noreste y el Extremo Oriente Ruso fueron históricamente denominados Manchuria Interior y Manchuria Exterior. Los manchúes y la dinastía Qing siempre consideraron este río como sagrado y lo llamaron Sahaliyan ula o río Negro. Durante siglos el valle del Amur estuvo habitado por Tungules y Mongoles. Para ellos la pesca era su principal sustento. Hasta el siglo XVII estos pueblos no fueron conocidos por los europeos y tampoco por los chinos que de forma generalizada llamaban a estas gentes "Yurchens" o "Dazi Yupe" (tártaros de piel de pez) debido a sus ropas hechas con piel de pescado. Los mongoles que reinaron en China desde la dinastía Yuan (s.XIII y XIV) establecieron una débil presencia militar en la parte inferior del río Amur, documentada mediante excavaciones en la ciudad de Tyr que han sacado a la luz las ruinas de un templo Yuan.


En su campaña por establecer el control de las tierras adyacentes al Imperio en su parte noreste o Manchuria, la dinastía Ming alcanzó el Amur en la época Yongle y Xuande, a principios del siglo XV y obtuvieron la lealtad de las tribus establecidas en el curso inferior del río. De todas formas dicha dominación duró escaso tiempo pues, ante la debilidad del reinado Yongle, las fronteras se retiraron prontamente hacia el sur de Manchuria. Hacia el siglo XVII las tierras del Amur se verían nuevamente en conflicto debido a los rusos que se expandían por la Siberia oriental y al recién ascendido Imperio Qing, cuyas bases estaban establecidas al sudeste de Manchuria. Aprovechando que los Qing estaban ocupados en la conquista de China, los cosacos establecieron un fuerte (Albazin) en el curso superior del Amur pero cuando los Qing se afianzaron en el poder dirigieron su mirada hacia los rusos invasores y los desalojaron del territorio.

Bajo el poder de los Qing la región del Amur fue un remanso de paz en el siglo y medio siguiente y Aigun la única gran ciudad a orillas del río. Sin embargo a mediados del siglo XIX los rusos volvieron con mayor fuerza a la zona y forzaron la cesión de las tierras del norte del río y la isla de Sajalín al Imperio Ruso. Siguió una numerosa migración rusa a la zona que propició la creación de ciudades tan importantes como Blagovéshchensk primero y más tarde Javárovsk. Numerosas dragas mineras americanas trabajaron en la extracción de oro del río y varias compañías de vapores dieron servicio a los nuevos habitantes establecidos y a las mercaderías, hasta la Primera Guerra Mundial cuando las cañoneras alemanas se pusieron al servicio de China y obstaculizaron estas actividades. El periodo entre guerras devolvió una cierta tranquilidad que finalizaría pocas décadas después.


La ruptura chino-soviética tras la Segunda Guerra Mundial dio lugar en 1.969 a numerosos conflictos fronterizos en las islas fluviales de Zhembao, Amur y Ussuri, hasta entonces neutrales. Estas disputas causaron numerosas muertes en ambos bandos: 150 bajas entre muertos y heridos de la parte rusa y 800 bajas entre los chinos. En Mayo de 1.991 Rusia reconoció la soberanía de China sobre las islas pero el mal ya estaba hecho y este conflicto supuso el momento más bajo entre las relaciones de los dos países comunistas en los que se llegó a temer por la posibilidad de una gran guerra entre las dos potencias mundiales. Mientras todo eso sucedía, los 10.610 afluentes que aportan sus aguas al río Amur seguían impasibles el conflicto y las disputas por sus aguas y sus islas, incapaces de comprender el por qué de las luchas humanas por su custodia. No es de extrañar, algunos humanos tampoco las comprendemos...

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

25 de agosto de 2013

1107- VIAJAR PARA CONOCER.

Quienes me conocen saben de mi animadversión hacia Inglaterra, que no hacia los ingleses. Sin ninguna duda, como en cualquier parte del mundo, allí habrá de todo pero hay que leer muy poco para saber como se las gastan por allí desde el principio de los tiempos. Ni sus propios reyes estaban a salvo de las sanguijuelas que tenían a su alrededor. Y digo se las gastan porque parece ser que, en ese país de sanguijuelas de pantano putrefacto, todavía no se han enterado (ni quieren enterarse) que los tiempos de los descubridores y colonialistas ya finalizaron. Descendientes de los más crueles y sanguinarios vikingos, adoptaron la piratería como forma de vida y -todo menos trabajar- en ello siguen. Pronto surgieron rivalidades entre ellos pues, ante tal voracidad, no había sitio para todos y algunos emigraron a Norteamérica.


Que esta nación se convirtió en una de las más ricas del mundo, gracias al expolio de la humanidad, lo sabe cualquiera, como también es algo histórico y conocido de cualquier profano que los miembros del gobierno británico son de la más baja catadura moral. La cultura de cualquier alumno de Primaria es suficiente para saber que esta escoria de rateros empedernidos es de una moralidad tan baja que incluso se ríen de aquellos a los que expolian. Chupar la sangre cual vampiros lejendarios, siendo en ellos tan común, ya no les es suficientemente satisfactorio y añaden a sus fechorías la burla como complemento. El resto del mundo quedamos pues no solo como cuernudos sino -además- como apaleados. No me extraña que en la Segunda Guerra Mundial el más sanguinario de los mortales quisiera eliminarles. A los contrincantes ni agua.


En todos cuantos sitios he viajado a lo largo de mi vida, he encontrado la misma explicación a las visitas monumentales realizadas...
- Aquí había... pero se lo llevaron los ingleses,
- Es una copia, el original está en el museo británico.
Siempre pensé, en mi ignorancia, que el Museo del Louvre era el más completo del mundo pues también los franceses supieron desenvolverse (y bien) en el oficio del mangoneo pero, visto lo visto, eran simples aprendices en comparación con los británicos. Obligatoriamente, cualquier aficionado a la arqueología y a la Historia del mundo tiene que viajar al Reino Unido. Todas las mayores riquezas arqueológicas del planeta fueron robadas por los ingleses y lógicamente allí siguen, pero no será mi consejo que nadie gaste un solo euro por comprobar el expolio mundial llevado a cabo por semejantes rateros.


Que Dios me libre del castigo de ese infierno, que en un futuro llegará a congelarse, por decir a nadie que haga cualquier cosa que pueda suponer un solo céntimo de beneficio para la corona británica, pero la realidad es la que es y no podemos hacer nada para cambiarla. No solo las mayores joyas asiáticas y africanas fueron robadas por ellos si no que, en connivencia con griegos, otomanos y egipcios, poco hay que ver en Grecia que sea completamente original y lo mismo sucede en Roma, Egipto o en otras culturas mundiales. Es realmente decepcionante llegar al Partenón de Atenas y que te digan que las mejores esculturas y frisos helénicos que lo adornaban están en el British Museum de Londres. Lo mismo sucede si viajas a Egipto, pues también te dicen que las mejores piezas están en Londres o en el Museo del Louvre de París. Me duele en el alma marchar de este mundo sin visitar las riquezas del museo londinense pero me joderé yo y se joderán ellos. 


Espero y pido perdón por ello, que Dios guarde en mi escasa inteligencia este probable desequilibrio emocional que me impide cambiar el concepto que me merece esta raza, que tengo por auténticos filibusteros. Soy consciente de que se trata de una simple fobia, pues la ambición humana es un problema generalizado del que nadie está libre de culpa, pero los británicos se pasan ocho pueblos. Muchos piensan y pocos hablan. Lo siento, nadie puede evitar ser como es. De todas formas, a diferencia de otros, yo soy consciente de mis pecados y de mis limitaciones. Todavía no estoy lo suficientemente loco como para olvidar lo que los españoles hicieron en el Nuevo Mundo con la excusa de sembrar el cristianismo, como tampoco olvido mis miserias y limitaciones personales. Sé quien soy, de donde vengo y a donde voy. Algo aparentemente simple, pero que no pueden decir todos.

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

24 de agosto de 2013

1106- LA CONGELACIÓN DE UN VOTO.

Intuyo mi proximidad a la vejez puesto que cada día me afectan más algunas cosas a las que antes no prestaba atención. Lo curioso es que tales cosas, cuando uno ya tiene pasado lo mejor de su vida, es precisamente cuando creo que deberían afectar en menor medida pues se supone que uno ya está de vuelta de todo. Será sin duda porque antes tenía muchos problemas personales en los que pensar y los generales, me sonaban a cosas ajenas en las que no merecía la pena vincularse. Sin duda era lo más sensato, lo cual no quita para que debamos tomar partido en aquello que atañe al país que nos vio nacer. Todo este preámbulo para hablar de los abusos británicos en un Gibraltar que, aún conociendo lo legal de su propiedad por venta del primero y más sinvergüenza de los Borbones, no podemos evitar considerarlo parte de España.


De todas maneras la propiedad legal o ilegal de Gibraltar, en manos británicas, no es desde mi punto de vista lo más importante. Montaña más o menos no aumenta o rebaja categoría a un país del que todo el mundo conoce su grandeza. Aquí no se trata de tierras, si no de las intolerables burlas de las que somos objeto por parte de esa pandilla de truhanes y ventajistas (Picardo, Cameron y la Corona que ampara sus andanzas) que abusan de su posición de fuerza, disfrutando de lo suyo y robando lo ajeno, mientras los gobiernos españoles miraban hacia otro lado. Intuyo que las cosas no han cambiado y si en este momento parece que el gobierno actual saca pecho, no es por otro motivo que el desviar la atención de los españoles de toda la mierda en la que están inmersos gobernantes y opositores. Antes de esta crisis (política española) los ingleses ya robaron las tierras neutrales y nadie dijo nada al respecto. Por diferentes motivos, incluso en época de Franco camparon a sus anchas.

Sin embargo que nadie piense que aquellos que nunca han mandado serían mejores, que tampoco. Todos sabemos que los políticos quieren el poder para enriquecerse ellos mismos pero, ¿qué podemos hacer los votantes?. Sin gobierno ningún país puede funcionar por lo que, a pesar de saber que son todos un atajo de sinvergüenzas, alguien tiene que estar ahí. El voto que cada cuatro años se deposita en las urnas no es pues para situar en el poder al más honrado, que no lo hay. En todo caso será para que gane aquel que, desde nuestro punto de vista o por conveniencia propia, nos parece que lo hará mejor para nuestros intereses. Porque también los votantes nos movemos por el interés y cuando estimamos más conveniente un gobierno que otro lo hacemos en base a criterios económicos.


Sin embargo los escándalos de gobernantes y oposición han llegado a tal punto que estoy convencido que, caso de haber elecciones inmediatas, la abstención y el voto en blanco serían escandalosamente elevados. Tal es así que, con toda probabilidad, puede ser verdad que la presión actual del gobierno español a los abusos británicos en Gibraltar se deba más a una artimaña para que los votantes olviden los escándalos económicos presentes que por el pundonor de no permitir tantas burlas de los rateros anglosajones. Yo quisiera pensar que tal afirmación es falsa, pero no puedo evitar el darla como muy probable, motivo por el cual tengo el firme propósito de no ir nunca más a votar mientras el gobierno de turno no sea capaz de pararles los pies a semejantes ladrones. 


Dicen que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Estoy de acuerdo con esta afirmación, pero me parece de bobos que tales tropiezos se den a perpetuidad. Ya sabemos que España no tiene el poder económico ni la fuerza militar para enfrentarse a una Inglaterra eterna expoliadora de cuantos países ha invadido. Quienes han sido capaces de dar un golpe sobre la mesa, solo han conseguido quedar como "asociados". No han conseguido expulsarles pero, al menos, reciben compensaciones económicas que les permiten una mejor situación. Algo es algo. Yo por mi parte he decidido congelar mi voto y así continuará mientras quede uno solo de ellos en el fondo de la bahía... ¡Por el último que quede bajo las aguas!.

Otro gallo cantaría si todos los votantes españoles hicieran idéntica promesa. Repito que no es por el valor material de "la roca", sino por la burla de la que somos objeto. Ahora resulta, para mayor pitorreo, que están fabricados por una empresa 50% española y con materiales españoles. De igual forma, los británicos están ampliando por enésima vez el territorio gibraltareño con la construcción de espigones que acabarán siendo un complejo vacacional y nuevamente con rocas y arena española. Parece ser que somos tontos de solemnidad y aquí nadie se había dado cuenta. Cual Judas Iscariote, cuando salgamos de España y nos pregunten la nacionalidad, habrá que negarla...

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.

23 de agosto de 2013

1105- UN VIAJE IRREPETIBLE.

Las circunstancias mandan y los relojes avanzan imparables. Por eso lo de un viaje irrepetible. El pasado martes y 13 de Agosto -a la vejez viruela- dejamos a un lado viejas fobias viajeras, basadas en un "problema de altura" y lo apostamos todo a un viaje familiar que conmemoraba cuatro décadas de unión entre dos almas gemelas, al menos en lo básico, a las que deben añadirse los años de noviazgo, que fueron cuatro más. No hay dos personas iguales pero, de todas las parejas conocidas, no las hay más enamoradas y que mantengan un mayor respeto después de una etapa tan larga. En todos estos años tampoco faltó algún episodio de morros y malas caras, siempre por tonterías sin fundamento, que el profundo amor que nos tenemos se encargó de eliminar. Pero vayamos al asunto... Mirando al cielo siempre dije que estaban locos quienes de esta forma viajaban. No por el peligro que representase volar, sino porque desde mi caduco punto de vista "eso" no era viajar. 


Siendo mi mujer y yo bastante viajeros, bajo ese punto de vista totalmente anclado en el pasado, recorrimos por carretera toda España y numerosas veces. Visitamos la práctica totalidad de las provincias peninsulares y pernoctamos en sus pueblos y capitales, pateando sus calles y plazas y muy especialmente sus puntos históricos. Visitamos Ibiza en los mejores momentos del gran movimiento hippie y viajamos a Marruecos visitando las principales ciudades del país, sus grandes monumentos históricos, sus mezquitas y sus zocos. No escapó de nuestra mirada Portugal, ni Francia, ni Italia, en cuyos viajes conocimos Lisboa y otras importantes ciudades portuguesas; el Palacio de los papas de Aviñón, la monumental Carcasona y la riqueza histórica del Imperio Romano en tierras del sur de Francia, Mónaco, la ciudad italiana de Venecia y un largo etcétera. 


Mi criterio de que "volar no es viajar" no ha cambiado, pero está claro que sin hacerlo el mundo es demasiado grande. Se hace pues necesario volar "para cambiar de lugar". Para subsanar la falta de "entrenamiento" en estas lides, invitamos a nuestras hijas, maridos y nietas a este viaje que ha sido celebración de 40 años felizmente casados y "bautismo aéreo". Más aún, puesto que realmente el fundamento del viaje era un crucero por el Adriático, el Egeo y mar de Mármara, matando de un solo disparo al pájaro volador y al navegante. Dicho crucero comenzaba en Venecia y para llegar allí había que volar desde Barcelona. La experiencia corroboró lo que yo ya me temía: que volar no era viajar y que tener miedo a volar era una solemne tontería. 


La última vez que estuvimos en Venecia, con un buen coche y a casi 150 Km/h., siempre por autopista, supuso 15 horas de conducción y pernoctación en Narbona. Con el avión costó en esta ocasión 1 hora y 35 minutos. Aquella tarde no hubo visita a la ciudad pues el reparto de camarotes y familiarizarnos con el barco fue suficiente distracción. Al día siguiente llovía, pero no impidió la visita a través del Canal de la Giudecca a la plaza de San Marcos, su Catedral y Palacio Ducal, con sus mazmorras y Puente de los Suspiros. Una visita completa en lo cultural, que no en lo de recorrer sus canales o visita a las cristalerías de Murano pues estaban cerradas ese día.


A las cinco de la tarde de ese segundo día en Venecia el barco zarpó rumbo a Croacia y destino a la ciudad de Dubrovnik. Ya en Grecia la isla de Corfú, la isla de Santorini y Atenas para llegar finalmente a Turquía y más concretamente a la ciudad de Estambul, la antigua Bizancio y Constantinopla capital del Imperio otomano. Tres mil trescientas mezquitas y quince millones de habitantes, que se dice pronto, en un tráfico caótico que solo esas gentes pueden llevar a cabo sin apenas accidentes reseñables. Ese día de llegada a Estambul y toda la mañana siguiente dieron para mucho pues teníamos contratado un guía y vehículo exclusivo para nosotros.


Largo paseo por el Bósforo, visita a la Mezquita de Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y los grandes museos que alberga, la locura del Gran Bazar, la del Mercado de las Especias y muy especialmente la Cisterna de Yerebatán o Cisterna Basílica... Cada persona es un mundo y los palacios y mezquitas turcas, aún siendo impresionantes, no llamaron especialmente mi atención pues visitada la de Casablanca... También los numerosos zocos vistos en Marruecos y especialmente el de la ciudad de Fez, hicieron que el Gran Bazar de Estambul se me quedara pequeño y, sobre todo, demasiado moderno y organizado. La impresión mayor que me traje de la antigua Constantinopla fue la Cisterna de Yerebatán, sus cientos de columnas arrebatadas a la Historia romana y sus medusas otrora idolatradas por los helénicos y ahora colocadas en decadente y casi vergonzosa posición... 


Más de 60 cisternas se construyeron en la época bizantina de esta ciudad, pero ninguna como ésta. En el año 532 y en apenas unos meses, se construyó esta imponente cisterna (y las demás) como forma de paliar la escasez de agua por la destrucción de los acueductos o el envenenamiento que los enemigos ejercían en las conducciones que llegaban de diferentes ríos del bosque de Belgrado, a 25 Km. de la ciudad, en épocas de asedio. Para su construcción se emplearon 336 columnas romanas de diferentes épocas y procedencias que, con una separación de cuatro metros entre ellas, crean un bosque de columnas con una superficie superior a 10.000 m2. y unos 8 metros de altura, lo que da una capacidad aproximada de 80.000 m3. Curiosamente el edificio de acceso es una simple caseta de planta baja y 100 m2. ubicada en las proximidades de la mezquita de Santa Sofía, aunque la cisterna ocupa las entrañas de un gran barrio de la ciudad. 


Se utilizó hasta el siglo XIV, aunque no de forma continuada puesto que los otomanos no gustaban de beber aguas estancadas. Construida la cisterna en época de Justiniano I, ya erradicadas las creencias en los dioses paganos de origen griego, dos columnas que no llegaban al techo por su corta altura fueron calzadas por dos enormes bloques en los que están talladas sendas caras de medusa, diosa ctónica griega del inframundo que convertía en piedra a quien la mirara fijamente a los ojos. Aunque ya no se creía en esa época en sus poderes mágicos, los grandes bloques de mármol con la representación de su imagen se colocaron una de lado y la otra del revés, como forma de anulación total de sus poderes y también para corroborar la no creencia en ningún Dios que no fuera Jesucristo. Tras estas últimas visitas nos trasladaron al aeropuerto y en 2 horas y 35 minutos estábamos en Barcelona. Magnífico viaje familiar, que yo tacho de irrepetible porque así es la vida y así son las cosas. Los mayores se hacen viejos y más rápidamente de lo que ellos piensan también los jóvenes se harán mayores, al tiempo que los niños se convertirán en adolescentes y evitarán la compañía de sus padres, esos jóvenes a los que ellos llamarán "viejos". Nadie escapa de las garras de la vida y de la muerte...

RAFAEL FABREGAT
Un tema interesante, cada día del año.